陳靜宜 | 新一波中國菜，改變城市美食地景中
我發現原本馬來人卻步的茨廠街，在疫情過後，竟然馬來人比華人還多，造成改變的原因之一，是中國人經營的一家清真牛肉麵店，生意興隆，無論何時都坐滿了人。朋友問：“要不要吃吃看？”我直覺回答：“不要……
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不知道你是否也發現，中國人在不同因素下移居他國，臺北、香港、吉隆坡這3座城市，中國菜正悄悄地改變當地美食地景？
#香港
我居住香港的朋友Tina說：“我小孩班上的同學，家長有一半是來自內地（指中國）。”從1997年香港主權由英國移交中國之手，一直到近幾年，中國經濟狀況與政治局勢的轉變，有些中國人想方設法到香港。加上一些香港原住者移居海外，可以發現，香港的人口背景結構正在改變中。
當內地人口到了一定程度，創造了餐飲市場需求，加上中國餐飲連鎖的營運格局成熟，年輕人口味求新求變，中國菜餐飲集團開始進軍香港市場。
去年進軍香港的廣西柳州螺螄粉，以酸筍發酵後的氣味為重要特徵，其奇香（或曰臭）、酸、辣，以鮮明滋味受到矚目，生意奇好，一開始要排上一兩小時才吃得到。螺螄粉專門店一開始在旺角展鋪，有“臭遍女人街”之稱，短短一年間，版圖擴展到深水埗，還被稱做“螺螄粉一條街”。
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#臺北
受到歷史背景影響，臺灣人對大江南北的中國菜並不陌生。近20年，雖有零星標榜中國菜的店家開業，卻始終沒有造成大氣候。近5年來，臺北的四川酸辣粉、新疆烤肉串頗受歡迎，螺螄粉也有聲量，只是沒有麻辣的川味來得響亮。
這些店主有因婚嫁關係而來到臺北，尤其是來自東北、四川女性，帶來家鄉味，夾帶當地鄉音與對自家風味自信的表現，特別加分。另外，受限於兩岸在政經上的限制，山不轉路轉，有些臺灣人選擇到對岸拜師學藝，將技術、原物料引進臺灣，特別是臺北，讓美食易地紮根。
#吉隆坡
將視角回到吉隆坡，我發現原本馬來人卻步的茨廠街，在疫情過後，竟然馬來人比華人還多，造成改變的原因之一，是中國人經營的一家清真牛肉麵店，生意興隆，無論何時都坐滿了人。
朋友問：“要不要吃吃看？”我直覺回答：“不要。”不是不美味，而是邏輯上還不能接受——我一個外國人，千里迢迢到馬來西亞，不吃肉骨茶，吃中國的清真牛肉麵？！
“茨廠街”之名源自甲必丹葉亞來經營的茨粉廠，是百年前吉隆坡華人聚集，後來經濟條件好轉，許多人搬離此地，屋舍空了出來，慢慢出現由外勞操持、賣雜貨或假貨的攤家。
張集強在《消失中的吉隆坡》一書中提到，2004年政府撥款改造茨廠街為旅遊街，由於缺乏保存人文景觀，等於“判定了茨廠街原生文化的死刑”。約20年後的現在，茨廠街雖然還保有福建炒麵、咖哩叻沙、海南雞飯等華人食物，然而論規模，比不上後勢崛起的中國菜餐館，已經變成連我都不認識的茨廠街了。
我的華人朋友不愛茨廠街被觀光客稱為“China Town”（唐人街），因為唐人街一向意指移民而來的中國人的聚集地，但華人是吉隆坡的開發者，是先來而非後到之人。然而在美食地景的轉變下，有越來越多中國人聚集的茨廠街，會不會就要變成名副其實的“China Town”了呢？
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