卓衍豪／让“困境”变成“解方”

我趁“报复性旅游”大爆发之前去了一趟双溪比力（Sungai Pelek），那是一个离“方便”、“爆红”有点距离的地方，不远处的丹绒士拔（Tanjung Sepat）几年前是国内旅游的热点，到情人桥去拍照，大啖海鲜是许多游客的标准动作；隔壁的雪邦（Sepang），有“火龙果之乡”美喻，随处可见火龙果园、贩售火龙果的路边摊，魅力也不俗；夹在中间的双溪比力（Sungai Pelek），总不能只跟大家介绍“我们是在雪邦隔壁的双溪比力”、“我们的特点就是没有特点”……

我事隔多年后二度到访双溪比力是因为咖啡。咖啡作为全球重要的经济作物，适合低海拔地区生长的赖比利卡（Liberica）咖啡豆被引进马来亚时，曾经一度成为当年农业的重要支柱之一。赖比利卡和阿拉比卡（Arabica）、罗布斯塔（Robusta）是全世界的3大咖啡豆品种，话虽如此，赖比利卡今天的产量却占不到1%，而马来西亚是少数赖比利卡咖啡豆的生产国，双溪比力则是马来西亚少数仍保留咖啡种植产业的地区之一。

现今的马来西亚咖啡种植业，面对咖啡农年纪偏大，以及过往咖啡由生产到消费所创造的价值（价格）偏低，让咖啡种植面积逐年减少的困境，我就曾在家乡居銮附近的巴罗、沙翁等新村地区，在专人带领下参观过废弃的咖啡园。在讲求在地化、独特性的“在地全球化”（Glocalization）年代，赖比利亚豆占全球咖啡豆产量1%，以及马来西亚作为少数赖比利卡咖啡豆的生产国──“少”既是困境，也是解方。

1943年，张和华在双溪比力创立“源记号”，后来传给儿子张春宏，2021年第三代的张晓慧和姐姐张悠映、妹妹张璘婷接下棒子，将“源记号”由一个咖啡生豆制造厂，转型成拥有自有品牌，今年更进一度拥有咖啡馆的新村品牌。晓慧说，“双溪比力靠近河和海，咖啡树同时吸收咸淡水的滋养，所以种出来的咖啡豆味道特别有层次感。在最辉煌的年代，这里有超过200户人家从事咖啡种植，有近十家咖啡生豆制造厂，如今只剩下源记号一家。”

双溪比力“咖啡村”的光辉岁月曾有风土条件护航，如今仅存的唯一并不是绝境，说不定也是曙光。第一届的“雪州新村好品大赛”，“源记号咖啡”的挂耳包产品凭着把双溪比力的地貌景观、风土条件化为设计元素，并将拥有超过60年传统咖啡制作经验、仍在生产线上兢兢业业的张春宏的手艺和匠人精神，提炼成味觉的菁华，获得评审的一致青睐，勇夺资深组亚军。

我因为品尝了“源记号”层次感丰富的咖啡滋味，加上他们贴近市场需求的品牌视觉印象，立刻变成双溪比力的“关系人口”，让我更进一步想要认识这座小乡镇。新村里的“源记号”咖啡馆，如今是当地人聚集用餐的地方，掌管咖啡馆事务的璘婷也将自家的咖啡研发成多种品尝的方式，结合十几年的餐饮业经验，提供全新却大马味十足的用餐体验，现在还努力尝试跟其他新村产品作跨界合作。

日本地方设计始祖级大师梅原真秉持“负负得正”法则，常常做出“绝处逢生”的设计，我心目中的“源记号”是乡镇品牌“绝处逢生”的模范生。乡下的未来在哪里？传统行业的春天何时出现？年轻人都是草莓族？很多人只出一张嘴，只有少数人在做。那些少数认真的人，需要的不是嘘声，而是掌声以及更实际的支持。一条由传统出发走向未来的道路，是一条社会正向价值的传播串起来、牢不可破的永续生态链。