【尼泊爾】喜馬拉雅，一次永遠不夠

南崎巴扎後方有一個分岔口，一條支線沿著羅布切河一路通往佩裡切（Periche），這是前往珠峰大本營的路線，另一條支線則沿著伊姆扎河一路攀升到伊姆扎峰（Imja Tshe）。原本一心一意前往珠峰大本營，但朋友熱烈推薦海拔4730米的朱孔（Chukhung），據說那裡桀驁高冷、人煙稀少，很適合作為適應海拔的驛站，所以我決定離開主線到那裡看看。萬萬沒想到，這個即興的臨時決定，讓我踏上了翻越喜馬拉雅3大埡口的“不歸路”，無心插柳地完成了珠峰大本營徒步路線裡最壯觀也最艱難的終極大環線。

翻越孔瑪拉，如履薄冰

在朱孔的夜晚，大家都很有默契地圍在火爐邊閒聊取暖，待身體暖和了才各自回房鑽入睡袋等待睡意。由於大雪封山，我和萍水相逢的西一直為明天的行程躊躇不定。隔天一早，我們鐵下了心，往村莊後的山脊一路向西北方向邁進。這段用雙腳踩踏出來的所謂登山路，由於乏人問津而含糊不清，偶爾出現的瑪尼堆是我們唯一的指引。

孔瑪拉（Kongma La）海拔超過5500米，據說是3個埡口之中難度最高的一個。我們揹著10公斤的揹包，在10公里的距離內不停地攀升1000米，走在陡峭的山路上，連說句話都上氣不接下氣，每抬高一次腳，都是一個折騰，那可是一條只有攀升沒有緩衝的天壤之路。

幾番掙扎折騰後，正午時分我搶先抵達經幡飄揚的孔瑪拉，生平第一次依靠自己的雙腳登上海拔5500米的，嗯，地平線。此時的氧含量，據說只有海平面的一半。站在埡口的最高點俯視，一大片冰川亂石几乎吞併了所有景觀，唯獨一灣藍得近乎綠的湖水，在白茫茫一片展現耀眼的湛藍，山的霸氣頓時被水的靈氣所融化。白雪皚皚的雪山在太陽底下釋放冷意，高原的紫外線特別猛烈，被紫外線燻黑的我早已變成夏爾巴人。

依依不捨地翻越這個漂亮的埡口，迎接我們的是一片亂石嶙峋的陡坡，一直延伸到遠處的坤布冰川（Khumbu Glacier）。乾涸的坤布冰川，幾乎被掩蓋在碎石和沙土下，沒有半點生機。我沿著冰川小心翼翼地踽踽而行，顫顫驚驚地穿越它，如履薄冰，生怕一旦驚醒這條巨龍，就會遭來殺身之禍，連綿起伏的大小沙丘，讓試圖翻越它的人無比氣餒！

世界巔峰，近在咫尺

前往珠峰大本營的那一天，我和西滿懷期待走在坤布冰川的稜線上，不時與其他佩戴著世界著名品牌的戶外裝備的登山者擦肩而過，不時饒有默契地面面相覷，苦笑。

來到喜馬拉雅這個海拔，我們沒有很講究，這是不借助任何專業登山設備並完全以自助方式進行的徒步之旅。至於嚮導和挑夫，我們不需要這些東西，自己的路自己走，自己的東西自己拿。

為了進一步目睹珠峰的真面目，我們硬著頭皮攀上著名的卡拉帕塔（Kala Pattar）。海拔5545米的卡拉帕塔，大概是尼泊爾境內近距離眺望珠峰的最佳地點。置身於360度環幕的雪山之中，喜馬拉雅巨人齊聚一堂：普莫里（Pumori）、凌川（Lingtren）、坤布切（Khumbutse）、章子峰（Changtse）、珠穆朗瑪峰、洛子峰（Lhotse）、努子峰（Nuptse）、阿瑪達布拉姆（Ama Dablam）、康特加（Kangtega）、塔塞庫（Thamserku），一山還有一山高，一山還比一山大，從來沒有一個地方可以看到如此多的世界巔峰，有些甚至近在咫尺。高不可攀的東西，總是因為未知而神秘。

抵達珠峰大本營時，並沒有想像中激動，也沒有特別喜悅。所謂的珠峰大本營，其實就只是有人在坤布冰瀑邊緣的亂石地拉上五彩繽紛的旌旗，然後在岩石上噴上“珠峰大本營”的字眼，營地甚至很難看到珠峰的英姿。儘管如此，我還是在岩石前排隊打卡。快門按下的那一瞬間，我知道，海拔5364米的珠峰大本營不再是我的終點。

雪地行走，命懸一線

在山上的日子，每天最重要的事就是走路。為了翻越第二個埡口──卓拉（Cho La），我們在第一道曙光出現時離開了宗拉（Dzonghla），在阿瑪達布拉姆聖山的影子下，行走在坡度不是很大的山澗小路，時而跨越幾條結冰的小溪，偶爾也碰見步伐沉穩的夏爾巴挑夫，目無表情的臉龐不是不友善的表現。

高原的氣候變幻莫測，上一刻還穿著溫暖的羽絨服，下一刻羽絨服已被自己的汗水沁溼了一大半。穿梭在高山與峽谷之間，我一直在穿和脫之間轉換，最後索性不脫了。

我們氣喘吁吁地攀上佈滿瑪尼堆的山坳，在繞過一個雪壁後，山路便逐漸消逝在一片雪地之中，只留下一連串直搗埡口的足跡。走在非常容易打滑的雪地上，左邊是冰冷的雪壁，右邊是白茫茫一片的冰川。在沒有冰爪的情況下，我們唯有小心翼翼地踩著前人留下的腳印，步步為營，一點都不敢離開那些代表著性命的印記。每抬高一次腳，都是一場與生命的博弈，根本容不下“一不小心”的揣測。

一番連走帶爬的踉蹌之下，總算在正午時分登上海拔5420米的卓拉。可惜，此時的天氣不盡理想，我們不敢在狹窄的埡口停留太久，在享受短暫的陽光後便匆匆往另一邊下降。在陡峭的下山路，不知名的巨石成為我們腳下的路基，薄冰依然殘留在光滑的岩石上，我大膽地收起登山杖，然後深一腳淺一腳地滑下山。要不是天氣開始放晴，這一段垂直的下山路大概要比之前的上山路來得驚險。

驚險穿越冰川，看見聖湖的美

我們在人煙稀少的塘那（Thagnak）吃午餐，村子的後方就是喜馬拉雅最長的冰川──果重巴冰川（Ngozumpa Glacier）。仗著以達八（Dal Bhat）填滿的肚子，我們一鼓作氣攀上聖湖的山壁，然後下降到冰川的腹地，再次在連綿起伏令人氣煞的大小沙丘上穿行，時而錯開冰湖，時而轉身躲避風沙。這沒完沒了的攀高走低，讓灰頭土臉的我們元氣大傷，一直到聖湖的第一抹藍出現在遠方，我們才如釋重負，強顏歡笑。

海拔4750米的戈喬（Gokyo），坐落在都得博卡里湖（Dudh Pokhari）旁，依山傍水，美不勝收。都得博卡里湖被視為戈喬的聖湖，是繼隆波加湖（Longponga Tsho）和陶揚博卡里湖（Taujon Pokhari）後第三座聖湖。

當我們攀上海拔5360米的戈喬峰（Gokyo-Ri）時，喜馬拉雅的猙獰巨巖再次露面，這一次，輪到洛子峰、珠峰、馬卡魯（Makalu）、卓奧友（Cho Oyu）一起登場，果重巴冰川在山腳下以每天不到1米的速度流動，3座聖湖在冰川下泛著深邃的藍色。喜馬拉雅的大美，一眼不能容納。

捏著冷汗坐在峰頂上，遙望這些著名卻陌生的世界高峰，刺骨的寒風一直在旁咆哮，有那麼幾秒鐘，我竟然感覺不到自己的手指，雖然是正午時分，天氣卻異常冰冷，趕緊拼命使動凍僵的十指，又捕又捉又揮又掃，極力挽回我幾可能失去的手指。

抵達終點埡口，百感交集

海拔5345米的仁佐拉（Renjo La），是我們要翻越的最後一個埡口。從戈喬到泰姆（Thame），要走21公里，下降超過1500米，那可是3個埡口中距離最長的一個。

我們鼓起大氣在山腰上永無止境地趕路，聳立的雪山和巨大的冰川依然壓迫著我們的呼吸。大概是受盡了雪山的洗禮，我沒有怨言地憋著氣，一步一腳印地追隨著彷彿看不到盡頭的“不歸路” 。

很久以後，仁佐拉總算猶抱琵琶半遮面地出現在冷汗直流的額頭上。我刻不容緩地登上埡口，回頭一看，都得博卡里湖、果重巴冰川、珠峰、馬卡魯依然在那裡，不動聲色，沒有離開。要離開的，是我。

我一個人失魂落魄地跌坐在埡口上，喜馬拉雅群山的迴響，頓時讓我悲從中來，想到這將是我對它們最後一次的回眸，不禁百感交集，一時分不出輕重之別。

噢！喜馬拉雅，再讓我一次，看個夠吧！

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