纯手工刺绣串珠而成的娘惹珠子鞋
若干世纪以前，中国航海家郑和带领一批中国人下西洋，经过马六甲时留下一部分人。而这些最早期的中国移民与马六甲当地人通婚后的混血后裔，便是我们现在所称的峇峇娘惹（亦称土生华人）。而娘惹女孩自小学习刺绣和串珠手艺，其中“娘惹珠子鞋”（Kasut Manik）便是该族群留下的传统技艺之一。
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林天成与侯凤莲夫妇俩经营的娘惹珠子鞋（以下简称“娘惹鞋”）店铺，距离热闹的马六甲鸡场街稍有距离。写着“T.S Lim Trading”的木色牌匾挂在入口处，稍微不注意便会错过。走入店内，架子上摆放一双双设计独特的娘惹鞋，在墙的另一边则贴着一幅幅未制成鞋的鞋面。
“我做（鞋）20年、她（侯凤莲）也做了20年，你眼睛看到的娘惹鞋加起来有40年咯。”林天成放下手中未完成的鞋面，从座位上站起身时这样说道。
继承母亲传统手艺
林天成制作娘惹鞋的手艺源自母亲，当时10岁的他先从分类珠子的颜色学起，“母亲给我一支针，要我从混色的珠子中找出需要的。”几个月过去，他的母亲增强任务难度，要求他将鞋面小部分的空白处缝上。这对10岁儿童来说看似艰难的任务，林天成当下却欣然接受，“平日我都会观察她怎么做，自然而然也会。但我缝完后母亲就笑了，我也不明白她笑什么，又跑去玩了。”
刺绣手法源于欧洲，鞋面样式以植物为主
林天成在聊起过往的当儿，太太侯凤莲在一旁，安静地在方格纸上画出鞋面的设计。问起夫妇俩在绘制鞋面时，是否有何依据？他说明，娘惹鞋所使用的刺绣（needle point）手法源自欧洲，“古时马六甲是个著名的国际贸易港口，欧洲男子来这里一定会携带家眷。”男人出外赚钱，女人便在家刺绣。
“欧洲人主要的花纹多倾向大自然图腾，如植物和花。”再后来，中国也加入贸易行列，才有动物，如龙、鸡、鸟、金鱼花样。如今娘惹鞋的样式更多元，但最传统的还是以植物为主的鞋面。
只见，侯凤莲在方格纸上标记一长串字母代表珠子的颜色。待设计图确定后，她再将设计移到更小的图纸上开始缝制。
玻璃珠子也分大小，灯照下会反光
随后，林天成从鞋架上拿了一双手工精巧、独特的娘惹鞋，“这双鞋子在2012年获得UNESCO肯定，你看出来这是什么图形吗？”细细观察鞋子外观，一颗颗五颜六色的珠子串成花，“这些都是铜板，中间有个正方形的洞。”他随手拿起手机打开手电筒，在灯光的照耀下一对鞋子闪闪发亮，“这些切珠都是玻璃、不是塑料，所以灯照下来时玻璃面会反光。”
林天成口中的切珠，是3种珠子中最细、缝制起来亦是最耗时的一种。一般而言，制作娘惹鞋的玻璃珠子可分为3种，即粗珠、幼珠和切珠。他接着说明：“珠子的大小决定制作时间，粗珠要10天做成一对、幼珠一个月，切珠则要两个月。”
语毕，他再拿出一双1950年代的娘惹鞋进一步说明。绿色的木屐鞋看出岁月磨损的痕迹，唯鞋面在灯光照射下依旧剔透。“切珠其实就是玻璃珠子再切一半的意思，以前的娘惹鞋搭配木屐为基底，鞋面都是用切珠来做的。”林天成补充道。
而在更早以前，娘惹鞋更偏向平底鞋或卧室拖鞋，随着时间推移，除了平底鞋也多了高跟鞋的设计。
而在更早以前，娘惹鞋更偏向平底鞋或卧室拖鞋，随着时间推移，除了平底鞋也多了高跟鞋的设计。
娘惹鞋也可以是传家宝
正因制作娘惹鞋的时间长也费神，亦说明何以花上上千令吉的价格，才能将一双独一无二的鞋子“占为己有”。侯凤莲将手中的工作暂时搁置一旁后说：“娘惹鞋可被视为传家宝传给下一代。”她紧接着分享，“一个客人认为外婆的娘惹鞋有情感价值，要我们重新制作来送给他妈妈。”
林天成补充说：“人人谈到传家宝会想到钻石或珠宝，但其实娘惹鞋也可以是传家宝。”他坦言，许多人不晓得娘惹鞋面可以重新做成新鞋，“客人都跟我说很心痛，因为之前的娘惹鞋都丢掉了。 ”
鞋面设计摆上网免不了被抄袭
店内一双双外观华丽独特的娘惹鞋，是在网络上找不到的特有设计，问及为何不考虑网上发售？侯凤莲无奈地表示，他们确实曾经把自家的娘惹鞋摆上网络，但不久后，便在网上看到几乎一模一样的设计。“人家不买鞋但却抄袭我们的创意，所以我们决定还是靠最先口耳相传的方式做生意。”她说。
此外，即便多人问津，纯手工制作的娘惹鞋也急不来。林天成以2008年的电视剧《小娘惹》为例说：“剧播出来后，娘惹鞋的需求像火箭这样冲上来。订单很多但都要一年后才拿到鞋。很多人催，但她一双手、我也是一双手，我们无法做快啊。 ”
珠子供给减少加速传统技艺流逝
就在采访前一天，一批大学生来店铺内了解娘惹鞋文化。为了不让传统手艺消失，林天成不吝啬向年轻人传递制作娘惹鞋的技巧。目前，两人的一双女儿中，仅老大懂得缝制娘惹鞋面，至于未来会否接手父母衣钵尚是未知数。问起会否担心后继无人？侯凤莲自嘲说：“在快餐店做工一小时8令吉，8个钟头就有64令吉，娘惹鞋我们一天都做不好。”
然而，无人继承此传统手艺，或许还不是最迫在眉睫的问题。随着制作娘惹鞋的珠子在市场上供给少，也间接加速该传统手艺的流逝。
“切珠在欧洲可以找到，其余的幼珠和粗珠在日本、中国和台湾都有。但冠病疫情后不能只拿一公斤，一次过要拿20公斤。”林天成备感无奈表示，“20公斤是两袋米的重量，我们不可能订那么多珠子，用不完啊。”正因如此，他们的设计都以珠子的颜色为主，“后来我们就很少用黄色了。客户要求用黄色作底，我也只能拒绝了。”
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曾是大马时尚界著名icon的宗柏伸（Eric Choong），如今展出他钻研植物染多年的成果。“这也是疗愈的地方。现在做植物染，我不要看结果，我在过程中不要有期待，最后的作品都是意想不到的美……
展示台上的瓶瓶罐罐，装有色彩鲜明的粉末，那是宗柏伸（Eric Choong）用作植物染的原材料。每种花草有它的独特性情，哪一个最像自己？
“黄姜粉。它看起来是一种很sharp的黄，煮出来味道也很辣。”以为使用黄姜可以渲染一抹艳黄，它却不愿符合期望。“如果你加点盐，或是小苏打，好让颜料可以更长时间固定在布料上，忽然间，它会变成红色，也是很美。”
61岁生日刚过，曾是大马时尚界著名icon，宗柏伸如今展出他钻研植物染多年的成果。
“我想我的外表给人看上去就像黄姜粉那样，但是当你接触我，可能我内心有一块东西是温暖的，是有包容的，是可以变的，往好的方向改变。”
植物染早已穿梭人类文明数千年，是一种神秘的古老手艺。神秘在于，鲜黄色的原材料却是染出沉着的红，成果似乎总在念想之外。浸濡其中的手艺人，会在这种来回摆荡之间看清自己，也洞悉某种生活哲学。
“这也是疗愈的地方。现在做植物染，我不要看结果，我在过程中不要有期待，最后的作品都是意想不到的美。好像人生，你一直期待那个答案，出不来你会心痛、失望。当你不期待，你会创作出比原本期待更好的东西。”
如同植物染手艺，也是宗柏伸人生中的岔路，却指引他看见一座更真实的花花世界。
遇见植物染，开启我的第二人生
1988年成立个人同名品牌，生产高级定制服装，往后二十余年周旋于时尚秀与名人宴会，享受如幻似真的簇拥。直到年近半百，宗柏伸对这套游戏心生厌倦。“那是一个很浮夸、虚伪的花花世界，人在江湖身不由己，必须跟着它的脚步去玩，玩到最后我已经很累，工作遇到瓶颈，不想出席很多场合，我也不懂怎么了。”
时尚界的闪亮光环，他在50岁那年脱去。
当时正值事业巅峰，要彻底放下并不容易，他用了好几年调适心态，“去detox（排毒）。我想我放不下是自己认为的光环——哇，顶尖设计师耶，很多人捧你，很多人送礼；其实都是一种attachment（依恋）。”
可他清楚，自己厌恶的是整个产业如何游戏操作，而非服装设计与创作。
听从已故首相夫人敦恩顿玛末的鼓励，宗柏伸将触角探入蜡染（batik）手艺，运用在服装设计里。“敦恩顿是我的顾客，她临终时说，希望我能将蜡染传承下去。那时我跟很多蜡染手艺人合作，”可是常常无法精准传达心中所想，“我只好亲手做给他们看。”
后来结束服装品牌经营，陷入迷惘的他并没有停止蜡染手艺。冠病疫情期间，友人建议，不妨研究植物染，染布亦可裱成一幅画。他才想起，幼年志愿其实是当一名画家，“但我爸爸说画家会饿肚子，所以当不成。可是心里一直很喜欢艺术，才造就我现在顺从自己的热忱和兴趣，带领我做植物染画。”
宗柏伸钻研植物染画第一阶段的成果。犹如婴儿学走路，他还无法全然掌握各色染料渲染的效果，画作面积多为小巧。
植物染画三阶段：痕迹、印记、万物葱茏
初时邂逅植物染，他很快沉迷其中，“一直在厨房里煲这个煲那个，”将各色花草蔬果煲成一锅锅天然染料。“什么红薯啊，覆盆子啊，煲了拍照给朋友看：哇，这是红色的喔！”也到菜市场将摊贩丢弃的紫甘蓝捡回家，“我就这样开始植物染。”
早期作品使用全天然植物染料，多以咖啡、黄姜、绿茶、木炭、蓝靛，晕染出无明色渍，再用棉布和麻线堆叠出凹凸皱痕。他将这组系列命名“痕迹”。
“这个阶段，我真的意想不到它会给我什么东西，不知道会出来什么效果，好像小孩学爬、学走路，也是我遇到很多事情的那个过程，让我了解，原来做人不能太着急，应该从容一点，慢活一点，才会得到你要的答案。”
宗柏伸趋于成熟阶段的作品，开始能够掌握成色，并大胆玩耍形状上的变化。
第二阶段的系列画作，他称为“印记”，名称听来不再那么被动。画作沿用相同材料，“所以我已经知道它会出来什么颜色，比较稳，比较实，但我要玩的是形状，”通过滴流、泼洒等技法，“我不懂染料会流到哪里、泼到哪里，形状可以天马行空。”
走过暗夜，终于迎来第三系列“万物·葱茏”的春暖花开，“好像春天来了，很多花都开了。”宗柏伸也已超脱植物染的桎梏。“这两年，藏家品味有变，他们要求颜色更鲜艳，但植物染不好的地方是，再怎么染，成色色调都会比较暗沉，我唯有利用其他媒介，包括香蕉汁、压克力等等，就不是纯天然了。”
宗柏伸超脱植物染的限制，在天然植物染料里加入综合媒介，让成色更明亮鲜艳，营造春暖花开的景象。
自在生活，是最大收获
如今成为手艺人，他学会看见隐藏在身边的美——大树错综复杂的枝桠、后巷里历经岁月洗刷的斑驳墙面、日本街道上的瓷砖图腾；“每去一个地方，这个也拍，那个也拍，以后成为创作的灵感，蜡染的图案。”
能够自在生活，是宗柏伸离开时尚圈、投身植物染最大的收获。
以往从事服装设计，必须满足顾客喜好，“现在我的江湖，什么都是自己决定。很幸运，我可以做自己喜欢的事。”同是艺术创作，宗柏伸却觉得，“我做服装设计，人们只在乎包装美丽，流于表面。现在他们看我的画，是看内涵，看了会哭，他们觉得有碰到内心。”
宗柏伸植物染十载艺术展《染·一片书香之境》在城邦阅读花园展至4月6日。在早前的分享会上，他以深色外套搭配简白T恤，云淡风轻说着自己的人生起伏：“不像以前需要打扮得很glamour。”自在也体现于，“现在我作画，我可以藏在画的后面，我不再是作品本身了。”
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