前路难行，也要保住珍贵的峇迪工艺

她直言，相比从邻国进口的峇迪，国产货价格的确是缺乏竞争性，因为很多原材料如布料都需要进口，所以价格上会比较贵。

“但峇迪是一门工艺，不是机器生产峇迪的质量可以相比，一件真正的峇迪让人看到匠人的精神，我们的峇迪绝对不输于任何国家。”

她追溯在阿都拉时代，规定公务员每周四都必须穿峇迪衫上班，带起了峇迪服热潮；而该协会也从90年代开始每年都主办峇迪设计比赛，至今已经连续办了17届，近两年因为疫情关系才停办。

“或许你不知道，这是全世界唯一的峇迪设计比赛，目的就是希望吸引更多年轻人参与峇迪创新与多元化，让这个工业维持生命力，也让更多人看到这些工匠，珍惜这个文化遗产。”

改变，才能走得更远

最近国会下议院也通过，允许国会议员每周四穿峇迪衫出席国会会议，丽拉对于这项议案是充满期待，希望再一次看到峇迪能够重新回到国服的位置。

但这种“指定服装”的做法，对于推广峇迪真的有用吗？

丽拉说：“有的人的确是因需求而穿（峇迪），并不是真正的欣赏或喜欢。但我觉得，视乎我们如何教育民众认识、认同这些匠人的手艺与作品，好的峇迪自有其价值所在，而不只是一件长得像峇迪的布料或衣衫。”

不过，她也是接地气的，明白钱不够用的现实，所以该协会也鼓励工匠制作一些大众化价格的峇迪，开拓更多的市场，让峇迪成为人人负担得起的产品，至少让人知道真正的峇迪是长怎么样，不要再把看似峇迪的印花布混为一谈。

“工匠也必须改变他们的想法，迎合市场需求，毕竟服饰时尚还是以年轻人为主流市场，要打入年轻人的圈子，就必须做出改变，无论是设计或价格上。”

花俏的峇迪，常被人视为度假服饰或民族风服饰，难登大雅之堂。丽拉表示，传统的峇迪设计的确是比较花俏，但现在峇迪已经蜕变，朝向简约美设计，而且也不再局限服装，可以做成饰品、如手提包、头巾、丝巾等等。

“所以你若觉得传统峇迪太花，还有很多设计选择，峇迪与时尚是没有冲突的。”

推广峇迪，路漫漫其修远兮

马来西亚峇迪协会，是大马爱心基金会其中一个分支，除了慈善与福利活动之外，推广峇迪也是该基金会的计划之一，属于非盈利机构。

她坦言，做慈善福利计划，很容易获得民众的支持与捐助，但对于推广峇迪，则有不少质疑声音，因为峇迪不会让人吃饱、穿暖，治病、服贫，再者推广文化遗产这些工作不是应该由政府负责的吗，为什么要由一个基金会来做？

所以问到推广峇迪最大的挑战时，丽拉说“肯定是钱与支援，都要我们自己去想办法！”

她反问记者：“如果你是游客，要买大马的纪念品送人，你会买什么？”

她强调，峇迪是大马的文化遗产，而国家要推动旅游业，却没有想过要推广峇迪，反之泰国、印尼却大力推广以蜡染做成的手工纪念品，所以在推广峇迪上是缺乏支持系统。

该协会扮演的角色是支援与促进峇迪工业，让更多人认识这项工艺，但协会并没有生产任何产品。但在过去主办过的峇迪比赛中，发掘很多有潜力的设计师与产品，所以未来该协会将会向旅游部推荐把这些设计师的产品，做成代表国家的纪念品，甚至找厂商生产为商品，发挥推手的角色。

“真的是时候让我们把峇迪推向多元化的时候了，我们不是没有资源，只是缺乏推手而已，我们的峇迪绝对可以在国际蜡染市场上站一席位！”

峇迪工业濒临消失，怎样召回流失的工匠？

丽拉表示，根据该协会的记录，大马现存的传统峇迪工匠有数百位，大多集中在东海岸，而且都是以家庭工业生产为主。

她坦承，这些峇迪家庭工业的确面对各方面的限制，员工、学徒短缺，年轻人对这些辛苦的工作不感兴趣，而更重要的是，如何让一些已经改行老师傅回流，把珍贵的手艺传承下去，是一项挑战。

“在本地峇迪工业濒临消失的时候，很多工匠为了找生活而转行；再者，这两年的疫情，旅游业停顿，而峇迪生意与旅游业是唇齿相依，所以这两年里又流失了一些工匠。如今虽然说市场逐渐恢复，但这些工匠已经在其他行业站稳脚步，要他们重新回来并不容易，只有让他们看到峇迪的潜能与前景，才有可能让他们再回到这个工业。”

尽管前路难行，但该协会还是竭尽所能的在做，计划在吉隆坡GMBB广场开设一家峇迪总汇，命名为“斯里恩顿艺术廊”，把全国各地的峇迪产品都征集到这里，无论是成品或设计，为本地峇迪打开更大市场。

丽拉表示，这个峇迪总汇已开始营业，目前已经有12家进驻，大部分都是之前在峇迪比赛中的得奖者作品，也有峇迪产品，希望把这里打造为吉隆坡最大的峇迪枢纽。

蜡染的秘密你知多少？

峇迪，是本地人对蜡染的别称；它除了是一块布料，一件衣服之外，它也是一种艺术，一种经得起时间考验的艺术风格。

蜡染从17世纪盛行到二十世纪的今天，从“堂前燕，飞入寻常百姓家”，原是皇室的衣料到如今人们日常穿着，而且同样的艺术因地域不同而发展出各自的风采，以极高的精确度吸引全球各地的艺术家进入这门创作艺术。

在印尼，甚至还有一个蜡染专属日子，那就是10月2日，印尼政府为纪念联合国教科文组织在2009年把印尼峇迪列为世界无形文化遗传，因此就把这个日子定为“印尼峇迪日”。

回头看马来西亚，峇迪也是大马文化不可或缺的一环，当中的工艺有一些鲜为人知的细节，是我们无法从一件峇迪杉或峇迪布可以读出来。

一起来看看蜡染下的秘密，或许我们就能对蜡染工匠们有更多的致敬。

1.大马与峇迪的结缘

根据《马来纪年》记录，在17世纪马来半岛苏丹命令一名仆人前往印度购置140匹蜡染布，而且说明每一匹布上都要有40种不同的花卉图案。

但是这名仆人却找不到苏丹所要求的蜡染布，于是他就自己制作蜡染布，准备把作品献给苏丹。不幸的是，他在回国途中遭遇海难，船只沉没了，他最终只保住了四匹布，全部送上给苏丹。

所以今天峇迪能成为大马艺术文化，我们要感谢这位仆人冒着生命危险的远赴印度，把蜡染布带回来。

2.从蜡染到峇迪

蜡染，是一种使用蜡作为拒染剂手工染色织物的技术，通过使用称为“倾斜”的喷射工具绘制抗蚀剂的点和线（打点技术），或使用铜印章（Stamp）印刷抗蚀剂来制作的。

而Batik这个名词的由来，是印尼爪哇语单词“amba”（意思是描绘）“titik”（意思是点）的混合词，两个字各取一音拼凑而成。

3.峇迪被认可为非物质遗产

蜡染文化历史悠久，图案多样，受各种文化的影响，在图案、技术和工艺质量方面最为发达，所以联合国教育、科学及文化组织 (UNESCO) 在2009年10月将蜡染认可为人类口述和非物质遗产代表作。

4.蜡染曾被欧洲人禁止使用

蜡染，是源自于亚洲的纺织工艺，当欧洲殖民主义入侵亚洲后，欧洲人也喜欢上蜡染布，开始穿蜡染布做成的衣物。但东印度群岛的殖民秩序全凭分级的种族特权控制，而欧洲人穿蜡染布引起了殖民政府对通婚的恐惧，于是立法禁止欧洲人使用，取而代之的是白色西服。

不过，事过境迁的今天，蜡染在这个时代更具包容性，为世界各地人们所喜爱。