丹絨端、蒼鷹、雀鷹……你們可好？/碧澄（甲洞）
去年初，我國開始實施行動管制令，天天足不出戶，居家痴痴等待情況好轉，重過舊常態生活。除了“搖筆桿”、翻舊籍，聊以度日，大多時間都處在“休息”、思念和回憶的狀態中。腦海中最常浮現的是王維的一首七言絕句詩〈九月九日憶山東兄弟〉：“獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。”
我不全然排斥大都市，但偏愛大自然，毋庸置疑。折中辦法是在大都市求取基本的生活所需，而在都市以外尋求身心的平衡。每於假日，不是登山，便是臨海，以消除身軀的疲勞，洗滌心靈的塵垢。
ADVERTISEMENT
近日，“工餘”之暇，以往到過的一些地方無端一一出現在腦袋，有的較清晰，有的較模糊。其中比較清晰的是森美蘭州幾個名聞遐邇的海灘。三四十年前，有人提議更改波德申的地名，以符合本地化的政策，不知是何原因，它至今還保持原名。波德申由興而衰，又再度興旺，這過程我都曾經目睹。這一帶印象相當深刻的，當然是直落甘望（Teluk Kemang）。這裡見證了我人生幾個階段的變更。再驅車往前，抵達的丹絨端（Tanjung Tuan）則有我下半生開端的印跡。
上個世紀80年代中期，我在首都一所華中任教，主要科目除了華文、馬來文以及中國文學，還有道德教育（Pendidikan Moral），且被委為吉隆坡區的“訓練人員”，可謂身負重任。訓練人員得遵照指示提早一天到丹絨端報到。記得右轉進入丹絨端的路口是一個軍營，讓人有嚴肅而安全的感覺。過後，廣闊的天空、高聳的燈塔、新舊的酒店、原始森林和連綿山丘競相迎接外賓。這些元素，顯然不是附近海灘都具備的。它給人的第一印象是“豐富”，小部分是人為的，大部分是天然的，討人喜愛。
那兒的酒店，以拉查督之家（Casa Rachado）歷史較為悠久。我們入住“靈感酒店”（Hotel Ilham），參與的老師提到這酒店的名稱，無不發出會心的微笑。那時，國家經濟不算太差，對參與者的待遇很好。每人獨居一室，每天3個正餐之外，還有兩個茶點。每天有3段時間，即早晨、中午和傍晚，我們可離開酒店自由活動。那幾天，我們對丹絨端有了較深入的認識。丹絨端這地名有點怪。丹絨（tanjung）的意思是海角，等於英語的cape，殆無疑義；端（tuan）的意思是先生或主人，則令人摸不著頭腦。是誰給它取了這個馬來地名？當時沒有電腦查究，就是目前也不容易找到一個可信的答案。它與森美蘭的波德申比鄰，卻劃入馬六甲的亞羅牙也縣。葡語“拉查督”（rachado）含“破裂”或“皮膚龜裂”之意，約等於英語的broken或chapped。是否因其地形而定名，不得而知。
過了兩三天，我們發現這裡至少有兩樣事情是來之前一無所知的，那就是它的歷史背景以及地理位置的可貴。我不禁汗顏，轉念一想，卻又為自己不是歷史或地理老師而自我解嘲。
拉查督海角這名稱是葡萄牙人給它取的。最先想必由於葡方在山上建立了拉查督燈塔（Rachado Lighthouse，現稱Rumah Api Tanjung Tuan）。葡方不惜工本興建燈塔，目的不外為監督馬六甲海峽上的敵國（尤其是荷蘭）船隻。葡萄牙於1511年佔領了馬六甲，過後勢力向外伸展，當時它的主要勁敵是荷蘭。根據記載，燈塔高24米，建於1528與1529年之間。英國於1824年立足馬來亞，1860年重建該塔，1863年開放予公眾人士參觀。那地方在17世紀期間曾發生一宗重大的歷史事件。
一定會再去丹絨端
葡荷兩國在17世紀相繼向東拓展勢力，以葡國海軍佔優勢。據說有葡萄牙將荷蘭4艘軍艦，包括拿騷號（Nassau）擊沉的記錄。拉查督的戰役，十分劇烈，大可拍成一部吸引人的電影。史載那場戰役發生於1606年8月16至18日。葡方以馬六甲為基地，出動20艘戰船，荷方則由荷蘭東印度公司派遣戰船11艘。雙方的戰船最小超過400噸，最大可達800噸。結果雙方各有2艘戰船折損，葡方約500人陣亡，荷方則有150人犧牲，多人蒙受輕重傷。傳說來自柔佛的馬來官民暗中支持荷蘭軍隊，以致30年之後（1641年），荷蘭人得以把葡萄牙人逐出馬六甲，取代了後者的政治地位。葡萄牙從此在東南亞的勢力一蹶不振。
還有一個更早的傳說，相當有趣——馬六甲王朝的建立者拜裡米蘇拉（Parameswara）遺體可能就埋葬在燈塔左邊的原始森林裡。拜裡米蘇拉的名字顯示他是一位印度教徒，字面上是“大王”的意思。據說他是印尼巨港的王子，生於1344年，因政權鬥爭跑到淡馬錫（新加坡），成了淡馬錫的最後一名統治者，然後沿麻河北上，抵達馬六甲。他與隨從在馬六甲樹下歇息時，目睹鼠鹿把獵狗踢進河裡，遂覺得那地方不錯，就在那兒建立了馬六甲王朝，從1402年到1414年在位。如果有一天，歷史學家確實在那附近找到他的陵墓，那可是一件大事，就不曉得有沒人起過去那兒求證的念頭。
丹絨端的另一個優勢是它的地理因素營造的。附近的清真寺島（Pulau Masjid）和鑽石島（Pulau Intan）與這裡的白石山（Bukit Batu Putih）相映成趣。人們划船或爬山可各取所好。
丹絨端約80公頃的永久保留森林地，於1971年1月5日生效。除了紅木獲得當局的適當照顧，更成了各種動物與鳥類的天堂。而在20世紀70年代中的野生動物保護法令下，各種鳥獸迅速繁殖。這裡逐漸形成一個猴子港灣（monkey bay），更孕育了各種動植物。估計這一帶每年出現五十多種鳥類和長著三十多萬種動植物。
記得那次舉辦的國民教育訓練課程落在四五月間，午休時段，整個海灘人頭湧動，其中不乏歐美或其他亞洲國家的遊客。他們大都有備而來，或站或坐，或撐傘或戴帽子和墨鏡，望遠鏡和攝影器材更是必備的物件，彼此動作一致，蔚為奇觀。原來從上午11時到下午3時是觀賞各種飛禽的良機，不可錯失。
各人矚目的，是來自遠方的鷹類猛禽，包括灰面鵟鷹（grey-faced buzzard eagle）、日本松雀鷹（Japanese sparrowhawk）、蜂鷹或雕頭鷹（oriental honey buzzard ）、白腹海雕（white-bellied sea eagle）、蒼鷹或赤腹鷹（Chinese goshawk）、魚鷹或鶚（fish hawk，ospreys）、黑冠鵑隼（black baza）、巨斑鷹（greater spotted eagle）、黑肩鳶（black-shouldered kite）等等身體巨大，性格兇狠的候鳥。後來我在報上讀到一則消息，馬來西亞自然保育協會（MNS）自2006年開始，定3月4日和5日兩天舉行“飛禽觀賞大會”。可惜由於工作的關係，我都無法參與其盛。
當時一些常客對我說，那些候鳥來自北半球，特別是日本、韓國、中國、俄羅斯等地。它們每到冬季就飛來南方各處避寒。三四月，北半球各地入春，沒人告知它們，它們自動會循著原路飛返，在丹絨端一帶的原始森林歇息數天，稍後繼續飛行，全程估計不少於一萬公里。
我參與大夥兒，“徒眼”欣賞那些候鳥免費的精彩表演。它們在廣闊的長空來回翱翔，自由自在，無拘無束，顯示它們完全無視自然界施加的壓力。生存在世間的人類無時無刻不為各種煩惱和疾苦所羈絆，怎能與它們的逍遙自在相比？實際上是難以望其項背。
如今，受疫情的影響，我和家人不得不“拘禁”于都門。我對丹絨端和那兒的燈塔、蒼鶯、雀鷹等等無端興起濃濃的思念。想必那兒的酒店、沙灘也一樣冷落悽清，候鳥早已飛回它們的家鄉去了。
也許明年的三四月，雨過天晴，一切都變好了。那時，我一定會再去丹絨端，重溫三四十年前的夢。到時我所能見到的，該是你們的孫子或曾孫了吧？
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
