【阿根廷】阿根廷冰川徒步行
正当全球暖化加速冰川融化，位于阿根廷圣克鲁斯省冰川国家公园的佩里托莫雷诺冰川，仍是地球上少数活跃的冰川之一，想要近距离体验壮观的冰之世界，可以参加当地的冰川徒步团，一睹冰川裂缝、冰峰、冰洞、河流等大自然奥妙的景观。
因为全球暖化的因素，也可能是地球冰川周期的关系，我们熟知的冰川如在加拿大、纽西兰境内的冰川，近年来都在萎缩当中。如果你有去过这些冰川，一般当地的向导都会介绍说，以前冰川的长度会到远处的停车场或山脚下，现在已经渐渐地缩短了几百呎，甚至是几公里的距离。悲观的说法是某些冰川可能会在这几十年内消失。
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据知，有几个冰川是例外。阿根廷南部的佩里托莫雷诺冰川就是个异数。直到今天，这个冰川的长度依然随着季节，冬天渐渐加长，夏天变得较短，但平均长度没有显著的改变。这个冰川位于阿根廷圣克鲁斯省冰川国家公园内，南纬52度附近，是一个可以近距离接触的冰川。它被列入联合国教科文组织世界遗产。
2020年1月，趁着阿根廷夏天，报名参加了佩里托莫雷诺冰川的Big Ice徒步团。由于这家公司拥有这个冰川所有徒步团和观光船的特许经营权，而且每天限制只能带一个长团（冰川步行三个多小时，名额每天最多40人，名字是Big Ice Hiking Tour，所以必须提早预订，以免向隅。）
这家公司还有一个很有争议的规定：只有50岁或以下的人士才可以参加长团。凡是超过50岁的，只能参加比较短的迷你徒步团。这可能是因为长团需要在冰川上行走3个小时以上，万一徒步者出状况会很难急救，而迷你徒步团只需行走1个小时左右，而且徒步路线靠近码头（万一徒步者出状况比较容易送上船），所以对徒步者的岁数有要求。
冰川近在眼前，破裂场面壮观
一早，几辆小巴士会前往各个酒店，把当天的徒步者汇集到市中心的大巴士。我们一行人从埃尔卡拉法特市中心出发，大约一个小时的车程就会到景区门口。还没有开始徒步前，导游先带我们到栈道近距离欣赏冰川。一个小时后，我们会再上同一辆巴士到码头，坐船前往冰川左边的一个小木屋，这是今天徒步团的起点。
埃尔卡拉法特早晨的天气不错，可是一到冰川国家公园，就感受到毛毛细雨了。巴士上的导游安慰我们说，下雨时，冰川里的水流会起着推波助澜的作用，造成大块的冰块轰然破裂倒下，会非常壮观。下了巴士，每个人三步并作两步，沿着栈道的楼梯，走下去和冰川近距离接触。人还没到，就已经听到轰一声，冰川尾端垂直的冰面破裂，坠落湖中，造成湖面余波不断，观景台的游客都拍手欢呼。
我和另外一位同行的德国女生，一人守着一边，看看左边还是右边的冰面会发生破裂。没多久，我守着的冰面就已经受不了冰川缓慢前进推挤的压力，加上雨水的润滑作用，霹雳一声破裂倒下。
过后我们上了巴士，到了小渡头，搭船到阿根廷湖的另一端。那里是今天徒步的起点。在船上，我们可以看到冰川的尾端，离开对岸的山壁只有十来米左右的距离。冰川在阿根廷湖的旁边。如果冰川的尽头延伸到阿根廷湖旁边的山壁，两边湖水会因为被冰川封住，造成湖面水平渐渐有差距。这水平线的差异会给冰川尾端造成压力，继而使冰川的尾端断裂。当大量断裂的冰块破裂坠入湖中，会有非常壮观的场面。当然这是机缘，可遇不可求，我们这一次可没有这么幸运，见到这壮观的场面。
佛是静止的。
为了保护我们的安全，导游拿出尼龙绳，系着我们的登山安全带（终于知道用途了），让我们一个一个轮流走前去看冰川里的水流。蓝色的水流在白色的冰面上流动，煞是好看。我们不能走得太前，以免掉入裂缝里。
全副装备，踏上冰川徒步征途
我们下船后，被分配成10人一组，每组有两个导游。我们的两位阿根廷向导非常风趣，会用韩语讲笑话，逗得我们团里的几个韩国人咯咯大笑。我们徒步到了小丘上的一个仓库，领取配备穿上。导游帮我们穿上冰鞋，我们自己戴上头盔和登山安全带，一个接一个排成一行，正式踏上冰川。
导游一直吩咐我们腿要迈开，以八字形的脚步，以免冰鞋的利爪不小心刮到另一条腿的裤脚而失去重心滑倒。下山时，身体重心要放在脚跟上，身体挺直，大力把脚跟踏入冰面，以步兵的姿态下坡行走。至于登山安全带（harness）有什么用途？这里先卖个关子。
我们很快到了第一个景点──冰洞。大家轮流进入冰洞里，另一位导游会从冰川上把我们从洞的另一个出口拉出来。冰洞好蓝，刚刚好够一个人进入然后拉着向导的手爬出来，不会有压迫感。
这时雨稍歇，太阳在云层里偶尔出来，给冰川架了个大彩虹。过后，我们进入冰川上游地区，看看里面迅速的水流。水是冰川的润滑剂，协助冰川流动。说穿了，冰川就是流动的冰块河流，只是因为流动的速度缓慢，一般人看起来仿
跨过裂缝步步为营
我们在冰川上越走越深入，冰面上也越来越干净，已经看不到之前在下游覆盖在冰面上的沙砾和泥土。到了一个平原，导游宣布我们可以吃午饭了！大伙迫不及待拿出自己带上的干粮慰劳自己。导游不忘提醒大家，包装纸和垃圾一定要自己带走，不可以留在冰川上。
我把三明治吃完，便到附近看看冰面的奇形怪状。由于雨水的侵蚀，有时冰面会出现空隙，向导称之为“窗口”。我看到一个菱形的窗口，白里透蓝，边与德国女生轮流和“窗口”拍照。
午饭过后，我们继续探索冰川其他的地方。偶尔会看到其他的组员，犹如在冰川上的小蚂蚁。
有些裂缝和河流比较宽，我们得在向导的帮忙下大步跨过。如果不小心掉下深不见底的深渊，那就麻烦了。
很快的，徒步到了尾声。这时云层已经散开，太阳高照，冰川上的冰块强烈地反射着白光，裂缝的蓝色显得十分诡异。我们还了装备，和向导告别后，便上船回岸。在船上，每人手里拿着一杯威士忌，冰块是冰川上的碎冰，一同干杯，庆祝我们顺利完成这次的冰川徒步。每人还得到一个设计独特的钥匙圈做纪念品。
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提及蓝色小镇，相信很多人脑海中闪现的定是希腊著名的旅游景点，也被誉为爱琴海最美小岛的圣托里尼岛（Santorini）。其实在北非摩洛哥，也有一个蓝白色调交织而成的唯美小镇，叫做舍夫沙万（Chefchaouen），是全球五大蓝城之一，可以媲美众所周知的圣托里尼岛，却蓝得更彻底、更耀眼！
舍夫沙万地处偏远，距离文化古都菲斯（Fez）有200公里，首都拉巴特（Rabat）将近250公里，需要至少4小时的车程。若想从卡萨布兰卡（Casablanca）机场直接前往舍夫沙万，全程超过350公里，历时5-6个小时车程才能抵达。
舍夫沙万，当地人简称之为“沙万”（Chaouen），源自柏柏尔（Berber）语“Echaouen”，原意指“角”，而“舍夫”（Chef）则源自“Chouf”一词，意思是“望着”，这与它所处的地理位置有关。
舍夫沙万位于摩洛哥西北部，海拔约6008公尺，坐落在里夫山脉（Rif Mountains），隐身于山坳里，远眺两座高耸入云的山峰——杰贝尔梅古（Djebel Meggou）和杰贝尔卡拉（Djebel Kala）山峰，状似一对山羊角，也因此而得名“Chefchaouen”，字面意思为“‘望着’形状像一对山羊‘角’的山峰”，更具体地说是有“望着山峰之巅”的含意。
迷宫般的老城，弯弯绕绕，容易迷路
从菲斯出发，经过4个小时左右的舟车劳顿，到达舍夫沙万时已近正午。在舍夫沙万“麦地那”（Medina，阿拉伯语“老城”的意思）里，大部分建筑古老，街道狭窄，而新城区则是现代建筑，有银行、书店等。
由于通往老城的道路狭窄，大型车辆无法通行，因此旅游大巴只能停泊在老城区外围的停车场，酒店业者都会安排行李车帮忙载送游客的行李前往下榻酒店。下车后，我们需步行大约20分中才会到达老城。
老城里仿若迷宫般的巷弄纵横相通，无论哪个转角，都看到各种深浅不一的蓝色建筑，一片连着一片，很容易让人迷路。在弯弯绕绕的巷弄中，巷道宽窄不一，路面都是大小不等的鹅卵石铺砌，崎岖不平，随着地势的高低起伏分布，配以石条阶梯，仅适合徒步旅行。
倘若要入住摩洛哥传统庭院民宿，即“里亚德”（Riad）或达尔（Dar），游客必须携带轻便的背包行李，或提前联系民宿经营者，让他们请人来帮忙搬运行李，否则在老城里扛着行李箱七拐八拐，上上下下层层阶梯和坡路才能抵达民宿，定会疲惫不堪！
从停车场步行到老城区里的“网红餐厅”（Mr Bin Chinese Restaurant），几乎都是陡坡。几位年长的团友明显感到吃力，步履蹒跚。导游因此联系了一部德士，载送她们前往餐厅，享用我们来摩洛哥数天，吃腻了塔吉锅（Tagine）后的第一顿中餐。
舍夫沙万有两家著名的中餐厅，即“成都印象川菜餐厅”（La Petite Chengdu Chinese Restaurant）和这家由中国河南人开设的中餐厅。漫步在山城步道上，目及之处几乎都是一抹蓝，居然连德士也髹上蓝色，散发着其独特的蓝城魅力。
曾经的难民村，蜕变成童话色彩的蓝城
舍夫沙万大面积使用蓝色为主色调，从而塑造蓝色山城的特色，因而被誉为“摩洛哥的蓝珍珠”（Blue Pearl of Morocco）。
对于它为何被髹成鲜艳夺目的蓝色，一直是众说纷纭，当地最广为流传的说法是蓝色具有防蚊功效。直至今天，年复一年，当地居民持续使用蓝漆，重复髹饰油漆剥落的墙面，形成深浅不一、颜色不均的层次感，表面也略显粗糙，有些房舍外墙甚至出现脏脏丑丑的斑驳感。
自从《孤独星球》（Lonely Planet）刊登舍夫沙万的照片于摩洛哥旅游指南的封面，以及李昇基主演的韩剧《浪客行》（Vagabond）远赴这里取景拍摄并播出后，这座山城开始爆红，成为摩洛哥旅游必去景点。
从老城的主要入口“艾因门”（Bab El Ain Gate）开始，徒步约10分钟即可到达乌塔哈曼广场（Plaza Outa El Hammam）。这座山城其实曾是一座难民村，历史最早可追溯到1471年，始于修建防御葡萄牙入侵的城堡。后来，因为大量的摩尔和犹太难民涌入避难，老城区从城堡四周逐步扩建，并大规模髹上蓝色，让原本土黄色的城镇，变成宛如童话世界、唯美而浪漫的蓝城。然而，整座城堡至今仍基本保留着当时的原貌，伫立在老城中。
此外，舍夫沙万还保存着西班牙殖民时期的建筑。因此，主要景点除了成为焦点的蓝色房舍等，就是矗立在乌塔哈曼广场一侧的古堡博物馆（Alkasaba Museum）、紧邻古堡而建的大清真寺（Grand Mosque of Chefchaouen），以及西班牙遗址──建在山顶上的白色西班牙清真寺（Bouzafer / Spanish Mosque）。
梦幻“蓝颜”，仿若仙境，惊艳人间
迈入老城，仿佛置身在蔚蓝的海底世界，空气中似乎少了些灼热，游客穿着五彩缤纷的衣服，穿梭于狭窄蜿蜒的巷弄之间，宛若遨游在深海里的鱼群！由于摩洛哥是穆斯林国家，舍夫沙万亦被阿拉伯文化渗透，随处可以看见阿拉伯风格的建筑和富有伊斯兰色彩的洗手台。
在老城里，在居民的巧手下，很多老旧的古宅变成民宿、餐饮店和各类店铺，贩售的商品琳琅满目，焕发勃勃生机。许多民宿、店铺和民宅的外观色彩鲜艳、图案丰富，是吸引游客眼球的一大亮点！放眼望去，一栋栋蓝色建筑犹如童话故事中的梦幻房屋，连同遍布整个老城的大型壁面装置艺术，不管怎么拍都十分好看。
无论是随意闲逛或者依谷歌地图去寻觅知名的摄影景点，穿行在舍夫沙万巷陌，游客可以感受到历史建筑与居民创意的和谐交融，每个角落都体现了别致的艺术氛围感，呈现在建筑外墙、门窗与阶梯上，如同美术大师巧手勾勒，搭配多彩的花盆和攀附在墙上的藤蔓花卉点缀，构成了非同寻常的美。到过舍夫沙万的人，总会被它的“颜值”惊艳到！
举目满眼都是蓝，移步皆是美景，几乎每个角落都蕴藏着入镜的画面，像是童话故事中的景色，即便是拿手机随手一拍，都能拍出媲美明信片的效果。
舍夫沙万独具一种说不出的意境之美，在蓝色和其他色彩肆意碰撞中，构建出一幅幅色彩明艳的美景图，也因此吸引众多摄影爱好者、婚纱摄影、游客等前去拍照。
慢活步调，感受不一样的山城魅力
尽管每天来自世界各地的游客鱼贯而入，居民兀自生活着，不管大人或小孩，都不受访客干扰，不急不躁地过着简朴、闲暇安逸的生活。当地男居民大多穿着一种叫“杰拉巴”（Djellaba）的带兜帽连身长袍，悠闲自在地在街道上行走。
跟与摩洛哥其他地区一样，走在舍夫沙万的街头，到处都看得到猫的踪影，称它为“猫城”也不为过。猫似乎已经成为居民日常生活中的一分子，不怕生，任人撸摸。这些猫和蓝色背景相互衬托，给人美的视觉享受。
夜幕降临，从酒店的全景露台俯瞰老城，建筑层叠耸起，星星点点地亮起了灯光，汇成一片灯海，又是另一番美景。隔天清晨，当许多人还在睡梦中时，街道上安静冷清，行人寥寥，好多店铺还没开门营业。
离开舍夫沙万前，我一个人在酒店附近的街道瞎转悠，随手拍拍照，却发现不同时间点拍摄老城的景色，都有其迷人的风采，彰显蓝城独特风貌。
在这里，无论是摄影爱好者还是旅者，在享受悠哉惬意的慢生活之余，可以用镜头捕捉舍夫沙万的美丽瞬间，感受蓝城无限的魅力，收获不一样的山城之旅。
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