林金城｜流动古迹：马来烧包
这里是背包客的天堂，是东西风向日夜交换的奇妙地方。
上个月的越南之行，我们便投宿在这里，一个称作范五老的地方。
范五老是越南语Pham Ngu Lao 的音译，是街名，也是邻近几条街衢所构成的街区总称，就像吉隆坡的“茨厂街”一样。初到时，多少会被那满街杂乱无章的市井风貌给强烈陷入身居“都市”深处的烦躁。
然而住下之后，融入其中，好像一切又是那么的理所当然。
小酒吧、简陋食摊的猪排饭、坐在矮凳子上喝酒喝越南咖啡的大群老外、赤膊上身坐在街旁无所事事的老人与小孩，二十四小时营业的牛肉河粉店、穿破旧孖仔衫蹲在酒吧前卖花生米的十来岁女孩，沿街站在酒吧前表演喷火吞蛇的小男生、穿着性感向西方游客猛抛媚眼的陪坐小女孩、半夜挑担沿街叫卖豆腐花的阿婆、成群结队聚在十字路口不知为何的年轻人、骑着电单车走过你面前问要不要按摩的阿叔……就在这么一个奇妙的地方，我们发现了“马来烧包”。
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与小旅馆同排，在Bui Vien路一家经营至凌晨四点的牛肉河粉店前的玻璃橱柜上，我们看到了繁体字书写的“马来烧包”，顿时不禁激起一份如异乡遇故知的莫名情怀；心中却随之疑惑不断：我们华人的烧包怎么会出现在这里呢？而且还冠上马来，更奇怪的是用中文来书写，很直觉的就彷彿从大马华人社会直接移植过来似的，只是一旁多了一行越南文的翻译：Banh Nuong Ma Lai。听到身旁朋友突然提起芙蓉，我不禁笑着跟妻说：从故乡到异乡，烧包标榜的“地方性”经已失效，反而自创品牌以“马来”自居更显意义吧！在这里谁懂得什么芙蓉烧包啊！
趋前细看，柜里烧包果然与我们熟悉的标准外观并没两样，由水皮和油皮混合搓成，包馅后上涂蛋液撒些芝麻再经烘烤，从外观看来经已十足相像，只是不知内里乾坤如何？好奇之下，我向店家询问有关“马来”两字的身世，由于言语障碍，单凭简单英语也说不出个所以。
翌日清晨，在附近寻食途中，竟然在另条街一家卖法国面包的小摊前看到同样写着“马来烧包”的玻璃橱柜，上前买了一个，八千Dong（折合马币1.60），小贩热情，一番比手划脚后略知烧包是以批发方式经营，橱柜由供应商提供，每天都有鲜货送到，至于其“马来”身世，小贩就只懂得食物源自马来西亚。
我不禁讶然，或许印象中在国际饮食舞台上能冠上“马来”的食物来来去去都是那几样，突然出现一个“马来烧包”，多少觉得有点搞笑。
前阵子才向一位知食老前辈请教，说到烧包和芋角，其实在早期都是属于那些卖不完的叉烧包及烧卖等回收馅料所做成，当然那是很久以前的事了；至于更传统的烧包内馅是用新鲜生肉调味做成，不像现在都是用炒熟的肉丁或加入叉烧作馅，同样的洋葱、青豆、薑汁调味料，配上鲜肉碎，口味上就差了许多。我问还能找到传统烧包吗？电话那端前辈斩钉截铁的说：没了！想吃自己做吧！
芙蓉烧包兴起于上世纪的八十年代，根据资料考察，其实更早以前，烧包早已流传于半岛的广府世界。战前许多广东人开设的茶楼餐馆，都已推出烧包，聘请的师傅则许多都来自原乡，照理来说烧包应该是随着大时代的辗转从广州传至香港，再流行于南洋。然而值得深入探究的是，现今的广东食肆几乎已不见了烧包的踪影，而香港也并不多见，几乎已被类似的叉烧酥及酥皮叉烧包取代。
站在东西风向日夜交换的异国街头，猜想这“马来烧包”的主人，会不会是个曾经到过马来西亚而看准这食物商机的越南商人呢？还是曾经到过大马工作的“上岸”外劳？当然更可能的是他本来就是个大马华人啊！
咬下一口，我不禁愣住了。内馅竟然遵从古方，用传统的生馅方式做成，可惜肉块硕大扎实，拳拳到肉得教人可怕啊！
2010年5月6日完稿
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