【专栏.所见微尘】李忆莙/殊途同归
时至今日，不知还有多少人知道夏士莲？它是一种润肤霜，又名雪花膏（果真白得像雪般纯净，轻盈得如纷飞的雪花）我很早就“认识”她了，因为母亲的原故。母亲是个讲究仪容的人，自我有记忆以来，她总把自己打理得干干净净。这“打理”不是化妆打扮的意思，而是一种整洁的表现。整洁是让自己感觉清爽，也让人看了舒服。母亲常说她最不能忍受满脸油光，不仅自己难受，也觉得失礼。有鉴于此，雪花膏这种有控油和保湿作用润肤品便成了她的最爱。
讲到夏士莲，忽然想起以前母亲的梳妆台上还有一瓶“双妹唛”护发油。那瓶子瘦瘦长长的，瓶身上绘有两个并肩而立的女子。唛该是英文（mark）的译音吧。那双妹俩，一个穿红，一个着绿，还是缠脚的呢，那双脚缠得非常的小，十分的尖。
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说的虽然是我母亲，其实用意是把那年代民间寻常女子的底子扬起来。我一直有这样的想法，生活再贫脊，人总该有生之爱悦，必定有些事情是自己所坚持的，并且合情合理。而我母亲的干净整洁，是她自己所要看到的吧，所以她很用心。因此我从没见过她的头发有哪一天是干枯或毛躁的，总是梳得又顺又滑，还有种淡淡的香气，很好闻。那是双妹唛护发油的花香。后来我还听说了，双妹唛除了生产护发油，还有其他多种产品，包括花露水、雪花膏、爽身粉什么的。可是我母亲都没用那些其他的产品，她只用夏士莲雪花膏和双妹唛护发油。
稍长，也是听说的，双妹唛是民国时期的化妆品品牌，最先在香港创立，是香港第一家有规模生产化妆品企业。产品不仅迅速在上海走红，还在全国各地设有分销处，成为化妆品业界的翘楚。并且乘胜追击远度重洋到南洋，甫一亮相，即广受欢迎，成为一时无两备受追捧的时尚化妆品。而南洋女子也无不知双妹唛的。但是比起夏士莲，却又显得俚俗了。因为妹字很土，还双妹呢，活脱脱就是一对来自乡下的土里土气姐妹花。颜值或许是有的，但欠缺贵气，上不了档次。相较之下，夏士莲明显优雅多了，而且高贵，有种质的浪漫。虽说风騒可以各领，到底气质不同。
可是到如今，也都式微了，风光不再。从兴盛而衰落，那是多久前的事。这也就是说，盛势不再，并非今天，而是很久以前的事了。虽说百年老字号，为其他品牌所不及，固然值得骄傲。可是这样一代代地蓄积，即使保住了传统，却嫌时尚不足。毕竟时代不同了。
那天无意间读到一篇有关于夏士莲的短文。这才恍然于情怀高于一切。夏士莲是英国品牌，而研发者却是两位从事医药研究的美国人，他们在伦敦创立公司。生产以Hazeline Snow命名的润肤膏。而雪花膏的由来，即源于Snow这个字。1880年夏士莲雪花膏正式推出市场，旋即成为英国上流社会名媛们的新宠，风头一时无两。而雪花膏的名称由来，得归功于张元济。
1916年，夏士莲进军上海，委托一家英国人经营的药行为代理商。当时的上海租界十里洋场，舶来品受欢迎自不在话下，但也得让人认识啊。要人认识首先就得把Hazeline Snow翻译成中文，让它有个中文名字，进军的第一步才算完成。英国药行老板听闻商务印书馆编译所所长兼董事长张元济，不但翰林院出身，并且学贯中西，便去请他帮忙翻译。张元济把Hazeline翻译成夏士莲，顺带也将不油不腻，滋润补水，犹如雪花般的Hazeline Snow翻译成雪花膏。
现在想来，那时文人的磅礴文采，该是时代交织出来的吧。不由想起以前好莱坞电影的中文译名，翻译得多好啊。那手漂亮的译笔，那西情里的东韵，得要有多深厚的国学根基才能出得了手！
而如今世代飘忽，许多事物都是看不真切的。比如夏士莲和双妹，说是相近的吧，也不尽然，但共同点是价廉物美。无奈现时的消费心理都带点炫耀性——不买对的，只买贵的。所以夏士莲也好，双妹也罢，就更显得不合时宜，殊途同归。
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当女儿告知瑞士之行得改在12月，因为她年底才能请到长假，我心不由哆嗦了一下。12月是冬季，下雪的呀，能不能春天才去？肯定不能。
没想到瑞士的冬季内容如此丰富多彩。不分日夜，街区都有不同的风景。尤其是文娱演出，形态多样而富想像力。比如苏黎士的灯光秀，一幅幅画似的打在建筑物的墙壁上。内容之丰富，让人目不睱接，也正是这些内容，灯光艺术家用不断变化的灯光和美妙音乐，为这座城市的冬夜秀出一个宛如童话的声光世界。临近圣诞节，老城和新城充满圣诞气息。入夜时分圣诞灯饰同时亮起来，闪闪烁烁的灯光把公园和树木变得如仙境一般。除此，火车站，广场，都摆起临时摊位，售卖各种美食、饮料、炒栗子、巧克力、冰淇淋、芝士等等。除了食品还有手工艺品、服饰、新奇玩具什么的，应有尽有。我还注意到大多的食摊都有卖一种温热的红葡萄酒，在冬夜里一杯在手，暖暖的，非常受欢迎。
而白天的户外活动则更为丰富：滑雪、雪橇、高空飞索、滑翔伞，攀登雪山、徒步等等。即使这些你都不会，在漫天飞雪的氛围里，总有一样会让人蠢蠢欲动，跃跃一试的。所以什么都不会的我选择徒步登雪山。踩着厚厚的雪，一步一脚印；走过山峦、峡谷，看到群山环绕的壮丽风景，也翻过一个又一个长长的坡，多少次，在艰难跋涉中累到想哭。可当站在顶峰上，云海在脚下的那一刻，真是百感交集。因此也感悟到我们这个身体是有着某些意想不到的可能。可说实在的，我摔了好几次跤，还伤了膝盖。尽管如此，还是坚持到底登了四座雪山，自觉可以了，不枉此生，
然而从山上回到平地，发现在城市里漫步是另一种生活探索。尤其是在位于瑞士西北角与德、法接壤的巴塞尔。这城市既现代又古老，但新与旧之间揉融得很和谐，是让人感觉到在和谐中越见活跃与平静，就像一盏等夜归人的灯，让人满心欢喜。走在街上，空气里有花香。那时我刚从造纸印刷博物馆出来，没多久就来到莱茵河边。两旁光秃秃的街树，带点花开花自落重新再绽放的味儿。而树下，却开着色彩斑斓的鲜嫩小花，香气扑鼻。那么娇嫩的小花竟在寒冬里绽放，我能不惊讶吗。
瑞士很小，历史很长。小妹的家婆生前喜欢跟我们聊德国纳粹时期的事。说种种惨况只有经历过的人才懂得战争是怎么回事，有多残酷。并说那时人的心态尤其复杂；民族性固然是个话题，却充满争议。我知道她指的是犹太人——四处流浪，自认命运最悲惨的民族。作为一个中立国，瑞士到底是避过了战争的灾难。其实这些她说得很少，说得最多的是粮食：面包、土豆、柴米油盐，样样短缺。瑞士是一个小山国，瑞士人是山里人，没资源，青草地倒是有的，所以养牛。后来就生产出闻名世界的优质巧克力，这是后来的事。
说古老，巴塞尔是真的老，光是那座造纸印刷博物馆的年代就可追溯到中世纪。并早在1468年就出版了一部拉丁文的活字印刷《圣经》。我很用心地看说明，了解了它的前世今生后，很感动老瑞士人对文化的守护与深情厚意。走出博物馆时阳光灿烂，风吹在身上暖薰薰的。
站在莱茵河畔，巴塞尔大教堂就在对岸。这座双塔红砂岩教堂早在1000年前已动工，之后反复重建，今人已无法想像原来的样子。因此才有歌德和罗马式相融合的今貌。再往下走，是一座跨越莱茵河的桥，莱茵河将巴塞尔一分为二。老桥于1225年建造。今天所见，已不知是第几座了。总之，巴塞尔就是老，就是历史绵长。过桥，走过对面，一眼就看到三王大酒店。据说1897年犹太复国主义组织成立大会就在这里召开。之后商议复国大计的会议，在巴塞尔召开了10次，比任何地方的次数都多。
然后去美术博物馆转转。巴塞尔有将近40座博物馆和美术馆。忘了在第几楼看到梵高的《浮世绘与自画像》，接着又看到高更的《摘水果的女人》、毕加索的《坐着的小丑》、老卢卡斯克拉纳赫的《帕里斯的评判》。其实对于这些，我是极其肤浅的，所知甚少。要说的是，这里的藏品，最早的一幅可追溯到1400年。
至于现代派大师的作品就省略了，反正我也欣赏不来，看不懂。
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