May子／他鄉的故事——釋迦坡

11月尼泊爾天氣非常舒服。第一次跟友人回他口中常唸的出生之地探訪——Shikaphur高原村落。3小時路程有三分之一是顛簸難行的上山路，所以必須支付400令吉找四輪驅動車當一日載運。

一路上有一段走在高山谷邊，滿谷平原是黃金色的麥田，非常有從城入鄉的氣氛，上山時就真的感受到原始。輪胎下飛沙走石，可以想像上山做房屋建設的難度。難怪友人說蓋一所簡單的小店屋就要一萬美金，大部分就花在建築材料的運輸費。

高原村落入口處，已經看到鮮黃色的芥菜籽花（mustard flower），給青綠的山景注入了夢幻感。友人說，他的叔叔是區內的政治人物，要求他籌劃在山頂的一塊福地建廟或建修行所。我的腦海就一直在觀察和衡量這事的可行否。

高原村莊可以看到喜馬拉雅雪山，100年前已有原始村民住下來，漸漸演變成Tamang族的村莊。已經紮根的每家每戶，過著自給自足的生活。難以想像的近代發展歷程是，村莊的電力供應在2016才銜接成，上山的行車道2013才完工。難怪村落的生活保有濃濃的原始感。

友人爺爺在去年過世，一生85年都沒有搬離村落。走最遠的路是2小時去Banepa小鎮辦事，根本沒有交通工具的考量。由於是村長，他走後全村45戶人家來給他誦經唸佛，抬他到高原最高處火葬。友人被奶奶帶大，他說小時候奶奶會揹著他徒步3小時下山，領著農作物到市集兜售，順便買需要的。然後回家又是徒步3小時。他小時候都沒穿鞋子，赤腳上學。直到12歲時爸爸才第一次帶回一雙鞋子給兄弟姐妹。村裡女人的命運大致相同，從小做家務管家畜，背水背草，種植耕田是基本家務。大約十七八歲就出嫁。友人的母親，嫁過來這個高原，回孃家就是大概走路4小過去對面的高原。所以別說村裡生活挨驢子，特別是女人的命運特別坎坷。畢竟舊時尼泊爾重男輕女。農家觀念一般是家裡越多女人生越多越好，家人人多手多好辦事，瘦田才能變肥田。

高原的天氣、景色令人驚歎。吃的用的都跟大自然息息相關，就地取材。但當我走進屋子與人接觸時，往往有一種苦味兒。每家拜訪時只見老人家守在家，兒孫都去了城市拼搏；再不然就是好幾姐妹在家釀米酒，友人擔心她們不戀學習，所以送了幾個書包鼓勵她們一定要完成學業，決不隨便給人訂終身。也開導收入不穩定的爸爸說，女兒多讀書，以後能像兒子一樣養家、孝順父母。