林金城｜ 地緣食志：金寶亞參叻沙

初嘗時覺得組合有點怪，但味道卻出奇的好，清爽甜酸恰恰對味的Assam魚湯，配上入味的排骨豬腸，再來些酥脆卻不油膩的炸釀腐皮，加上亞參叻沙基本的黃瓜洋蔥絲和那起畫龍點睛之效的薄荷葉，讓味覺、口感、視覺都經歷了一場全新挑戰。再嘗則終於品出其強烈的地方色彩，已無需冠上檳城，顯然可以金寶自居！

這檔位於金寶36檔小販中心裡的金耀亞參叻沙，擁有三十多年曆史，老闆梁金耀言行舉止斯文非常，心地善良得教人留下深刻印象。說到創始，還得先從上個世紀70年代末說起。

耀哥說，十八歲那一年開始，他便在金寶戲院街的新光五金店任職，一做就是十八年。後期由於母親患上老人病，需要請人照料，於是下班後便到五金店旁的為食街（Jalan Market）擺攤賣面以增加收入，而五金店老闆的大媳婦黃桂蓮女士（為了感激，耀哥要求我一定要寫出名字）也熱心教他如何烹調亞參叻沙與排骨麵，但那時候他只是當作part time，做做停停；直到母親病情嚴重，他才辭去收入不多的五金店工作，想要全職找個固定檔口以多賺些錢來醫治母親，無奈開張前三天母親就往生了。

由於怡保、金寶一帶流行在粉食中加入炸料，所以打從一開始耀哥的亞參叻沙便以炸釀腐皮作為選擇配料，至於後來為何又演變出排骨腸亞參叻沙的吃法呢？則是因為七、八年前有顧客要求加料，建議在亞參叻沙中加入排骨麵的排骨和豬小腸，於是本來“互不相干”的兩道粉食便來次混合Kahwin，造就出這教人驚喜連連的叻沙新品種。

亞參叻沙是檳城馬來人的傳統粉食，這毋庸置疑，我們現在吃到的是早年娘惹的改良版，除魚肉多一點外，也加入華人特色的蝦膏。在全馬，甚至東南亞許多國家，都不難找到Laksa這民間小食，而且每個地方都有不同的料理手法與素材特色，亞參叻沙只是其中一種，故鄉在北馬檳城一帶吧了。

對南洋歷史及其飲食文化有所涉獵的朋友，或有聽聞Laksa一辭源自古印度梵文Laksha，意思就是“千計無數”。綜觀東南亞一帶曾在一千幾百年前深受古印度文化影響的地區，像印尼的峇釐島、泰國南部的克拉地峽一帶、緬甸、北馬數州、柔佛，甚至東海岸的吉蘭丹、登嘉樓，在該地飲食文化的語彙詞藻中，都留有Laksa一詞及其衍生而出的名稱，像Laksam、Laksan、Lakso等等，都隱隱約約情牽著這遠久歷史的餘韻。

然而，經過一番考證後卻發現，在印度飲食裡倒是沒有叻沙一詞，甚至連類似的食物組合都不曾有過。梵文Laksha意即千計無數，用到飲食上，直接的聯想就是多種食材，多種香料匯聚一起的統稱，所以無論是以亞參調味的北馬叻沙，還是放入椰奶的咖哩叻沙版本，從多元食材的角度去看香料、湯粉與Ulam （生菜配料）之間精彩的交織融合，皆符合Laksha的字面意含。

值得玩味的是，如果將叻沙一詞重新擺進歷史洪流，到底古印度文化曾經以何種形式影響了這地區的民俗風土，然後擦出味覺火花呢？千百年後的今天，這彷彿都化成“千計無數”的問號，如同一則零散的叻沙傳奇，拉闊了我們對歷史的想像空間與尋味樂趣。

2008年12月25日完稿