曼絨行刺/方路（八打靈再也）

NO 16, JLN RAJA OMAR

32000 SITIAWAN

PERAK.

陳平的原名是王文華，這個名字很特別，剛好和臺灣一個很出色的作家王文華，同名同性。單據上的ONE BOON ING，應該是陳平最親的家人，此時店鋪緊緊掩關，像不要讓時光注進，更像不要讓記憶從此流失。

在實兆遠，多次經過南華校園，這些都是陳平上過課的地方，也未曾想過這一生會遭遇峰火不息的場景；相比起來，顯得教人惦念靜靜歲月，如少年。

多年前，我追讀澳籍資深報人伊恩沃德（Ian Ward）夫婦為陳平寫的自傳《我方的歷史》，特別喜歡第二章〈一個華人男孩在馬來亞殖民地的童年〉，讀出這傳奇人物一生中最抒情的風采。

陳平漂泊莽林，以槍為伍，與獸為鄰；原鄉，變成越來越遠的符號，直到安息都無法讓鄉土及時前來迎接。而骨灰從邊鄰的泰境運回時，已是多年後的午後，那是916馬來西亞日，一半骨灰灑在紅土坎海域，一半潑在中央主幹山脈森林，為這一生完成對開的註腳。

3/ 曼絨文友會

從店鋪的階梯拾步而上，扶手還扎著紅色彩帶，脫了鞋襪進入活動室，一時書香撲鼻，周圍陳列著一排排圖書，像花序一樣，安靜的綻放整潔的畫面。

在曼絨小旅行程中，這是其中一站，文友會在圖書館張羅一場交流會，看到熟悉的，陌生的臉孔，逐漸把會所每一個空間擠成飽和的花叢狀，由王濤主持流程，逐一發言分享，林玉蓉講述散文創作的初衷；莉琄是《光明日報·良醫》副刊主編，分享編輯心得；陳素鶯是《光明日報》社會新聞主任，分享採訪工作的點點滴滴；而我主要談文學創作和教學，同時談到兩年疫期長時間面對的心理狀態。

在問答環節，嘉賓和出席者交流，此起彼落，聆聽文友會負責人郭金登、郭進光分享組織的運作，聽到從安順趕來的詩人吳慶福，分享在這裡誕生的原鄉啟蒙記憶，而資深作家兼詩人紫夢羚也參與發言，談及對散文和小說創作的期待。

一個午後，滿滿的盛著一鎮文風，拼撞出文學和創作的火花。實際上，曼絨一直出現很多作家和文學愛好者，除了紫夢羚和莎露羚（王濤）外，尚有一個駝鈴，形成曼縣很特殊的三羚（鈴）組合，合唱天定風和雨。在用茶點和簽書會時，與多名文學的愛好者交流，仍記得他們的名字：李聯發、周美玉、郭汶霖、鍾嘉偉、陳鳳羽、念念、葉宏發……

這是我第二次來曼絨文友會作客，多年前和有人作者群也到過一次，當時小黑和朵拉仍在這個餅鄉和麵鎮旅居，由張陽方和曾翎龍主持在霹靂行程的第二場“週末沙龍活動”，雖然經歷一些時光，仍清晰浮出當時出現的許多臉孔：林惠洲、林金城，劉育龍、呂育陶、林健文……

散會後，在福清洋參觀百年曆史的育英學校，見到詩人露凡，一起漫步在她曾執教的校園，衣影相照。

4/ 杜運燮：九葉詩派的一瓣葉

有幾棵雨豆樹，長在二條路畔，街道窄窄，行過緩慢的車影；很短的單排店鋪，有些已經滲透了風雨，斑剝，傾斜，蒼老，門鎖已緊緊的扣上，偶爾經過的風拍動窗戶，也很緩慢的引來回音。

我在樹下徘徊，瞻仰蒼天古木，已經接近了天色，這街，這景，在近百年前的場景，九葉詩派的杜運燮同樣在這裡徘徊最初的人生，最真的童稚和少年光影。

杜運燮和陳平一樣，都在16歲告別實兆遠原鄉，他到中國繼續高中學業，從此掀開一生顛沛、多重的人生，也以詩和時代對應，在戰火蔓延的時代，遠赴過緬甸與印度工作，擔任翻譯員，後來捲入文革，被打入“牛棚”改造。到了1981年，9人結合出版了《九葉集》詩選，才奠定“九葉詩派”的位置，這詩人名單，包括曹辛之、辛笛、陳敬容、鄭敏、唐祈、唐湜、杜運燮、穆旦和袁可嘉，在中國詩歌發展和流派中，成為一支特別耀眼的詩隊。

我和王濤談到，二條路是一個重要的場景，如果有一天能落實一個詩人雕像，是銅是石是木都好，大概可以在這場域插上一面詩旗，繼續傳唱詩人的事蹟。

5/文物館和博物館

七條路，有座文物館。

百年來，所有淘洗歲月的器具、文件，都收集在一個館內，陳列著共同生存的證物，有許多是活生生的開墾工具，例如早期的斧頭、伐木的鋸刀、膠刀、木睡床、陶瓷、鐵製的行李箱，還有膠汁較，把一片片膠片較成記憶裡的厚度。

我們在“七條路文物館”流連，七條路是愛大華的乳名，坐落在大街的曼絨古田會館，彷彿安撫一件件感動過年月的歷史物件。文物館主任林時興接待小旅隊時，順著時間年表，講述古田人披荊斬棘歷程，用房相隔，以主題梳理藏物，駁接一個世紀流失的吉光片羽。

對旅人來說，一天是遊歷，對先賢來說，一生是生命的長征。

甘文閣，有座博物館。

在館外，陳列著一艘斑剝的豐盛號船影，似乎把時候倒流，載著第一批三百多名漂洋過海的開墾者，沿水路穿行新加坡，再輾轉紅土坎然後落足甘文閣，挖井掘水，砍樹除林，完成最初的輪廓。

那也是百年前的光影，我們來到甘文閣牧師樓的“墾場博物館”，一間亮麗，古舊相映的建築物，並以跨過第一口井作為儀式，進入館廳。舊館樓下展示早期墾殖民生活作息狀態，樹膠作業各類工具，樓上保持福州人開荒的精神，陳列許多舊時光的信物，而新館展示百年教會歷史，梳理清晰的脈絡，一目瞭然，一座民辦的博物館可以打造得這麼出色，確實教人驚歎。

館外多棵緬梔樹，此時正長滿雞蛋色澤的花，清香沾鼻。

6/ 班臺魚寮

一艘艘紅頭藍身的漁船，安靜的泊在渡頭，周圍水面倒映出一艘艘對接的船影，紅色，藍色，把午後撥成兩幅畫面，於是，感覺在拼合一些熟悉的記憶。

船頭的倒影，此刻，浸在水面像豐滿且潮溼的乳房。

這渡頭，有許裕全、林惠洲留過的身影，或者說保留過飽和的文字註解，關於魚寮，拉網，紅樹林，都有真實的書寫。這時，我和王濤穿梭在停泊的船身，他也是海的孩子，動作靈敏，對一船的裝備、網具、馬達、指南針、纖繩等，有自己投過情感的體溫。

我也在這地方流連過，多年前，和翎龍、羅羅一起來到魚寮，分頭坐惠洲的大哥惠光和三哥惠坤的漁船，出海體驗海域捕魚作業。那時，天還沒亮，周圍的船從魚寮淺黃的燈火滑出河口，往大海方向駛去。在海上，從漁船偵查器熒幕學看魚群集聚地，確定位置，再佈置放網，過了幾個時辰收網時，看到數以百計的鮮魚上網，像水中躍出來的星群。那次是結伴到過育青獨中，惠洲主持校務，辦了文學營，由班臺育青、太平華聯和江沙崇華三校聯辦兩天的文學營，除了講座，作品點評，也安排小鎮書寫，場景寫生，無意間也為自己留下美好的素描。

在班臺，逗留的時間不久，玉蓉親戚曉玲和美桃在街上嶺成記酒樓接待，品嚐清甜海鮮，也共飲醇味椰花酒，把歡敘述，不再問來歷。

這是我們在曼絨小旅的最後一站，多日來邊遊走，流連，邊突襲美味佳餚，光餅、紅酒面線、枕頭包、酸辣魚鰾湯、幹撈麵、滷麵、煎蕊、番薯丸、辣椒醬、炸江魚、椰花酒……也真的像執行一場“曼絨行刺”。

我傳了短訊給惠洲：“路過班臺，和王濤，要在魚寮見面嗎？”

過後，接到回訊：“現在還在嗎？”

“往太平了，下次見。”

我和惠洲沒有見到面，但一路上常想著他。