林金城｜ 地緣食志：大葉婆包炒粿條

30年代，許多路邊攤被集中到戲院街綜合公市（Casual Market）內經營，黃氏便在那時候開始求變，從粿條湯創出自我風格的魚丸炒粿條；而後其弟也南來協助，並分支開業，所以目前在公市內經營的四攤魚丸炒粿條，皆為第二代的堂兄弟關係。

以我考究馬新炒粿條的心得，30年代已是鮮蚶豆芽版本的天下；潮籍先民在更早的年代已創出這道原鄉未曾出現過的街頭小吃，將熟悉不過的家鄉粿條、鮮蚶、芽菜、魚露、菜脯碎、鮮蠔等味覺鄉愁給重新組合（後兩種材料現已沒用），加入挑逗味蕾的在地辣椒醬，炭火紛飛間，進行一場五味陳雜的鄉愁南洋化。

如此看來，黃亞序當年推出魚丸炒粿條時，肯定懷以創新求變的意圖。原粿條湯的材料如魚丸、魚餅，加上赤肉（瘦肉片）和廣東色彩濃厚的叉燒，再以菜心取代豆芽，以及粿條炒得較為溼潤而帶有湯汁等，處處皆明顯看出它從一般潮州炒粿條的“正宗”強烈出走的痕跡；不因應主流，不迎合一般，才會在堅持七十多年後的今天，仍保有那份獨特性，成為知食太平的代名詞。

此外，李永球也在文中強調，說打包魚丸炒粿條，小販都習慣以一種俗稱大葉婆或肉葉的葉子包裹，散發一股大自然綠葉芳香。

舊時印度移民越洋來到黃金半島，跟我們的祖先一樣，都是為了討口飯吃，盤腿一坐，香蕉葉一攤，便帶來千里外的飲食文化。海南先民們初至南洋，挑擔或手挽竹籮穿街走巷，販賣的就是一種對故鄉節日“吃雞飯”的想望，於是便將散飯抓成大日子的飯糰，用香蕉葉盛載，以手抓食，除了免洗餐具又能減少挑擔重量，幾塊白斬雞，三兩個大飯糰，便撫慰了許多人的濃濃鄉愁。

當然，葉子一般用於熟食上，像馬來人和華人就分別用香蕉葉來包裹椰漿飯和炒粿條，在塑膠袋還沒廣泛使用前，肉販甚至以舊報紙直接包裹生肉，有的用荷葉，已算講究衛生的了！

趁同伴們等待魚丸炒粿條，我獨自四處去尋覓大葉婆的蹤影。

這才發現除魚丸炒粿條外，其他幾檔炒鮮蚶粿條的都同樣使用一種兩巴掌大小的綠葉，外加一張舊報紙，預先捲成攤頭上一個個錐形容器。

我上前打包，趁機向老闆詢問有關大葉婆的種種。老闆愕然，說從他父親那代已開始使用，只知道以前是用來包肉的，叫做肉葉，最初是由一群梳起不嫁的老媽姐從樹林採來供市的……我欣喜，這與“大葉婆”一名是否有關呢？老闆一臉茫然，從抽屜取出一張紙條，說上面所寫的是大葉婆的馬來名字：Daun Simpur。

回到座位與大夥分享大葉婆包過的粿條風味。

座上的太平地頭蛇倏然回憶起來，說小時候看到的炒粿條佬由於挑擔擺賣緣故，所以都坐在小矮凳上炒粿條，火爐鍋子就擺在地上，夜裡成排蹲坐，蔚為奇觀。

當大夥起身離開之際，一轉神，我彷彿親歷其境，看到幾位老媽姐身影，每人手捧一迭綠得足以滲透歷史歲月的“大葉婆”，操著順德鄉音迎面而來！

2007年10月3日完稿