发布: 7:00pm 07/10/2021

丹绒端、苍鹰、雀鹰……你们可好？/碧澄（甲洞）

碧澄（甲洞）

去年初，我国开始实施行动管制令，天天足不出户，居家痴痴等待情况好转，重过旧常态生活。除了“摇笔杆”、翻旧籍，聊以度日，大多时间都处在“休息”、思念和回忆的状态中。脑海中最常浮现的是王维的一首七言绝句诗〈九月九日忆山东兄弟〉：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”

我不全然排斥大都市，但偏爱大自然，毋庸置疑。折中办法是在大都市求取基本的生活所需，而在都市以外寻求身心的平衡。每于假日，不是登山，便是临海，以消除身躯的疲劳，洗涤心灵的尘垢。

近日，“工余”之暇，以往到过的一些地方无端一一出现在脑袋，有的较清晰，有的较模糊。其中比较清晰的是森美兰州几个名闻遐迩的海滩。三四十年前，有人提议更改波德申的地名，以符合本地化的政策，不知是何原因，它至今还保持原名。波德申由兴而衰，又再度兴旺，这过程我都曾经目睹。这一带印象相当深刻的，当然是直落甘望（Teluk Kemang）。这里见证了我人生几个阶段的变更。再驱车往前，抵达的丹绒端（Tanjung Tuan）则有我下半生开端的印迹。

上个世纪80年代中期，我在首都一所华中任教，主要科目除了华文、马来文以及中国文学，还有道德教育（Pendidikan Moral），且被委为吉隆坡区的“训练人员”，可谓身负重任。训练人员得遵照指示提早一天到丹绒端报到。记得右转进入丹绒端的路口是一个军营，让人有严肃而安全的感觉。过后，广阔的天空、高耸的灯塔、新旧的酒店、原始森林和连绵山丘竞相迎接外宾。这些元素，显然不是附近海滩都具备的。它给人的第一印象是“丰富”，小部分是人为的，大部分是天然的，讨人喜爱。

那儿的酒店，以拉查督之家（Casa Rachado）历史较为悠久。我们入住“灵感酒店”（Hotel Ilham），参与的老师提到这酒店的名称，无不发出会心的微笑。那时，国家经济不算太差，对参与者的待遇很好。每人独居一室，每天3个正餐之外，还有两个茶点。每天有3段时间，即早晨、中午和傍晚，我们可离开酒店自由活动。那几天，我们对丹绒端有了较深入的认识。丹绒端这地名有点怪。丹绒（tanjung）的意思是海角，等于英语的cape，殆无疑义；端（tuan）的意思是先生或主人，则令人摸不着头脑。是谁给它取了这个马来地名？当时没有电脑查究，就是目前也不容易找到一个可信的答案。它与森美兰的波德申比邻，却划入马六甲的亚罗牙也县。葡语“拉查督”（rachado）含“破裂”或“皮肤龟裂”之意，约等于英语的broken或chapped。是否因其地形而定名，不得而知。

过了两三天，我们发现这里至少有两样事情是来之前一无所知的，那就是它的历史背景以及地理位置的可贵。我不禁汗颜，转念一想，却又为自己不是历史或地理老师而自我解嘲。

拉查督海角这名称是葡萄牙人给它取的。最先想必由于葡方在山上建立了拉查督灯塔（Rachado Lighthouse，现称Rumah Api Tanjung Tuan）。葡方不惜工本兴建灯塔，目的不外为监督马六甲海峡上的敌国（尤其是荷兰）船只。葡萄牙于1511年占领了马六甲，过后势力向外伸展，当时它的主要劲敌是荷兰。根据记载，灯塔高24米，建于1528与1529年之间。英国于1824年立足马来亚，1860年重建该塔，1863年开放予公众人士参观。那地方在17世纪期间曾发生一宗重大的历史事件。

一定会再去丹绒端

葡荷两国在17世纪相继向东拓展势力，以葡国海军占优势。据说有葡萄牙将荷兰4艘军舰，包括拿骚号（Nassau）击沉的记录。拉查督的战役，十分剧烈，大可拍成一部吸引人的电影。史载那场战役发生于1606年8月16至18日。葡方以马六甲为基地，出动20艘战船，荷方则由荷兰东印度公司派遣战船11艘。双方的战船最小超过400吨，最大可达800吨。结果双方各有2艘战船折损，葡方约500人阵亡，荷方则有150人牺牲，多人蒙受轻重伤。传说来自柔佛的马来官民暗中支持荷兰军队，以致30年之后（1641年），荷兰人得以把葡萄牙人逐出马六甲，取代了后者的政治地位。葡萄牙从此在东南亚的势力一蹶不振。

还有一个更早的传说，相当有趣——马六甲王朝的建立者拜里米苏拉（Parameswara）遗体可能就埋葬在灯塔左边的原始森林里。拜里米苏拉的名字显示他是一位印度教徒，字面上是“大王”的意思。据说他是印尼巨港的王子，生于1344年，因政权斗争跑到淡马锡（新加坡），成了淡马锡的最后一名统治者，然后沿麻河北上，抵达马六甲。他与随从在马六甲树下歇息时，目睹鼠鹿把猎狗踢进河里，遂觉得那地方不错，就在那儿建立了马六甲王朝，从1402年到1414年在位。如果有一天，历史学家确实在那附近找到他的陵墓，那可是一件大事，就不晓得有没人起过去那儿求证的念头。

丹绒端的另一个优势是它的地理因素营造的。附近的清真寺岛（Pulau Masjid）和钻石岛（Pulau Intan）与这里的白石山（Bukit Batu Putih）相映成趣。人们划船或爬山可各取所好。

丹绒端约80公顷的永久保留森林地，于1971年1月5日生效。除了红木获得当局的适当照顾，更成了各种动物与鸟类的天堂。而在20世纪70年代中的野生动物保护法令下，各种鸟兽迅速繁殖。这里逐渐形成一个猴子港湾（monkey bay），更孕育了各种动植物。估计这一带每年出现五十多种鸟类和长着三十多万种动植物。

记得那次举办的国民教育训练课程落在四五月间，午休时段，整个海滩人头涌动，其中不乏欧美或其他亚洲国家的游客。他们大都有备而来，或站或坐，或撑伞或戴帽子和墨镜，望远镜和摄影器材更是必备的物件，彼此动作一致，蔚为奇观。原来从上午11时到下午3时是观赏各种飞禽的良机，不可错失。

各人瞩目的，是来自远方的鹰类猛禽，包括灰面鵟鹰（grey-faced buzzard eagle）、日本松雀鹰（Japanese sparrowhawk）、蜂鹰或雕头鹰（oriental honey buzzard ）、白腹海雕（white-bellied sea eagle）、苍鹰或赤腹鹰（Chinese goshawk）、鱼鹰或鹗（fish hawk，ospreys）、黑冠鹃隼（black baza）、巨斑鹰（greater spotted eagle）、黑肩鸢（black-shouldered kite）等等身体巨大，性格凶狠的候鸟。后来我在报上读到一则消息，马来西亚自然保育协会（MNS）自2006年开始，定3月4日和5日两天举行“飞禽观赏大会”。可惜由于工作的关系，我都无法参与其盛。

当时一些常客对我说，那些候鸟来自北半球，特别是日本、韩国、中国、俄罗斯等地。它们每到冬季就飞来南方各处避寒。三四月，北半球各地入春，没人告知它们，它们自动会循着原路飞返，在丹绒端一带的原始森林歇息数天，稍后继续飞行，全程估计不少于一万公里。

我参与大伙儿，“徒眼”欣赏那些候鸟免费的精彩表演。它们在广阔的长空来回翱翔，自由自在，无拘无束，显示它们完全无视自然界施加的压力。生存在世间的人类无时无刻不为各种烦恼和疾苦所羁绊，怎能与它们的逍遥自在相比？实际上是难以望其项背。

如今，受疫情的影响，我和家人不得不“拘禁”于都门。我对丹绒端和那儿的灯塔、苍莺、雀鹰等等无端兴起浓浓的思念。想必那儿的酒店、沙滩也一样冷落凄清，候鸟早已飞回它们的家乡去了。

也许明年的三四月，雨过天晴，一切都变好了。那时，我一定会再去丹绒端，重温三四十年前的梦。到时我所能见到的，该是你们的孙子或曾孙了吧？

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