【敘利亞】失落的古城──巴爾米拉

沙土橫飛寸草不生的沙漠，確實很難讓人聯想到一座城市在這裡發跡。巴爾米拉其實是古羅馬人賦予它的名字，我比較喜歡它原本的名字──塔德木爾（閃族語英譯: Tadmor）。

在歷史上，塔德木爾是縱橫地中海、美索不達米亞和阿拉伯半島的前哨驛站，也是古絲綢之路的必經之處。根據歷史記載，亞歷山大大帝英年早逝後，塔德木爾被併入以敘利亞為中心的塞硫世（Seleucid）帝國，而後崛起的羅馬帝國較後把它收攏，取名巴爾米拉。

沙漠女王書寫的歷史

巴爾米拉最讓後人著迷的，非芝諾比亞（Zenobia）女王莫屬。根據歷史記載，奧迪納圖斯（Odaenathus）在公元267年遭到暗殺後，芝諾比亞皇后以兒子之名繼承王位，正式成為巴爾米拉的女王。持續300年繁盛的巴爾米拉城，也因為這項變動而迎來一場峰迴路轉、最終導致它走向衰落的歷史戲碼。

當時的羅馬反對這項安排，於是出兵討伐被認為在造反的女王。芝諾比亞不甘示弱，不但擊退了前來討伐的羅馬軍隊，還一舉攻下當時作為阿拉伯省府的波斯拉（Bosra），一路進軍至埃及，把勢力擴張到小亞細亞和尼羅河流域，最終晉身為新一代中東霸主。

羅馬皇帝奧勒良（Aurelian）受不了如此充滿蔑視的公開挑釁，於是率領大軍親自討伐芝諾比亞，併成功攻陷巴爾米拉城，永不妥協的芝諾比亞誓死抵抗並躍馬殺出重圍，最終在逃往波斯尋找援軍途中被虜獲。

芝諾比亞被押返羅馬後不但成為奧勒良四處炫耀的戰利品，還被扣上金鎖鏈遊街示眾，受盡恥辱。隨著芝諾比亞的戰敗，巴爾米拉城也跟著日落西山。一年後，巴爾米拉人起義，但遭到了預料之中的殘暴鎮壓，羅馬軍隊不但趁機血洗巴爾米拉，還一把火把這座輝煌壯麗的繁華城市化為灰燼，誓要讓巴爾米拉絕塵在歷史的迴廊中。

我不知道芝諾比亞是不是古絲綢之路上最美麗的女王，但我願意相信，她為巴爾米拉書寫的歷史，一定是振奮人心的，她讓我想起同樣才貌兼具的埃及最後一個法老克莉奧帕特拉七世（Cleopatra VII）。

與克莉奧帕特拉七世一樣，芝諾比亞據說無時無刻無不散發著炯炯烈火的眼神，凸顯了她永不言敗的頑強個性，即使是巴爾米拉倒下的石樁，也和她一樣，依舊擺著一副不甘示弱的姿態。

壯闊的遺址，遍地蒼涼

和其他遺址一樣，巴爾米拉終究還是掩飾不了一座歷史古蹟所殘留下來的滄桑音容。人類長年累月把它們打造起來，歲月卻毫不憐香惜玉地把它們擊落，印證了歲月衝擊歷史的不變造化。眼下簇擁一塊的殘垣和睡在一起的斷壁，以及殘而不空的歷史碎片，只能不動聲色的成為淵遠時代的見證，任由歲月無情的輾碾。

繼續沿著寬敞的中央大街，往祭奠神廟的方向走去。大街的出口，是一片以巴爾米拉山谷為背景的陵墓群，如碉堡般的古老墳墓依山而立，地下墓穴穿梭其中，挺拔的柱廊投射在土地上的斜長陰影，在今天的敘利亞看來顯得分外的沉寂與蕭瑟。

50公頃的壯闊遺址，只有10根手指也不到的訪客，在它的腹地裡踽踽獨行。我不是刻意要把巴爾米拉古城描繪得悽美蒼涼，而是眼下的現實，不得不讓人正視敘利亞這幾年來所面對的劫數。

黃昏時刻登上後山的城堡，那是黎巴嫩軍閥在17世紀建造的堡壘。居高臨下俯瞰整個氣派非凡的古城遺址，在夕陽的照射下並沒有泛著期望中的金色光芒。

遺址旁一間簡陋的茅舍，是在廢墟里兜售明信片與紀念品的小孩稱之為家的棲息地，過度亢奮的狗兒肆無忌憚地在歷史的殘骸裡窮追狂吠。

長途跋涉使我筋疲力盡，巴爾米拉古城的興衰令我陷入古文明的迷思中，敘利亞當前的局勢，更是讓人萬念俱灰，長期的炮火連天，沒完沒了的內訌和權鬥，只是一味地重演當年芝諾比亞與奧勒良的戰爭戲碼，把一個又一個的巴爾米拉夷為廢墟，讓後代子孫繼續在人類的文明浪潮中沉淪……