【阿塞拜疆】里海边上，青山依旧在

翻新后的古迹与遗址，看上去自然就不再老，只有历史最老。属于世界文化遗产的巴库城墙、希尔梵国王宫殿（Shirvanshahs Palace）以及少女塔（Maiden’s Tower），是巴库硕果仅存的老建筑，在里海边不动声色地撑起一座老城的记忆，等待人们前来叩门探索。

朋友住在老城南部，我从那里一路步行到毗邻海岸线的市中心，苏联风格的巨型建筑物仍旧是巴库一道特有的风景线，后苏维埃主义的建设依然抢眼，从以钢骨水泥见称的苏联式公寓，到方正诺大的歌舞剧院、国家戏剧场、艺术画廊、博物馆、火车站，还有清真寺，每一栋沾满历史风霜的建筑物，无不与新城的摩天大楼形成强烈的对比。

巴库新城迅速拔地而起，似乎让老城在一夜之间退守为一个冷眼旁观的历史老人。老城是新城的根，新城是老城的延伸，新城因老城而欣欣向荣，老城因新城而增添韵味。新城老城相互辉映，意外地成为了里海边上一颗熠熠发光的璀璨明珠。

被世人遗忘的村庄

和许多借石油暴富的发展中国家一样，发展的悬殊在阿塞拜疆有着一贯的深刻。一离开阿普歇伦半岛，巴库的一切浮华与掠影，仿佛就像窗外不停倒退的风景般，随风即逝，让人误以为自己正离开一座沙漠中的海市蜃楼。

我坐在北上的小巴（俄语：Marshrutka）上，不出一小时，周边一切的风景立刻被一幅全然迥异的景观给取代，左边是延绵不绝高耸入云的高加索山脉，右边则是依傍里海的半荒漠戈壁，高楼大厦与繁华街道似乎只是过眼云烟，羊群和油泵才是大地的主宰。

高加索山脉纵横千里，在地图上长得如胎盘一样，把疆域版图横跨欧亚大陆的俄罗斯给挡在北部的另一边。就在胎盘这一边的褶皱地带，我来到一个叫辛纳利（阿塞拜疆语: Xınalıq）的村庄。居高临下的辛纳利，悠悠地盘踞在高加索山脉的绿色山坳上，与世隔绝。

我故作潇洒地攀登上去，黑压压的村庄，其实建立在一个土阜上，乱七八糟的房子上下左右挤成一团，只有不到2000人不介意被世人遗忘地栖息其中。

整个村庄乍看之下犹如一座随时闹鬼的城堡，除了颜色，没有其他协调性，你的前院是我的屋顶，我的屋顶是他的走道，一打开门就可以直接向你我他打招呼寒暄温暖，令人莞尔。

我在别人家的屋顶上明目张胆地闲逛，由于常年受到高海拔紫外线的洗礼，村里的孩童很早就历经风霜，蓝色眼珠下尽是透红的脸颊。他们对外地人非常好奇，对五官轮廓打扮穿着不同于自己的外国人更是一直盯着看，差点把我看进永恒。

村里的人不但说着一口有异于巴库及平原一带的古老语言，还是个不折不扣的马背上的民族，就连驻守边界的阿塞拜疆士兵也以马代劳。离开村子走在牧羊人打造出来的羊肠小径，豆点般的羊群被放牧在远处的绿色天地上。信步在全方位的高加索山脉，处处都可感受到原生态大自然的真实与纯朴。

绿色的尽头，是青山。

巴库源自波斯语，意为风之城。或许是因为无风不起火，阿塞拜疆在千年以前一度是拜火教的传播中心。里海与黑海之间，欧洲与亚洲之间，风一直狂吹，火一直燃烧，阿塞拜疆有着耐人寻味的落差，也闪烁着让人难以释怀的对照，错落有致中激发人们无限的探索与想像。