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顛覆傳統、持續革新、前瞻理念、刻意地性感、叛逆玩味的實驗主義等濃濃的潮味效應，統統皆是DIESEL新上任的創意總監Glenn Martens為品牌（同名自家品牌亦是如此獨特顛喪）打造的首個實體時裝展。設計師賦予品牌無窮新力量，不再死守於刻板Denim牛仔造型，將之演變成更Avant Garde的設計，充分詮釋解讀DIESEL世界的獨特魅力，創造時尚新浪潮。
DIESEL 2022秋冬系列分為4個篇章：牛仔服飾、功能性設計、流行元素與工藝。牛仔褲多采用顛覆性的腰部設計，看似僅一繩牽引，實則內附隱藏式腰帶，集結巧妙的視覺感官，鉤扣的性感魅惑、錯視圖案的玩味樂趣和不對稱的設計及實用元素結合，與多樣材質互相融合，於碰撞和反差間營造出不同質感與趣味，令每套造型皆隨性和出眾，引領潮流新指標。系列設計更不乏綴以多功能腰帶的不規則藍色短款背心和仿如短裙的超大碼牛仔腰帶，大部分牛仔單品皆源自DIESEL Library系列，彰顯品牌堅持使用環保牛仔布的核心理念與決心。
系列當中採用了做舊牛仔效果的提花針織長褲及綴滿做舊牛仔錯視圖案的植絨牛仔單品，虛幻地造就出更立體的效果。而部分外套及風衣更加入了獨特塗層處理，令衣服保持堅挺，同時散發光澤，增添玩味。舒適平坦街坊LOOK的連帽衛衣亦演變成充滿狂野動感的連身裙，採用了雪紡鑲條與抽繩拼接分割設計，令整體曲線更顯奪目。其他連帽衛衣及運動褲則於頸部與腳踝採用鏤空設計，露出頗具層次感的內搭衣服。鉤扣鎖緊的金屬質感迷你裙與針織外套，點綴了DIESEL典藏印花的柔軟植絨繫帶上衣和迷你裙，飾以品牌標誌的運動風連帽衛衣與長褲，而羊毛棒球外套為雙面穿設計，具更多功能，輕易配搭，無論是運動與出席派對皆宜，可穿性甚高。
設計師為演繹流行元素，在裙裝上大膽運用金屬粉紅色，以塗層針織面料製成並於胸前點綴“D”字logo，讓設計頓時變得奪目耀眼，成為焦點。套衫加入了牛仔元素，刻意營造出一種“剝落”般質感，所呈現的視覺效果就如從牆面揭下層層海報貼紙；Organza單品以縮褶工藝升級再造，創造出質感輕盈的超短款連身裙，同時配以長袖、低胸、露肩的大膽設計；牛仔布經人手剪碎並拼接成環狀，製成帶有人造毛皮效果的外套。
本季首次採用經循環再用的牛仔布、棉花及彈力棉製作服飾，同時運用無水靛藍染色技術。品牌以“修復”理念為核心，將生產過程所產生的剩餘物料製造成全新紗線，並攜手可持續織物生產商Tejidos Royo推出既創新、又積極正面的全新產品線：DIESEL Rehab Denim。另外，新推出升級版運動鞋Prototype CR採用交叉鞋帶設計，與女裝高跟靴鞋跟的帶狀圖案相映成趣，營造包裹式的視覺效果。高跟涼鞋的足尖上方與金屬光澤手袋上皆印有同款“D”字logo，同時延伸到腰包、背囊與斜背袋等配件。這種Extremely Fanatic的時尚思維和態度，瞬間煥新，也是品牌長久以來的堅持的純粹理念——For Successful Living地縱享人生。別人或許說他太瘋癲，他只笑說你們看不穿，你要如何去深究解讀，適隨尊便！
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流行不流行之我为何让你走？！(上)
Tom Ford掌陀时期的GUCCI（1995-2004），颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。成功开拓Sex Sells路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，迎来商业腾飞，由两个亿上升到30个亿美金年销售额的骄人成绩……
GUCCI销售额大不如前，表现不如预期，就连明星穿着效应也翻车，业绩跌跌不休要怪谁？！
说话由Tom Ford掌陀时期的GUCCI（1995-2004）简述讲起 （之前由家族式经营，高潮迭起兼传奇的戏剧性事故亦曾被拍成电影，有兴趣者可自行谷歌一番），阿Tom哥时期的GUCCI性感前卫，懂得善用丝绸、丝绒以及金属等有光泽的物质材料，并赋予Deep V、高开叉的设计，刻意敞开领口、大面积镂空等的非常Tom式设计手法和工艺，成功展现现代优雅和狂野，具备GUCCI DNA根本的元素。时隔多年，今天从衣柜取出穿上，并不过时，实属经典中的经典。
当年再加上精心布局及颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。阿Tom哥认为Sex Sells，成功开拓此路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，这新姿态不但迅速被受落，更迎来商业腾飞，由两个亿上升到30个亿美金年销售额的骄人成绩，令这个一度面临破产的高尚品牌起死回生，功不可没。
阿Tom哥离任后，由Alessandra Facchinetti（2004-2005）补位，短暂的GUCCI生涯只设计了仅仅一季，无人问津及能被记起（不如不做）的空洞式设计，神话破灭，不被谈及。时隔不久，马上由配饰设计师Frida Giannini（2005-2015）顶上。
Frida上任后的设计运用了更多色彩，虽弱化了性感价值，但却加入了女性柔媚华贵以及各式各样的花卉印花面料的使用比例提升，（头几季的系列设计，个人还是蛮喜爱的）但到了后期的部分大玩Bohemia波米希亚系列就逐渐倒米，设计和轮廓开始变得有点不伦不类。
从高水准到后来僵化乏善可陈欠新的后期感性设计只能平稳阿Tom哥的风格，设计风格一转再转，辨识度不够，存在感欠奉，打造不了爆款产品的能力亦相对薄弱，虽有十亿的年售增长，成绩不算亮眼，不能满足上头设定的目标，再加上当年Frida的男友兼品牌首席执行官情史被公开，花边新闻及闲话有说Frida能撑十个年头，不多不少有其高层男友的扶持攸关。两人最终被离职，此情可待成追忆。
直到Alessandro Michele（2015-2022）的加入，销售神话可谓立即再创，不到8年从38.9亿欧元增长至104.8亿欧元。Michele时期的GUCCI商业魔法及玩法，其超群出众的风格与鲜明的美学，以戏剧性的文艺复兴元素和怪诞幻想见称，迎合不少刚进入时尚圈的Z世代青睐。米式的怪诞造型，成功创作了品牌整体视觉表达的框架氛围，复古而颓废，古典极繁符号满布。虽不是人人爱喝的那杯热柠茶，但Hip得来又具有个人独特风格及个性的造型，非凡人能驾驭。又，其架空于现实的秀场概念设计及时装秀，看似格格不入，似懂非懂及冲击视觉的鲜明美学衍生，生人勿近，无人能及。
好吃的东西，吃多了也会腻。热闹过后，过了冷静时期，Michele大同小异的重复系列设计雷同，而系列主题所引用的经典文学和哲学及大锅同抄的配方不怎再鲜明，同时亦相继割裂而迥异。知识被娜用，闷极的轮廓亦无法追忆该时期的GUCCI有过怎样的鲜明主张，一季复一季的复制系列很快让人感到厌倦，新鲜感下滑，开始对这新GUCCI的审美疲劳。追随者吃腻了这怪诞美幻风格的米式疯癫美学，任由设计团体如何搅尽了脑汁，也于事无补，这是否已触顶而导致品牌业绩同时逐渐放缓的因由？！
同时，那些看似简明易懂的设计，试问又有多少人可以穿出这GUCCI所谓的Fashionable Vibe呢？而追随者们又真的能读懂Michele为每一季那些精心编排的时装秀及非凡人能看懂的哲学主题吗？Michele式的设计美学，忠于其设计理念，业界对他的敬意和尊重，毋庸置疑。这种认知错误虽能让你记住了Michele时代的GUCCI，但能够真正产生精神共鸣的又有几个？究竟号称时尚爱好者的你又是否了解他到底要表达的是什么吗？
集团一哥有见及此，御下密令，还是尽快回归现实为上策。Michele的被离任，设计总监的一职悬空，中间的过冷河系列揽抄再揽炒，更不堪一看，直至由曾为 Prada 、 Dolce & Gabbana及Valentino效劳的Sabato De Sarno（2023-2025）顶上，被雇用为创意总监，目的是想透过Sabato的扎实基本功，真懂剪裁的工艺去加强品牌在时尚潮流方面的权威地位。同时上头要彻底清除Michele时期的文艺复兴式浪漫，试着回归经典与性感，朝上高端化的方向发展。新设计师上任可有把几火，能否延续业界三季定江山的神话？
（文未完，待续）
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