【阿塞拜疆】裡海邊上，青山依舊在

翻新後的古蹟與遺址，看上去自然就不再老，只有歷史最老。屬於世界文化遺產的巴庫城牆、希爾梵國王宮殿（Shirvanshahs Palace）以及少女塔（Maiden’s Tower），是巴庫碩果僅存的老建築，在裡海邊不動聲色地撐起一座老城的記憶，等待人們前來叩門探索。

朋友住在老城南部，我從那裡一路步行到毗鄰海岸線的市中心，蘇聯風格的巨型建築物仍舊是巴庫一道特有的風景線，後蘇維埃主義的建設依然搶眼，從以鋼骨水泥見稱的蘇聯式公寓，到方正諾大的歌舞劇院、國家戲劇場、藝術畫廊、博物館、火車站，還有清真寺，每一棟沾滿歷史風霜的建築物，無不與新城的摩天大樓形成強烈的對比。

巴庫新城迅速拔地而起，似乎讓老城在一夜之間退守為一個冷眼旁觀的歷史老人。老城是新城的根，新城是老城的延伸，新城因老城而欣欣向榮，老城因新城而增添韻味。新城老城相互輝映，意外地成為了裡海邊上一顆熠熠發光的璀璨明珠。

被世人遺忘的村莊

和許多借石油暴富的發展中國家一樣，發展的懸殊在阿塞拜疆有著一貫的深刻。一離開阿普歇倫半島，巴庫的一切浮華與掠影，彷彿就像窗外不停倒退的風景般，隨風即逝，讓人誤以為自己正離開一座沙漠中的海市蜃樓。

我坐在北上的小巴（俄語：Marshrutka）上，不出一小時，周邊一切的風景立刻被一幅全然迥異的景觀給取代，左邊是延綿不絕高聳入雲的高加索山脈，右邊則是依傍裡海的半荒漠戈壁，高樓大廈與繁華街道似乎只是過眼雲煙，羊群和油泵才是大地的主宰。

高加索山脈縱橫千里，在地圖上長得如胎盤一樣，把疆域版圖橫跨歐亞大陸的俄羅斯給擋在北部的另一邊。就在胎盤這一邊的褶皺地帶，我來到一個叫辛納利（阿塞拜疆語: Xınalıq）的村莊。居高臨下的辛納利，悠悠地盤踞在高加索山脈的綠色山坳上，與世隔絕。

我故作瀟灑地攀登上去，黑壓壓的村莊，其實建立在一個土阜上，亂七八糟的房子上下左右擠成一團，只有不到2000人不介意被世人遺忘地棲息其中。

整個村莊乍看之下猶如一座隨時鬧鬼的城堡，除了顏色，沒有其他協調性，你的前院是我的屋頂，我的屋頂是他的走道，一打開門就可以直接向你我他打招呼寒暄溫暖，令人莞爾。

我在別人家的屋頂上明目張膽地閒逛，由於常年受到高海拔紫外線的洗禮，村裡的孩童很早就歷經風霜，藍色眼珠下盡是透紅的臉頰。他們對外地人非常好奇，對五官輪廓打扮穿著不同於自己的外國人更是一直盯著看，差點把我看進永恆。

村裡的人不但說著一口有異於巴庫及平原一帶的古老語言，還是個不折不扣的馬背上的民族，就連駐守邊界的阿塞拜疆士兵也以馬代勞。離開村子走在牧羊人打造出來的羊腸小徑，豆點般的羊群被放牧在遠處的綠色天地上。信步在全方位的高加索山脈，處處都可感受到原生態大自然的真實與純樸。

綠色的盡頭，是青山。

巴庫源自波斯語，意為風之城。或許是因為無風不起火，阿塞拜疆在千年以前一度是拜火教的傳播中心。裡海與黑海之間，歐洲與亞洲之間，風一直狂吹，火一直燃燒，阿塞拜疆有著耐人尋味的落差，也閃爍著讓人難以釋懷的對照，錯落有致中激發人們無限的探索與想像。