生活有滋有味/吴诗玉（古晋）

幼年时，逢年过节的餐桌上必有酿豆腐、酿春卷、酿鱼鳔等等让我甘心吃撑肚皮的佳肴。要准备酿菜就得从选肉开始。客家人喜欢用猪肉入“酿”，更讲究一点的，猪肉整块买来自己放上砧板慢慢剁，像母亲一直以来的坚持。老一辈的人认为绞肉机器会把肉的筋膜都切断，绞好的肉已是肉糜状，用来做酿菜只剩鲜美的滋味，但缺了爽口和弹性，没有嚼劲的口感是享受美食的一大遗憾；而自己手剁的肉保留比较大的颗粒，煮熟后肉馅保留的弹牙劲道更能满足挑剔的味蕾。

那些年的清晨，我还在梦里流连，父亲已经把肉摊选购好的，几条肥瘦参半的五花肉带回来了。母亲把大块的五花肉切块，然后放在砧板上耐心地剁碎。虽然最后是剁成肉末，但买什么部位的肉也得讲究，若是瘦肉太多，酿菜口感会干巴巴的；若是相反的肥肉太多，焖煮酿菜时逼出的脂肪会浮现在汤面上，厚厚的油层让人望而却步，美味自然也大打折扣。

酿菜最考究的是肉馅，只要尝一口，食客就能知道主厨是否用心准备食物。那些欠缺诚意的酿菜不是淀粉下得太多就是只有盐巴的咸味，实在糟蹋也辜负了酿菜本该有的美味。一般上，肉馅在剁碎后会加入新鲜的马鲛鱼肉，但我家的不加鱼肉，加的是父亲爱吃的虾肉，之后还会在肉馅里加入几条中国蒜和蛋液。母亲说那是提升肉馅美味的独门秘方呢！最后来到调味的步骤。我崇尚保留食物的原味，所以自制酿菜时，肉馅只加盐巴和一小撮薯粉。母亲的调味料则多加了鸡精粉和胡椒粉。

一切就绪，母亲开始把春卷皮摊开，然后把肉馅均匀地放在春卷皮的一端，再小心地边紧压边卷起，卷至最后在春卷皮尾端抹上面糊就完成了。母亲的春卷先蒸熟再炸脆，满室的春卷肉香给幼时的我嗅觉上最丰盛的满足。一大盆的肉馅在完成春卷后就开始酿豆腐和鱼鳔。豆腐的处理不费神，只是清洗干净，接着对切或斜切一半，然后在豆腐中间小心地划一刀就可以把肉馅酿入。在酿好的豆腐表面抹上薄薄的一层面糊，待油七分热就可以缓缓地一个接一个以肉馅朝下的方式放入油锅。有些人觉得炸的太油腻，喜欢放入锅蒸熟，有的喜欢加酱油焖煮，无论何种方式，酿豆腐都有它独特的滋味。酿鱼鳔也很简单，先把鱼鳔倒入滚烫的热水里煮软，清洗后把肉馅酿入洞孔，然后放入锅里蒸熟。

左盼右盼终于开饭了，迫不及待夹了一片春卷入口，酥脆的外皮还会蹦出“咔嚓”声响，外酥内软的口感中还带着肉质好嚼的弹性，鲜甜的猪肉和虾肉汁充满口腔，幸福感就因为一片春卷入口爆表。那炸熟后的酿豆腐肉汁鲜美，还带着豆腐独有的淡淡豆香气，吞了一个一定会再拿第二个。那软糯的鱼鳔裹着鲜甜的肉馅当然又是一绝。一顿饭下来，没把自己吃撑就是舍不得离开饭桌。

三餐也离不开酿菜

自己组织家庭后，我的三餐也离不开酿菜。只是餐饮店卖的在入口时总觉得遗憾，所以我喜欢像母亲一样自制酿菜，当然，我的手艺远不及母亲来得细腻，特别是剁肉馅那一环就已俯首称臣，多累人的活儿啊！我常买免治肉，少了处理的烦恼，只是吃着就是没有母亲端出来的那一碗的鲜美。

除了鲜虾和蒜，我喜欢在肉馅里加浸软切碎的香菇，搅拌均匀后就把它们酿入已经焯水变软及切成段的白菜里，上锅蒸熟后淋上点蒜蓉油就可以吃了。酿白菜是两个孩子最喜欢的食物，只要热腾腾的一碟上桌，他们就能把白饭扒光。