发布: 7:00am 03/08/2020

【波兰】克拉科夫●浓郁的古都余韵，厚重的犹太人历史

作者: 郑翠霞

比克瑙集中营的正门，火车可以直接驶入直达毒气房的比克瑙集中营，是纳粹对犹太人种族灭绝的大本营。

首次踏足欧洲，选择的不是热门的法国、意大利或西班牙，而是相对冷门的波兰，因为其物价较低廉，但同样拥有丰富的历史文化遗产，观光人潮也没有欧洲其他着名城市般汹涌，绝对是小资族游欧洲的最佳选择。

比起首都华沙（Warsaw），本趟波兰之旅让我印象深刻的是克拉科夫（Kraków）。克拉科夫位于南部，是波兰第二大城市，在1038至1596年期间是波兰的首都。单是克拉科夫及其近郊，就有3处世界文化遗产，即老城区（Old Town）、奥斯威辛-比克瑙集中营（Auschwitz-Birkenau Concentration Camp）和维利奇卡盐矿（Wieliczka Salt Mine）。

皇家之路，昔日国王加冕游行路线

想要一探克拉科夫历史古城的韵味，就得到老城区走一趟旧时波兰国王加冕的游行路线——皇家之路（Royal Road）。皇家之路始于北侧城墙外的圣福里安圣殿（St.Florian's Church），经过建于1498年的克拉科夫瓮城（Kraków Barbican，是克拉科夫少数残留下来的城墙遗迹），穿过圣福里安门（St.Florian's Gate）进入老城区，然后沿着弗洛里亚街（Floriańska Street），穿过中央集市广场（Main Square），再经过格罗茨卡街（Grodzka Street）和圣伯多禄圣保禄堂（Saints Peter and Paul Church），最终抵达瓦维尔山（Wawel）——过去波兰王室的居所。

老城区的中心点为中央集市广场，它是欧洲最大的中世纪广场，多个着名历史地标坐落于此，包括圣母圣殿（St.Mary's Basilica）、纺织会馆（Cloth Hall）、市政厅钟楼（Town Hall Tower）等。

若想更深入了解克拉科夫的历史，就要仔细留意城内“小黄伞”的出没，这是名为“Free Walkative！Tours”的免费导览服务，如果小黄伞上插着英国国旗，表示是英语导览团。

矗立在广场旁的圣母圣殿，是一座建于14世纪的砖砌哥特式教堂。每个整点钟楼顶部会响起号角声，哀怨的曲调在中途即中断，据传是为了纪念13世纪蒙古人入侵时，在那里吹响号角发出警报而被弓箭射中喉咙身亡的号手。

圣母圣殿以壮丽的欧洲中古世纪最大的木雕圣坛着称，是克拉科夫唯一入内参观要付费的教堂，门票为10波兰兹罗提（Poland Zloty，约等于10令吉）。内部格局极其华丽、金碧辉煌，无论是雕刻之精致，还是彩绘之斑斓，都让人叹为观止。

建于14世纪初的圣福里安门，老城区北侧入口，是克拉科夫8座中世纪城门中唯一保存至今的城门。

若想更深入了解克拉科夫的历史，就要留意城内“小黄伞”的出没，这是名为“Free Walkative！Tours”的免费导览服务。

建于14世纪的砖砌哥特式教堂——圣母圣殿，内部格局极其华丽，无论是雕刻之精致，还是彩绘之斑斓，都让人叹为观止。

欧洲最大中世纪广场，洋溢着圣诞气氛

12月初到访克拉科夫，整个城市在倒数迎接圣诞节，广场上聚集了各种售卖圣诞装饰、鲜花、道地美食、啤酒的摊贩，缤纷绚烂、热闹喧哗的市集，让人提早体验到欧洲浓郁的圣诞气氛。

广场中央的文艺复兴建筑——纺织会馆，是15世纪重要的贸易中心，现在改为售卖当地手工艺品和纪念品的观光市集。会馆后方的钟楼，建于13世纪末，是克拉科夫旧市政厅仅存的遗址。

逛完让人流连忘返的广场后，我们就朝着皇家之路的终点——瓦维尔山前进。途中经过的圣伯多禄圣保禄堂，始建于1597年，据称是波兰第一座巴洛克风格的建筑，与哥特式的圣母圣殿相较，呈现出的是另一种风味。

瓦维尔山上坐落着瓦维尔城堡（Wawel Castle）和瓦维尔主教座堂（Wawel Cathedral）。瓦维尔城堡过去曾是波兰王室的住所，现为博物馆；瓦维尔主教座堂在过去900年里，是波兰的国家圣殿，波兰历代君主在此举行加冕仪式，同时也是许多君主和名人的安葬之地。

12月的中央集市广场，聚集了各种售卖圣诞装饰和道地美食的摊贩，缤纷喧哗，让人提早体验欧洲浓郁的圣诞气氛。

马泰伊科广场（Matejko Square），右后方的尖顶建筑为圣福里安圣殿——皇家之路的起点。

左侧的文艺复兴建筑为纺织会馆，是15世纪重要的贸易中心；右侧的哥特式钟楼则是克拉科夫旧市政厅的遗址，建于13世纪末。

逛犹太人区，追溯大屠杀的黑暗历史

克拉科夫的迷人之处，除了厚重的历史感，不得不提的，还有她所承载的波兰犹太人的悲惨经历。克拉科夫是欧洲大陆上对犹太人开放最早、开放度最大的地区之一，在14世纪，国王卡齐米日三世（Kazimierz III Wielki）建立了开放、宽容的种族政策，导致大量犹太人移入。直至20世纪第二次世界大战期间，纳粹对犹太人展开大屠杀，波兰境内超过90%的犹太人被杀害，几乎经历了种族灭绝。

时过境迁，克拉科夫昔日的犹太社区——卡齐米日（Kazimierz），目前居住在此的犹太人已为数不多，却留下了很多具历史价值的犹太教堂（synagogue）和墓地供参观，包括建于15世纪的老犹太会堂（Stara Synagogue，现已改为犹太博物馆）、16世纪的瑞姆犹太会堂（Remuh Synagogue）等。不过，这些教堂的外观相当朴实低调，若不是老马识途，很容易错过，建议加入“小黄伞”导览团。现今的卡齐米日有很多具特色的咖啡厅、小酒吧、潮流商店、书店等入驻，整个社区渗透着浓浓的文青风。

与卡齐米日一河之隔的Podgórze，是纳粹于1941年设立的犹太隔都区（Kraków Ghetto），目的是为了剥削和迫害当地的犹太人，约有1万5000名犹太人被迫迁入此居住，然后踏上通往集中营的死亡旅程。

Podgórze的中心是英雄广场（Ghetto Heroes Square），这里是二战期间纳粹将犹太人送往集中营的集合地，也是纳粹杀害犹太人的地方，所以广场上设有68张金属椅子，纪念曾在这里生活过的6万8000名犹太人。

广场旁的鹰下药局（Under the Eagle Pharmacy）是当时隔都区内唯一的药局，其波兰籍老板Tadeusz Pankiewicz在大屠杀期间，帮助过无数犹太人。现已改为博物馆的鹰下药局，尚保留过往药局的格局，整个展览设计颇具巧思——拉开药柜的抽屉，或拿起电话话筒，一张张照片、一篇篇文字叙述、一段段口述历史，透过视觉与听觉，会让人坠入犹太人那一段悲凉的历史，沉重不已。

现已改为博物馆的鹰下药局，保留过往药局的格局，以颇具巧思的设计展示二战期间波兰犹太人的悲惨历史。

为了剥削和迫害当地的犹太人，纳粹于1941年在Podgórze设立了犹太隔都区，图为现今保留下来的隔都城墙和住所。

英雄广场上的68张金属椅子，是为了纪念曾在Podgórze生活过的6万8000名犹太人。

奥斯威辛-比克瑙集中营，百万犹太人的生命终点站

距离克拉科夫60公里外的奥斯威辛-比克瑙集中营，则是二战期间许多犹太人的生命终点站。一号营奥斯威辛集中营建于1940年，二号营比克瑙集中营则建于1941年，原本是为了收押苏联战俘、波兰的知识分子及德国的罪犯和同性恋者，后来转变成纳粹屠杀犹太人的灭绝营。

奥斯威辛集中营的入口处有个标志，写着“劳动带来自由”，却与现实境况产生了极具讽刺的反差。在1940至1945年期间，纳粹从欧洲各地运来了130万人，其中110万人为犹太人。

火车抵达后，纳粹会先对这些人筛选，被评定为“有价值”的健康男人、专业人士等会被留下来劳力工作，而“没有价值”的老弱妇孺一般会以“消毒”为由，被骗入好像浴室的毒气室，直接处死。而那些留下来的“有价值者”，很多后来也因过度的劳力剥削、饥寒交迫、不人道的惩罚等原因，同样踏上死亡之路。最终死于奥斯威辛和比克瑙集中营的人数高达110万人，其中90%为犹太人。

纳粹掠夺走受害者所有物品，甚至从尸体剪下头发、取走金牙，再利用成原料或战争的物资。

步入奥斯威辛集中营后，映入眼帘的是一栋栋红砖建筑，还有毒气室、焚化炉等，四周则由铁丝电网围绕着。部分营楼目前已改为不同主题的展览室，如大屠杀历史回顾、囚犯的日常、囚房环境等。其中主题为“尸体的剥削”（Exploiting the Corpses）展览室最让人揪心，里头展示的眼镜、皮箱、锅碗瓢盆、鞋子、玩具、义肢等，都是纳粹从受害者身上掠夺走的物品，纳粹甚至从尸体剪下头发、取走金牙，再利用成原料或战争的物资。纳粹的残暴，绝对超乎想像。

从奥斯威辛集中营到比克瑙集中营，会有免费巴士载送。火车可以直接驶入直达毒气房的比克瑙集中营，是纳粹对犹太人种族灭绝的大本营。木造或砖造的囚房环境较奥斯威辛集中营更简陋。二战末期，纳粹眼见自己即将战败，焚毁了比克瑙大部分建筑，让占地175公顷的集中营在寒气肃杀的12月，更显空旷、萧瑟。

生命之轻，历史之重，那一段人类史上最暴戾的屠杀行动，着实让人不胜唏嘘，也显得“多元包容”这普世价值的重要。