May子／他乡的故事——释迦坡

11月尼泊尔天气非常舒服。第一次跟友人回他口中常念的出生之地探访——Shikaphur高原村落。3小时路程有三分之一是颠簸难行的上山路，所以必须支付400令吉找四轮驱动车当一日载运。

一路上有一段走在高山谷边，满谷平原是黄金色的麦田，非常有从城入乡的气氛，上山时就真的感受到原始。轮胎下飞沙走石，可以想像上山做房屋建设的难度。难怪友人说盖一所简单的小店屋就要一万美金，大部分就花在建筑材料的运输费。

高原村落入口处，已经看到鲜黄色的芥菜籽花（mustard flower），给青绿的山景注入了梦幻感。友人说，他的叔叔是区内的政治人物，要求他筹划在山顶的一块福地建庙或建修行所。我的脑海就一直在观察和衡量这事的可行否。

高原村庄可以看到喜马拉雅雪山，100年前已有原始村民住下来，渐渐演变成Tamang族的村庄。已经扎根的每家每户，过着自给自足的生活。难以想像的近代发展历程是，村庄的电力供应在2016才衔接成，上山的行车道2013才完工。难怪村落的生活保有浓浓的原始感。

友人爷爷在去年过世，一生85年都没有搬离村落。走最远的路是2小时去Banepa小镇办事，根本没有交通工具的考量。由于是村长，他走后全村45户人家来给他诵经念佛，抬他到高原最高处火葬。友人被奶奶带大，他说小时候奶奶会背着他徒步3小时下山，领着农作物到市集兜售，顺便买需要的。然后回家又是徒步3小时。他小时候都没穿鞋子，赤脚上学。直到12岁时爸爸才第一次带回一双鞋子给兄弟姐妹。村里女人的命运大致相同，从小做家务管家畜，背水背草，种植耕田是基本家务。大约十七八岁就出嫁。友人的母亲，嫁过来这个高原，回娘家就是大概走路4小过去对面的高原。所以别说村里生活挨驴子，特别是女人的命运特别坎坷。毕竟旧时尼泊尔重男轻女。农家观念一般是家里越多女人生越多越好，家人人多手多好办事，瘦田才能变肥田。

高原的天气、景色令人惊叹。吃的用的都跟大自然息息相关，就地取材。但当我走进屋子与人接触时，往往有一种苦味儿。每家拜访时只见老人家守在家，儿孙都去了城市拼搏；再不然就是好几姐妹在家酿米酒，友人担心她们不恋学习，所以送了几个书包鼓励她们一定要完成学业，决不随便给人订终身。也开导收入不稳定的爸爸说，女儿多读书，以后能像儿子一样养家、孝顺父母。