亞洲人對於克羅地亞相對陌生，耳聞它應是2018年的世界盃和美劇《權力的遊戲》（Games of Thrones）的拍攝地點。但克羅地亞1700公里的海岸線和超過1000座的島嶼，是歐洲人夏天的絕佳度假勝地。由於時間有限，我和友人決定到曾隸屬古羅馬帝國的歷史區——達爾馬提亞（Dalmatia）2個主要城市——斯普利特和杜布羅夫尼克，享受南歐的陽光與海風！
克羅地亞（Croatia）位於中歐、地中海和巴爾幹半島交會處，首都為薩格勒布（Zagreb）。歷史上和保加利亞第一帝國、拜占庭帝國和匈牙利王國曾有一系列的衝突，並長期與威尼斯競爭亞德里亞海東岸的所有權。
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1463年，奧斯曼帝國征服了波斯尼亞，對克羅地亞構成相當的威脅，因此展開近百年的抵抗戰爭。約400年裡，克羅地亞的統治權在匈牙利與奧地利帝國之間多次易手。一戰結束，克羅地亞成為南斯拉夫王國的一部分。
1941年，南斯拉夫王國被軸心國入侵，南斯拉夫戰役爆發，德國和意大利王國於當地扶持了傀儡政權——克羅地亞獨立國。戰後，克羅地亞獨立國滅亡，當地人成立“南斯拉夫聯邦人民共和國”，成為社會主義國家。
1991年6月，克羅地亞宣佈自南斯拉夫聯邦獨立，並與反對國家分裂的聯邦軍引發戰爭。由於為近代戰役，至今在古城內仍能看到戰火的遺蹟。長達4年的戰事導致雙方死傷慘重、生靈塗炭，其中種族淨化和驅趕民眾等措施也引發了難民潮。最終克羅地亞取得勝利，並於2013年加入了歐盟。
斯普利特，一座有味道的城市
我們從波蘭首都華沙出發到克羅地亞斯普利特（Split），飛行時間為2小時。抵達斯普利特已是深夜11時，在機場換了些克羅地亞庫納（Kuna，1令吉兌換1.61庫納）後，便搭上機場巴士前往市中心的民宿過夜。
第二天，前往斯普利特老城區觀光。第一眼就愛上這座極有味道的城市，年代悠久的石城配上一排排整齊的棕櫚樹，和到訪的其他歐洲內陸城市截然不同。
誤打誤撞碰上了當地的露天市集，每個攤位售賣有特色的本地水果：櫻桃、水蜜桃、葡萄、小番茄、杏，顆顆晶瑩透亮，價格親民，經不住誘惑就比手畫腳點了許多種。友善淳樸的小販將水果放在古老的鐵秤上估量後納入袋中，入口飽滿多汁，非常新鮮！
隨後前往斯普利特的世界文化遺產——擁有一千七百多年曆史的古羅馬戴克裡先皇帝宮殿（Diocletian's Palace）。這座皇宮代表了羅馬帝國君主專制強化的特色，取城堡形制，建築方整，在臨海一面修有長列古典式拱廊。宮城由布拉奇島（Brac）的白石建造，據說動用2000名奴隸，耗時10年，且進口意大利和希臘的大理石，以及埃及的獅身人面像。
公元476年，戴克裡先宮隨著西羅馬帝國的滅亡成為東羅馬帝國的一部分。到了7世紀初，薩洛納城居民為躲避異族入侵而逃進有著厚實城牆的戴克裡先宮殿，並在內部加蓋房屋、作坊、商店和教堂，於是斯普利特城便在宮殿區的基礎上產生了。該宮於7世紀遭外族入侵時嚴重破壞，但中央大拱門猶存。皇宮中心的聖杜金教堂（Cathedral of St. Domnius）是戴克裡先的陵墓，後改為教堂，中世紀時加建了57米的鐘樓，成了俯瞰斯普利特城市全景的最高點。從宮城出來，城裡褐色的古老石牆配上青色的木窗，別有風味。
愛上巴克斯海灘的自在
下午，步行5分鐘前往離市中心最近的巴克斯海灘（Bacvice Beach）。它是斯普利特第一個授予高水質標準的海灘，更是斯普利特傳統手球運動Picigin的發源地。剛抵達時人頭攢動，滿是做著日光浴的遊客。鋪上毛巾，我們邊吃水果，邊看著當地人玩picigin，雙方都拼盡全力不讓手球落地，孩子們則在沙灘和海上活奔亂跳，悠哉悠哉。
接近夜幕時，人潮慢慢減退。隨著夕陽西下，天際泛起了醉人的淡粉色，伴隨遠處的孤船出海，微風徐徐，藍色的波浪層層襲來，似上好的綢緞，連綿不絕，溫柔繾綣。
我愛極了這片海，尤其隨風揚起的波紋，四周寂靜，只有浪花輕拂過身體，載浮載沉。這種和自然無縫結合所帶來的滿足與自在，是長期生活在城市久未感受的。縱身入海，任由海浪將我抱起，仰望星空，閉眼感受海的溫度。事隔一年想起，仍意猶未盡。
隨後一群克羅地亞孩子向我們打招呼，攀談之際，發現這群長期在陽光和海邊生活的孩子熱情非常，且能流利使用多種語言，一點也不怕生，拉著我們看他們輪番表演跳水，水性極佳，看到我們驚訝的表情更是再接再厲，展示各種花式跳水姿勢，滿是童真與朝氣。
杜布羅夫尼克，《權力的遊戲》劇迷朝聖地
在斯普利特待了兩天之後，我們便啟程前往黑山共和國的科托爾。遊畢後乘搭2小時的跨國巴士到克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），沿路是大片的柏樹林，青山褐壁，如入原始地帶。隨後趨近市中心，杜布羅夫尼克城牆與古城屹立於突出海面的巨型石灰岩上，無邊海景配上沿海而建的橙咖啡色瓦頂小屋與碉堡，彷彿蒞臨中世紀的城邦，震撼非常。
杜布羅夫尼克自15世紀便被譽為“亞得里亞海明珠”，是中世紀時堪稱與威尼斯媲美的貿易城邦，也是達爾馬提亞海岸上唯一沒被威尼斯佔領的城邦。
因為城牆保留完整，美國知名影集《權力的遊戲》選擇在此處取景，劇中的君臨城（King's landing）場景吸引了許多遊客前往朝聖，尤以美國人居多。
我雖無追此劇，但身臨其境依然被其壯麗震撼。因此在學旅遊管理時，提到Overtourism（超限旅遊：旅客大於城市的可負荷量），總會以這座城市為例，杜布羅夫尼克居民僅有四萬多人，一年卻擁進了100萬遊輪觀光客，因此相比斯普利特的城市氛圍，不如後者悠閒與友善。旅遊帶來經濟效益，也同時負面影響本地居民的生活質量，延伸至普遍不友好的服務態度及高漲的物價。
杜布羅夫尼克古城為聯合國世界文化遺產，城內保存著14世紀的藥房、教堂、修道院，其中建於15世紀的鐘樓更是古城的標誌，每一整點鐘樓上的小銅人便會敲響鐘聲，餘音繞樑。
我們在城中游覽時發現，也許整座城依山而建的緣由，每一個小巷往上延伸都有一望無盡的階梯，據說全城就有多達4000個階梯。而我們很不巧地訂了一間山上的旅舍，兩人便扛著行李，氣喘吁吁往上爬。最後朋友發現除了階梯，原來可以沿著公路一圈一圈地往上，就能省不少力，大家到時可以留心。
藍天大海，美得眩目
隨後，我們特地選在夕陽時分登上2公里長的杜布羅夫尼克古城牆（Walls of Dubrovnik），俯瞰古城與亞德里亞海。城牆外有護城河環繞，修有許多角樓和炮樓。由於是熱門旅遊景點，票價非常高，約124令吉，但美景保證值回票價！每個轉彎，每一處眺望點所呈現的畫面，都極其和諧美麗，往內看是橙紅色屋頂的石造房屋，往外看即為蔚藍色的亞德里亞海。
夕陽的餘暉點點灑在海面與城牆上，熠熠生輝。涼風習習、輕濤撫岸，遠處獨有一艘仿海盜觀光船漸行漸遠，粉藍的天際，偶有海鷗劃過天邊，而我們又幸運地成為城牆上唯二的訪客，猶如置身無人秘境，忘記了時間。這窒息般的美麗、寧靜與感動，至今仍歷歷在目。現在回想，也許在美景當前，所以沒有注意到城牆上的斑駁戰火痕跡，是1991年南斯拉夫人民軍圍攻杜布羅夫尼克城長達8個月留下的。這段歷史對於我們來說相對陌生，也非觀光客所重視的，但我想在當地人心中，是刻骨銘心的吧。
克羅地亞清澈見底的大海與無垠藍天，和克羅地亞人的熱情，以及背後的人文歷史，絕對是感受南歐別樣風情的絕佳選擇！
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在前往美国内华达州的太浩湖（Lake Tahoe）路上，我顺道来一趟50号寂寞公路的短暂行程，满足自己对这条公路的好奇心。因此，我提前飞往里诺（Reno），这是一座沿着内华达州和加利福尼亚州边界的城市，也被称为“世界上最大的小城市”。选择从这里出发，因为它位于太浩湖以北约35公里，是个相对较近的国内飞行枢纽所在地。
事实上，50号公路诞生于美国淘金热时期，是一条重要的要道，连接内华达州的东西两端，蜿蜒穿越内华达州的广阔沙漠，成为淘金先驱者和冒险探索者的重要路线。
虽然50号公路也被称为“美国最寂寞的道路”，但它也提供了令人惊叹的景色，为旅客带来独特的体验。我稍微翻查了资料，通过这条公路，旅客可以欣赏到山脉、野生动物、鬼城和广阔沙漠景观等。鬼城究竟是什么样子呢？我是满怀期待又是战战兢兢。
在这片绵延数英里的干涸荒地上，游客可以顺序造访路上的小镇，包括Ely、Eureka、Austin和Fallon。在出发前我心里有个底，即便这条公路上虚无缥缈，没有炊烟明灯，至少我还有手机，可谁知道半路上就没有了讯号！
看见路旁两侧都是一片片干枯的野草随风摇摆，偶尔路旁还矗立着一座座被鲜花悬挂的十字架，仿佛是牛仔电影中的场景，荒凉又诡异。
伊利：来一趟“幽灵火车”之旅
早上8点出发，我静静地观赏着窗外辽阔的天空和荒芜的沙漠，就这样持续了几个小时后，终于来到了位于东部的历史古镇伊利（Ely）。
尽管美国50号公路上的其他城镇早些时候经历了采矿热潮，但伊利的铜矿发现时间较晚，除了保留下来一些矿场遗址，还有一条遗产铁路，被称为伊利的“幽灵火车”。
因此，参观伊利市的铁路博物馆（Nevada Northern Railway Museum）是行程中的主要活动。博物馆为游客和居民提供多种活动，包括历史铁路设备的修复和运营、全年蒸汽动力短途旅行、居民现实营和各种特别活动等等。我们一行人坐上安排的专用火车，开启了这趟短途旅程，在寒风中欣赏沿途风景，体验旧西部的魅力和自然美景，也是一种漫不经意的享受。
尤里卡：流传灵异事件的鬼城
对于喜欢大自然和无拘无束生态环境的游客来说，穿越50号公路可能是独特而有趣的体验。内华达州的尤里卡（Eureka）成立于1864年，随着附近发现银矿区，探矿者和矿工大量涌入，使该镇迅速发展成为当时最繁华的采矿中心。然而随着矿业没落，人口流失，如今在这里居住的人约四百多。
尤里卡地势较高，位于钻石山脉海拔1900公尺之上，附近是羚羊谷（Antelope Canyon），因此居民的生活素质也有所差距。镇上的街景一目了然，主要是歌剧院、博物馆和一些历史悠久的建筑。
我曾经参观过一家Afterlife Antiques & Oddities古董店，与店主交谈发现彼此都有收集茶叶和茶杯的兴趣。店主还赠送一个近百年历史的茶杯，作为我首个吉隆坡游客的见面礼物，让我有点不知所措，又心存感激。
店主还带领我参观店里的通道，原来过去这里是宵禁时期华裔淘金者夜晚聚集活动的地下室，如今却斑驳凋零，增添些许寒冷和阴森，还娓娓道出当年悲惨的经历和曾经发生的灵异事件，让我有点不寒而栗。
店主也是当地的鬼城行程向导，她对这个鬼城的灵异事件和热门地点了如指掌。像许多老城区一样，多年来尤里卡也流传着许多鬼怪故事，比如有个神秘的“白衫女”，经常在矿山附近出没，有人说她是矿工的寡妇，徘徊寻找失去的丈夫；还有，在尤里卡附近的Cherry Creek和Hamilton，都是灵异事件的热门鬼城，如果你有兴趣，可以考虑去探索一番。
奥斯汀：人烟少得可怜
谈到人口话题时，你以为仅有尤里卡一个城镇够“人烟稀少”？不，距离尤里卡不远处，还有一个人口更少的城镇──奥斯汀（Austin）。
奥斯汀成立于1862年，位于海拔2000公尺Toiyabe山脉的西坡上，曾经是白银矿区，如今人口只剩约两百人，这里没有完善的教育和医疗设施，留下的就只有饱受沧桑的历史文化。
城镇的规模可想而知，马路两旁只有几排店铺和一些零散的建筑。尽管如此，它却被誉为内华达州的“教堂之城”。因为在这片弹丸之地上，有3座1800年代教堂建筑紧靠着高高的沙漠峡谷墙壁，其中包括了卫理公会教堂、圣乔治圣公会教堂和圣奥古斯丁天主教堂。这些古老的教堂已成为当地的社区和文化中心，同时也是主要的标志建筑。
著名鞋树，挂满各式各样的鞋子
法伦（Fallon）是我抵达太浩湖前游览的最后一个城镇，它被称为“内华达州的绿洲”，这里的草地固然多，但人也一样多，反而缺少了独特的魅力。
在往返法伦的路上，让我留下最深刻印象的，就是屹立在路旁的著名鞋树。这座奇特的地标位于美国50号公路的沿线，以广阔的沙漠景观为背景，尤其日落时分，殷红精致堪称一绝。不妨想像一下，在一个偏僻的地方突然冒出一棵装饰着数百双悬垂鞋子的白杨树，究竟是怎样的画面！
据说，这起事故发生在几十年前，一对在里诺刚结婚的夫妇，沿着50号公路驾车时发生争吵，太太赌气喊着要自己走回家，而丈夫在愤怒之下抓起她的鞋子，甩向附近的一棵树上。后来，他们和好如初，也开始这一传统：每年的周年纪念日，他们都会回到鞋树前并扔下一双鞋子，象征着他们坚不可破的爱情。
自此之后，树上的鞋子越来越多，人们也开始效仿扔鞋上树。不幸的是，原有的鞋树早在2010年就被破坏者砍倒了，但内华达人很快又在附近打造了一棵新的鞋树。幸好，我当时只有一双鞋子。
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