发布: 7:00am 01/03/2021

郑锦华／连年有鱼

作者: 郑锦华

新年前行动管制期间，一位学生特地透过卖家从外州送来两只逾2公斤重的“忘不了”和“苏丹鱼”，接收时，已是晚上11点。有幸活在上岸这年代才会相信，昔日必须前往湿市场才能买到的鱼，今天可以自动送上门来。

童年时期，每家每户，年除夕的团圆饭，不可能没有鱼。团圆饭的一条鱼，丰富菜肴以外，也寓意年年有余，少了鱼，即少了年味，不像过年。

许多过着捉襟见肘生活的家庭，逢过年时，宁可省下其他菜肴的钱，设法给饭桌添只肥鱼，吃一顿平时难有的丰盛餐饭，期盼往后生活可以和富人家一样“年年有余”。这种寄望，被一些人视为俗气，甚至迷信，但民间草根，人人喜欢。

说起鱼，有从海里捕捞上岸的鲜鱼，有用盐腌制耐久保存的咸鱼。生活于五六十年代的老福建，一句口头禅：“无镭（钱），吃咸鱼配糜（粥）”，把咸鱼与贫困画上一个等号。

物资匮乏的年代，一般家庭普偏上生养五六个孩子，家境不好的，一星期至少有几天咸鱼配饭度日，到过年，才将平时省吃俭用的积蓄用在丰盛的菜肴上，平日常吃一块钱十多条的“虎拉马”咸鱼，成为新年除夕或年初一饭桌上的“忌讳”。对老辈人来说，年初一吃咸鱼，以后日子过得像咸鱼一样干干瘦瘦，艰辛穷困。

教育水平不高而且找工不易的旧年代，想要经济无忧带大五六个孩子，确实不容易。不想再与贫困沾上边而衍生年夜饭吃咸鱼的忌讳，成为向往未来美好生活，寄望新年新希望的一种意识形态。

而今，时间转移，部分人因为担心腌制食物可能致癌而少吃以外，一些如“梅香”或“丹栳”咸鱼，犹如广府人用来形容一个人绝地逢生的“咸鱼翻生”一样，昂贵的身价，今非昔比，吃咸鱼度日的生活，不再属于低收入家庭的“专利”，反而经济一般的人，想要多吃几餐以上品种咸鱼，难免还要精打细算，多一番考量。

“丹栳”咸鱼，昂贵的身价，今非昔比，吃咸鱼度日的生活，不再像旧年代一样，属于低收入家庭的“专利”。

70年代读初中时期，二哥在酒店蓬勃发展的峇都菲宜海边一带经营炒粿条生意，假期间，去做帮手，认识的捕鱼人家，用餐吃鱼都有一定的忌讳。表面的鱼肉吃完，不翻转鱼身吃另一面鱼肉，而是取出中间鱼骨，与一般家庭反转鱼身的吃鱼方式有所不同。

渔家人出海捕鱼，无不希望海上风平浪静，平安归来，以“不反转鱼身，可以避免不幸翻船”为世代相传的信念，不管外人如何看待，大部分渔家人至今还保留反转吃鱼的忌讳，图的就是一个平安，也是一种相信。

以前的孩子思想单纯，特别敬畏及相信大人，凡是大人说的都是对的，所以容易受骗。喜欢吃鱼卵的大人，作弄小孩，骗孩子说吃鱼卵长大后不懂算术，深信不疑的孩子，像植入大人留传下来的忌讳一样，总是只把鱼肉吃得干干净净，唯独鱼卵，留给欺骗小孩然后在旁偷笑的大人一一吃光。

年初九拜天公过后，太太提醒，学生送的大鱼，还在雪柜冷藏，要不先来个沙煲鱼头，否则放久鱼头很快就坏。太太的一番话，不禁让人想起90年代，马来西亚政坛流行起“鱼会臭，先从鱼头臭起”的“鱼头论”。时隔多年，连年有鱼，不知还有多少“大人”，紧记“鱼头论”，竖立良好模范，不像昔日的大人一样，因为鱼卵，欺骗小孩？

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