鬍鬚佬／醬油三部曲之生命之水
地球上，除了含酒精飲料，醬油是唯一自少就砥志研思的可食用液體。
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醬油主要成分是黃豆和麵粉，混合鹽水曬制而成。粵人稱豉油，閩人直稱豆油，比我們慣稱的“醬油”，更能反映出它的成分和本質。
先有“醬”而後有“油”。耶穌誕生1000年前的西周朝代，中國人已經會使用肉類、魚類發酵而成“醢”，以增添食物風味。那時候的西方世界，還只會吃煮得稀巴爛的穀類和蔬菜。“醢”的智慧，流傳到後世，就成了潮州飲食文化的魚露，再由移民帶到越南、泰國一帶，發揚光大。
直到宋朝，“醬油”一詞開始正式出現，南宋的《吳氏中饋錄》記載了用酒、醬油、麻油清蒸的螃蟹。現在的螃蟹烹調，流行什麼奶油、鹹蛋、金香、黑椒等喧賓奪主的粗暴醬料，只啖其汁，根本吃不到蟹味。（當然，現在的螃蟹也沒什麼蟹味）。如果店家大力推薦重口味的螃蟹，新鮮度肯定有問題。要還原這道醬油清蒸的千年原味，看來還是得自己動手。
元朝才子倪瓚的私房食譜《雲林堂飲食制度》，簡單的記錄了醬油的基本法：10斤黃豆10斤鹽20斤水，必須在伏天（一年中氣候最熱的時候）製作。
此君原是富家子弟，多才多藝，尤其精研廚藝。後來厭倦紅塵煩囂，變賣家產浪跡江湖，飄逸大江大湖遊戲人間，羨慕死人。要浪漫瀟灑，條件是要有家產變賣吧。
到了清代，1792年《隨園食單》中提到的醬油，多番遊走穿梭於雞鴨羊魚蝦蟹間，正式在飲食文化中佔一席之地。袁枚得意的“問政筍絲”裡，醬油更是不可或缺：“筍乾泡爛切絲，雞湯煨用。龔司馬取秋油煮筍，烘乾上桌，徽人食之驚為異味。餘笑其如夢之方醒也”。
醬油是獨特的中華飲食文化，其釀造學問，牽涉到選用的黃豆品種、麵粉等級、水質優劣等；這還不包括使用的醬缸年份和對天氣的掌握，缺一不可。最精緻上等的“秋油”，就是在陽光最猛烈，陽氣極旺盛的伏夏氣分，一連酵曬30天后，進入秋天后才抽取，故稱“秋”油。由此可見，和釀酒一樣，只有優秀的高等文明，才能創釀出此等瓊漿玉液。最難吃的食物，滴幾滴上好醬油，馬上起死回生，這不就是生命之水嗎？
炎黃子孫移居國外，甚至只是旅行，都要帶醬油“防身”。如果是馬來西亞華裔，還要多幾條cili padi.。看過最多的醬油種類，居然是在多倫多的華埠超市，可見華裔對醬油的依戀。那些留學海外才不過幾年，回來作狀的鬼聲鬼氣扮洋人；一吃煎蛋, 立刻露出馬腳：真鬼佬，吃煎蛋是下鹽的，哪會亂倒醬油？
最討厭這種偽洋人，才出國幾年，就假裝忘了口語。前墨爾本華裔市長蘇震西原籍香港，17歲就移民澳洲，在彼邦生活了大半生，多年前到我國演講，親耳聽到他口音，和旺角花園街二樓熟食中心的大炒老闆沒有分別。
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