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六婶……三太公……大众开枱啦面似莲蓉……这首耳熟能详，深入民心始于80年代的草根歌词一旦被哼，无人不晓，同时立即联想起那些和麻将耍乐的点滴乐趣。Vivienne Tam的时装设计一向时尚玩味，色彩耀眼，独爱中国风元素，对之不离不弃，往往利用时装设计，搭建起东西方文化交流的桥梁，并且不断创造和开创国际间时尚和科技的合作。2023春夏时装系列更明爱麻将耍乐的玩意，将这历史悠久的桌上耍乐游戏，投放于其时装设计系列当中，以全新思维和概念打造一个璀璨和充满时尚感的性格系列。
谭小姐从小就受到母亲的影响，总被教导要用双手去感受质感和相信触觉，启发了她亲手去创作独特的服装。儿时不时被母亲强调要真正的独特就是要成为独一无二的概念灌输，并在不断于创作的过程中致力将她的文化背景和现代设计语言的艺术融合。在2023春夏时装系列，谭小姐将虚拟世界与现实世界连结，将蓝筹（blue chip）加密艺术non-fungible token（NFT）crypto art中多个最具代表的虚拟角色形象，与时装设计融合，创造出独一无二，超越性别和世代限制的独特玩味造型设计。元素以拼接设计夸张呈现，受直觉和本能引领，融合不同元素，色彩和服饰的可转换性，到剪裁手法和解构主义和超现实主义的潮流风尚，都一一迎合今季的设计主题。
行为和习惯并非天生，而是因应时间与环境演变，跳出既定方式，脱离舒适区，直接面对世界，让精神与意识升华。谭小姐受到NFT的背景、故事、风格、时尚、艺术、多样性和其可塑性等的吸引，她过去被现实世界给局限，但如今决定开拓领域，成为了2023春夏时装秀的展示重点之一。谭小姐更认为有太多经典的NFT角色可以在现实世界找到新生命，从变化的视角重塑观点，使表达更为自发、明快、坦率而真诚。像是隶属于Yuga Labs旗下的Bored Ape Yacht Club（BAYC）和CryptoPunks中的经典的NFT“CyberKongz”及“Awkward Astronauts”大量出现在此设计系列当中，这些角色透过缝制、刺绣和印花等方式，与服装的剪裁和轮廓结合。而在服装配饰中更融入了谭小姐的个人背景文化和经典设计，与新数位时代融合。
系列设计透过全新的演绎手法添加了一层元复杂性，将这些人物及其虚拟化身的意象再升华并注入生命。这些被融入创作的NFT，在这个不断蓬勃发展的产业中，保持既有的热情、乐观和充满活力。毕竟这些虚拟角色的创作本身，都带有不少的时尚元素，让服饰从视觉与触觉角度加添了十足的“呵护感”。精致的织线等细节如同一场对艺术与手工艺的全新演绎，呼唤温柔的触碰，并致敬匠师精湛的技艺，在此全新视角下以完全抽象的形式纵情绽放。
时下年轻世代花了许多时间在网络上，与网络的虚拟世界接轨，谭小姐把各类元素以充满活力的方式结合在一起，同时透过时装的触觉，可以实际感受得到。舍弃了一些的不必要，延用了一些的真正需要，不默守成规地去创作一些未知，一如麻将耍乐时的一些窍门秘诀：“留二索扣六索，敲崩枱角，呢铺真系代表作”。一个向元宇宙、过去、现在及未来充满变化世界元素的全新E时尚语言就在此时此刻诞生。
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TOO SAFE IS TOO BORING
流行不流行之我为何让你走？！(上)
Tom Ford掌陀时期的GUCCI（1995-2004），颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。成功开拓Sex Sells路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，迎来商业腾飞，由两个亿上升到30个亿美金年销售额的骄人成绩……
GUCCI销售额大不如前，表现不如预期，就连明星穿着效应也翻车，业绩跌跌不休要怪谁？！
说话由Tom Ford掌陀时期的GUCCI（1995-2004）简述讲起 （之前由家族式经营，高潮迭起兼传奇的戏剧性事故亦曾被拍成电影，有兴趣者可自行谷歌一番），阿Tom哥时期的GUCCI性感前卫，懂得善用丝绸、丝绒以及金属等有光泽的物质材料，并赋予Deep V、高开叉的设计，刻意敞开领口、大面积镂空等的非常Tom式设计手法和工艺，成功展现现代优雅和狂野，具备GUCCI DNA根本的元素。时隔多年，今天从衣柜取出穿上，并不过时，实属经典中的经典。
当年再加上精心布局及颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。阿Tom哥认为Sex Sells，成功开拓此路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，这新姿态不但迅速被受落，更迎来商业腾飞，由两个亿上升到30个亿美金年销售额的骄人成绩，令这个一度面临破产的高尚品牌起死回生，功不可没。
阿Tom哥离任后，由Alessandra Facchinetti（2004-2005）补位，短暂的GUCCI生涯只设计了仅仅一季，无人问津及能被记起（不如不做）的空洞式设计，神话破灭，不被谈及。时隔不久，马上由配饰设计师Frida Giannini（2005-2015）顶上。
Frida上任后的设计运用了更多色彩，虽弱化了性感价值，但却加入了女性柔媚华贵以及各式各样的花卉印花面料的使用比例提升，（头几季的系列设计，个人还是蛮喜爱的）但到了后期的部分大玩Bohemia波米希亚系列就逐渐倒米，设计和轮廓开始变得有点不伦不类。
从高水准到后来僵化乏善可陈欠新的后期感性设计只能平稳阿Tom哥的风格，设计风格一转再转，辨识度不够，存在感欠奉，打造不了爆款产品的能力亦相对薄弱，虽有十亿的年售增长，成绩不算亮眼，不能满足上头设定的目标，再加上当年Frida的男友兼品牌首席执行官情史被公开，花边新闻及闲话有说Frida能撑十个年头，不多不少有其高层男友的扶持攸关。两人最终被离职，此情可待成追忆。
直到Alessandro Michele（2015-2022）的加入，销售神话可谓立即再创，不到8年从38.9亿欧元增长至104.8亿欧元。Michele时期的GUCCI商业魔法及玩法，其超群出众的风格与鲜明的美学，以戏剧性的文艺复兴元素和怪诞幻想见称，迎合不少刚进入时尚圈的Z世代青睐。米式的怪诞造型，成功创作了品牌整体视觉表达的框架氛围，复古而颓废，古典极繁符号满布。虽不是人人爱喝的那杯热柠茶，但Hip得来又具有个人独特风格及个性的造型，非凡人能驾驭。又，其架空于现实的秀场概念设计及时装秀，看似格格不入，似懂非懂及冲击视觉的鲜明美学衍生，生人勿近，无人能及。
好吃的东西，吃多了也会腻。热闹过后，过了冷静时期，Michele大同小异的重复系列设计雷同，而系列主题所引用的经典文学和哲学及大锅同抄的配方不怎再鲜明，同时亦相继割裂而迥异。知识被娜用，闷极的轮廓亦无法追忆该时期的GUCCI有过怎样的鲜明主张，一季复一季的复制系列很快让人感到厌倦，新鲜感下滑，开始对这新GUCCI的审美疲劳。追随者吃腻了这怪诞美幻风格的米式疯癫美学，任由设计团体如何搅尽了脑汁，也于事无补，这是否已触顶而导致品牌业绩同时逐渐放缓的因由？！
同时，那些看似简明易懂的设计，试问又有多少人可以穿出这GUCCI所谓的Fashionable Vibe呢？而追随者们又真的能读懂Michele为每一季那些精心编排的时装秀及非凡人能看懂的哲学主题吗？Michele式的设计美学，忠于其设计理念，业界对他的敬意和尊重，毋庸置疑。这种认知错误虽能让你记住了Michele时代的GUCCI，但能够真正产生精神共鸣的又有几个？究竟号称时尚爱好者的你又是否了解他到底要表达的是什么吗？
集团一哥有见及此，御下密令，还是尽快回归现实为上策。Michele的被离任，设计总监的一职悬空，中间的过冷河系列揽抄再揽炒，更不堪一看，直至由曾为 Prada 、 Dolce & Gabbana及Valentino效劳的Sabato De Sarno（2023-2025）顶上，被雇用为创意总监，目的是想透过Sabato的扎实基本功，真懂剪裁的工艺去加强品牌在时尚潮流方面的权威地位。同时上头要彻底清除Michele时期的文艺复兴式浪漫，试着回归经典与性感，朝上高端化的方向发展。新设计师上任可有把几火，能否延续业界三季定江山的神话？
（文未完，待续）
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