林金城｜流動古蹟：馬來燒包

與小旅館同排，在Bui Vien路一家經營至凌晨四點的牛肉河粉店前的玻璃櫥櫃上，我們看到了繁體字書寫的“馬來燒包”，頓時不禁激起一份如異鄉遇故知的莫名情懷；心中卻隨之疑惑不斷：我們華人的燒包怎麼會出現在這裡呢？而且還冠上馬來，更奇怪的是用中文來書寫，很直覺的就彷彿從大馬華人社會直接移植過來似的，只是一旁多了一行越南文的翻譯：Banh Nuong Ma Lai。聽到身旁朋友突然提起芙蓉，我不禁笑著跟妻說：從故鄉到異鄉，燒包標榜的“地方性”經已失效，反而自創品牌以“馬來”自居更顯意義吧！在這裡誰懂得什麼芙蓉燒包啊！

趨前細看，櫃裡燒包果然與我們熟悉的標準外觀並沒兩樣，由水皮和油皮混合搓成，包餡後上塗蛋液撒些芝麻再經烘烤，從外觀看來經已十足相像，只是不知內裡乾坤如何？好奇之下，我向店家詢問有關“馬來”兩字的身世，由於言語障礙，單憑簡單英語也說不出個所以。

翌日清晨，在附近尋食途中，竟然在另條街一家賣法國麵包的小攤前看到同樣寫著“馬來燒包”的玻璃櫥櫃，上前買了一個，八千Dong（摺合馬幣1.60），小販熱情，一番比手劃腳後略知燒包是以批發方式經營，櫥櫃由供應商提供，每天都有鮮貨送到，至於其“馬來”身世，小販就只懂得食物源自馬來西亞。

我不禁訝然，或許印象中在國際飲食舞臺上能冠上“馬來”的食物來來去去都是那幾樣，突然出現一個“馬來燒包”，多少覺得有點搞笑。

前陣子才向一位知食老前輩請教，說到燒包和芋角，其實在早期都是屬於那些賣不完的叉燒包及燒賣等回收餡料所做成，當然那是很久以前的事了；至於更傳統的燒包內餡是用新鮮生肉調味做成，不像現在都是用炒熟的肉丁或加入叉燒作餡，同樣的洋蔥、青豆、薑汁調味料，配上鮮肉碎，口味上就差了許多。我問還能找到傳統燒包嗎？電話那端前輩斬釘截鐵的說：沒了！想吃自己做吧！

芙蓉燒包興起於上世紀的八十年代，根據資料考察，其實更早以前，燒包早已流傳於半島的廣府世界。戰前許多廣東人開設的茶樓餐館，都已推出燒包，聘請的師傅則許多都來自原鄉，照理來說燒包應該是隨著大時代的輾轉從廣州傳至香港，再流行於南洋。然而值得深入探究的是，現今的廣東食肆幾乎已不見了燒包的蹤影，而香港也並不多見，幾乎已被類似的叉燒酥及酥皮叉燒包取代。

站在東西風向日夜交換的異國街頭，猜想這“馬來燒包”的主人，會不會是個曾經到過馬來西亞而看準這食物商機的越南商人呢？還是曾經到過大馬工作的“上岸”外勞？當然更可能的是他本來就是個大馬華人啊！

咬下一口，我不禁愣住了。內餡竟然遵從古方，用傳統的生餡方式做成，可惜肉塊碩大紮實，拳拳到肉得教人可怕啊！

2010年5月6日完稿