卓衍豪／讓“困境”變成“解方”

我趁“報復性旅遊”大爆發之前去了一趟雙溪比力（Sungai Pelek），那是一個離“方便”、“爆紅”有點距離的地方，不遠處的丹絨士拔（Tanjung Sepat）幾年前是國內旅遊的熱點，到情人橋去拍照，大啖海鮮是許多遊客的標準動作；隔壁的雪邦（Sepang），有“火龍果之鄉”美喻，隨處可見火龍果園、販售火龍果的路邊攤，魅力也不俗；夾在中間的雙溪比力（Sungai Pelek），總不能只跟大家介紹“我們是在雪邦隔壁的雙溪比力”、“我們的特點就是沒有特點”……

我事隔多年後二度到訪雙溪比力是因為咖啡。咖啡作為全球重要的經濟作物，適合低海拔地區生長的賴比利卡（Liberica）咖啡豆被引進馬來亞時，曾經一度成為當年農業的重要支柱之一。賴比利卡和阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta）是全世界的3大咖啡豆品種，話雖如此，賴比利卡今天的產量卻佔不到1%，而馬來西亞是少數賴比利卡咖啡豆的生產國，雙溪比力則是馬來西亞少數仍保留咖啡種植產業的地區之一。

現今的馬來西亞咖啡種植業，面對咖啡農年紀偏大，以及過往咖啡由生產到消費所創造的價值（價格）偏低，讓咖啡種植面積逐年減少的困境，我就曾在家鄉居鑾附近的巴羅、沙翁等新村地區，在專人帶領下參觀過廢棄的咖啡園。在講求在地化、獨特性的“在地全球化”（Glocalization）年代，賴比利亞豆佔全球咖啡豆產量1%，以及馬來西亞作為少數賴比利卡咖啡豆的生產國──“少”既是困境，也是解方。

1943年，張和華在雙溪比力創立“源記號”，後來傳給兒子張春宏，2021年第三代的張曉慧和姐姐張悠映、妹妹張璘婷接下棒子，將“源記號”由一個咖啡生豆製造廠，轉型成擁有自有品牌，今年更進一度擁有咖啡館的新村品牌。曉慧說，“雙溪比力靠近河和海，咖啡樹同時吸收鹹淡水的滋養，所以種出來的咖啡豆味道特別有層次感。在最輝煌的年代，這裡有超過200戶人家從事咖啡種植，有近十家咖啡生豆製造廠，如今只剩下源記號一家。”

雙溪比力“咖啡村”的光輝歲月曾有風土條件護航，如今僅存的唯一併不是絕境，說不定也是曙光。第一屆的“雪州新村好品大賽”，“源記號咖啡”的掛耳包產品憑著把雙溪比力的地貌景觀、風土條件化為設計元素，並將擁有超過60年傳統咖啡製作經驗、仍在生產線上兢兢業業的張春宏的手藝和匠人精神，提煉成味覺的菁華，獲得評審的一致青睞，勇奪資深組亞軍。

我因為品嚐了“源記號”層次感豐富的咖啡滋味，加上他們貼近市場需求的品牌視覺印象，立刻變成雙溪比力的“關係人口”，讓我更進一步想要認識這座小鄉鎮。新村裡的“源記號”咖啡館，如今是當地人聚集用餐的地方，掌管咖啡館事務的璘婷也將自家的咖啡研發成多種品嚐的方式，結合十幾年的餐飲業經驗，提供全新卻大馬味十足的用餐體驗，現在還努力嘗試跟其他新村產品作跨界合作。

日本地方設計始祖級大師梅原真秉持“負負得正”法則，常常做出“絕處逢生”的設計，我心目中的“源記號”是鄉鎮品牌“絕處逢生”的模範生。鄉下的未來在哪裡？傳統行業的春天何時出現？年輕人都是草莓族？很多人只出一張嘴，只有少數人在做。那些少數認真的人，需要的不是噓聲，而是掌聲以及更實際的支持。一條由傳統出發走向未來的道路，是一條社會正向價值的傳播串起來、牢不可破的永續生態鏈。