【約旦】在古羅馬城市的一天，傑拉什隕落的古城
從小就對古羅馬電影和劇集特別有興趣，從《Gladiator》到《Spartacus》、 《Ben-Hur》，還有十多年前敘述凱撒時期的劇集《Rome》。所以，這次來到約旦，豈能錯過位於首都安曼以北50公里的傑拉什（Jerash）羅馬古城。
這座古城是中東地區保存得最完好的古羅馬城市。根據考古挖掘顯示，公元前7500年傑拉什已有人類足跡，城市則是興起於公元前4世紀的希臘化時代，當時這裡稱為格拉撒（Gerasa）。公元前64年，羅馬龐培大帝（Pompey）進軍敘利亞，併吞格拉撒，刺激了該地區的經濟發展和貿易。公元1世紀，格拉撒已經都市化，加入被稱為“十大城市”（Decapolis）的城市聯盟。公元106年併入阿拉伯，連接了從敘利亞南部博斯拉（Bosra）通往紅海的貿易道路，進一步推動格拉撒的繁榮。
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下了車，頂著頭上的大太陽，巍峨壯觀的哈德良拱門（Hardian’s Arch）就在眼前。公元129年，哈德良皇帝造訪此地，他的訪問極大地造福了這座城市，除了為傑拉什帶來榮譽，也加速了城市建設和繁榮。眼前這座壯麗的凱旋門式門廊，就是為了紀念哈德良皇帝造訪而建造的。
從哈德良拱門直走，左側是建於公元2世紀左右的古羅馬賽馬場（Hippodrome）。這座巨大的競技場長245公尺，寬52公尺，可同時容納1萬5000名觀眾觀看古羅馬戰車比賽和其他體育賽事。建築結構和座位保留非常完好，所以我們可以坐在這裡，想像《Ben-Hur》電影情節內緊張刺激的戰車賽馬錶演。
從賽車場下來直走，就是驗票處和遊客中心。此處是進入古城的南門（South Gate），建於公元130年，典型的三門式古羅馬拱門，如果沒有買票，只能參觀到此處。
古城的精華，從南門開啟……
過了南門就是古城的精華所在，這裡可以看到高高聳立在巨大基座上的宙斯神廟（Temple of Zeus）。宙斯神廟建於公元162年，高聳於城市之上，早期建在羅馬神廟的遺址上，曾有一條宏偉的樓梯從神聖的庭院通向這座神廟。如今神廟已經斷壁殘垣，恢弘之餘帶有點滄桑感。
宙斯神廟的西南面是建於約公元90年的南劇場（South Theatre），可容納超過3000名觀眾。我們走進去後，驚覺這座劇場歷經千年後竟還保存得那麼完好。劇場後方有4個通道可通往上層座位，精美的舞臺背後具有羅馬式的柱子和壁龕。劇場獨特的音響效果，使得站在樂池中央的演唱者無需提高聲音，整個觀眾席就能聽到，這也成為今天傑拉什文化藝術節的主要場地。另外，從上層座位可以欣賞到整個傑拉什考古遺址的壯麗景色。
橢圓廣場（Oval Plaza）是今天遺址的核心區，也是美麗的廣場。當年它是連接城市南部入口和主街道的匯點。這個寬敞的廣場長66公尺，寬99公尺，近似橢圓形，地上鋪設著排列成同心圓的平坦石塊，四周被愛奧尼亞柱廊環繞，中間有兩個祭壇，公元7世紀增建了噴泉，來到這裡你會有來到古羅馬的感覺。
遊走遺址，尋找古人的生活痕跡
過了寬廣的橢圓廣場，就是北到南貫穿全城800公尺長的羅馬主街道（Cardo），建於公元1世紀末，仍然保留原來鋪設的石頭，兩邊橫列著一根根柱子，保留得相當完好。主道兩側是當年居民日常生活場所和公共建築，有神廟、浴場，噴水池、羅馬商店和食品市場（Macellum）等等。
遊走在古人留下的遺址，對我而言，最大的樂趣是尋找前人留下的生活痕跡。站在羅馬主道上，想像著當時的繁忙景象：馬車司機在古道上趕往接送客人，女祭師在神廟內準備祭祀物品，奴隸在浴場內幫主人按摩搓背，貴族步行前往議會，市集小販嘶聲竭力的叫賣等。這一幕幕都是一座城市的生活靈魂。
再直走就是傑拉什主街道與南部橫街的交匯點──南部四門路口（South Tetrapylon），由4座邊長4公尺的方形塔樓組成，每座塔樓上原有4根柱子，如今僅剩下底座。
公元2世紀，羅馬人在主街道旁建造了宏偉雅緻的寧芙水仙女噴泉（Nymphaeum），由兩個側廊包圍中央的半圓形後殿組成，後殿上面原有貝殼形狀的半圓頂覆蓋，如今已空無一物。兩層的立面牆壁上下有放置雕像的壁龕，上方豐富的浮雕裝飾，包括精細的科林斯式柱頭依舊可見。
接著是僅剩幾根柱子的阿爾忒彌斯神廟（Temple of Artemis）。阿爾忒彌斯是小亞細亞先民信奉的母親之神，象徵繁殖和生殖力，也是該城市的守護女神，就像雅典娜守護希臘的雅典城一樣。
神廟矗立在一座高臺上，是古城中最引人注目的建築，也是整個羅馬東部地區的重要遺蹟。主殿建在高約4公尺的高臺上，由一座內部聖所（Cella）和外部門廊組成。當時的門廊正面有6根柱子，整座神廟一共有32根柱子，如今只剩下11根保存下來，但無論遠看還是近看，都非常宏偉。
一天之旅──始於南門，終於北門
從支離破碎的神廟出來，前面是北部四門路口（North Tetrapylon）。和南部四門路口不同之處是，這是由4道拱門組成的凱旋門建築，拱門邊長約為12公尺，門柱之間支撐著寬約5.5公尺、高約8.5公尺的圓頂通道，作為主街道和北方橫貫道的交匯點。這是座美麗的建築物，整個建築周圍都有一條飾有齒狀線條的橫樑。
路口的右側是已經殘缺不全的西浴場（West Bath），左側則是值得一看的北劇場（North Theatre）。北劇場建於公元165年，前面有柱廊，一條樓梯通向入口。劇院最初只有14排座位，用於演出、市政會議等活動。公元235年，劇院擴大一倍，容納量增至目前的1600人。然而劇院在5世紀逐漸廢棄，許多石塊用於修建其他建築。
最後是建於公元115年的北門（North Gate），是城市主要北入口處的獨立拱門。論規模和華麗，它不及後來建造的哈德良拱門。5.5公尺寬的通道，當年在馬車呼嘯而過的當兒，行人也可以和馬車一起通過。傑拉什古城就在這裡戛然而止，後面就是現代車水馬龍的大馬路。
拜占庭教堂，留下的美麗藝術
傑拉什古城還有幾座值得一看的拜占庭教堂，雖然斷壁殘垣，但地面上仍然保存一些美麗的馬賽克鑲嵌圖案碎片，有幾何圖案、花卉圖案和花瓶圖案等。
公元636年，在亞爾穆克戰役（Battle of Yarmouk）中，拜占庭輸給穆斯林軍隊，標誌著伊斯蘭時代的開始。在征服過程中傑拉什遭受了一些破壞，但最嚴重的影響是一次瘟疫暴發。直到8世紀上半葉，許多建築重新利用，並興建了新的倭馬亞（Umayyad）建築。公元747年發生毀滅性地震後，居民離開了這座城市，傑拉什從此隕落並被遺棄。
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提及蓝色小镇，相信很多人脑海中闪现的定是希腊著名的旅游景点，也被誉为爱琴海最美小岛的圣托里尼岛（Santorini）。其实在北非摩洛哥，也有一个蓝白色调交织而成的唯美小镇，叫做舍夫沙万（Chefchaouen），是全球五大蓝城之一，可以媲美众所周知的圣托里尼岛，却蓝得更彻底、更耀眼！
舍夫沙万地处偏远，距离文化古都菲斯（Fez）有200公里，首都拉巴特（Rabat）将近250公里，需要至少4小时的车程。若想从卡萨布兰卡（Casablanca）机场直接前往舍夫沙万，全程超过350公里，历时5-6个小时车程才能抵达。
舍夫沙万，当地人简称之为“沙万”（Chaouen），源自柏柏尔（Berber）语“Echaouen”，原意指“角”，而“舍夫”（Chef）则源自“Chouf”一词，意思是“望着”，这与它所处的地理位置有关。
舍夫沙万位于摩洛哥西北部，海拔约6008公尺，坐落在里夫山脉（Rif Mountains），隐身于山坳里，远眺两座高耸入云的山峰——杰贝尔梅古（Djebel Meggou）和杰贝尔卡拉（Djebel Kala）山峰，状似一对山羊角，也因此而得名“Chefchaouen”，字面意思为“‘望着’形状像一对山羊‘角’的山峰”，更具体地说是有“望着山峰之巅”的含意。
迷宫般的老城，弯弯绕绕，容易迷路
从菲斯出发，经过4个小时左右的舟车劳顿，到达舍夫沙万时已近正午。在舍夫沙万“麦地那”（Medina，阿拉伯语“老城”的意思）里，大部分建筑古老，街道狭窄，而新城区则是现代建筑，有银行、书店等。
由于通往老城的道路狭窄，大型车辆无法通行，因此旅游大巴只能停泊在老城区外围的停车场，酒店业者都会安排行李车帮忙载送游客的行李前往下榻酒店。下车后，我们需步行大约20分中才会到达老城。
老城里仿若迷宫般的巷弄纵横相通，无论哪个转角，都看到各种深浅不一的蓝色建筑，一片连着一片，很容易让人迷路。在弯弯绕绕的巷弄中，巷道宽窄不一，路面都是大小不等的鹅卵石铺砌，崎岖不平，随着地势的高低起伏分布，配以石条阶梯，仅适合徒步旅行。
倘若要入住摩洛哥传统庭院民宿，即“里亚德”（Riad）或达尔（Dar），游客必须携带轻便的背包行李，或提前联系民宿经营者，让他们请人来帮忙搬运行李，否则在老城里扛着行李箱七拐八拐，上上下下层层阶梯和坡路才能抵达民宿，定会疲惫不堪！
从停车场步行到老城区里的“网红餐厅”（Mr Bin Chinese Restaurant），几乎都是陡坡。几位年长的团友明显感到吃力，步履蹒跚。导游因此联系了一部德士，载送她们前往餐厅，享用我们来摩洛哥数天，吃腻了塔吉锅（Tagine）后的第一顿中餐。
舍夫沙万有两家著名的中餐厅，即“成都印象川菜餐厅”（La Petite Chengdu Chinese Restaurant）和这家由中国河南人开设的中餐厅。漫步在山城步道上，目及之处几乎都是一抹蓝，居然连德士也髹上蓝色，散发着其独特的蓝城魅力。
曾经的难民村，蜕变成童话色彩的蓝城
舍夫沙万大面积使用蓝色为主色调，从而塑造蓝色山城的特色，因而被誉为“摩洛哥的蓝珍珠”（Blue Pearl of Morocco）。
对于它为何被髹成鲜艳夺目的蓝色，一直是众说纷纭，当地最广为流传的说法是蓝色具有防蚊功效。直至今天，年复一年，当地居民持续使用蓝漆，重复髹饰油漆剥落的墙面，形成深浅不一、颜色不均的层次感，表面也略显粗糙，有些房舍外墙甚至出现脏脏丑丑的斑驳感。
自从《孤独星球》（Lonely Planet）刊登舍夫沙万的照片于摩洛哥旅游指南的封面，以及李昇基主演的韩剧《浪客行》（Vagabond）远赴这里取景拍摄并播出后，这座山城开始爆红，成为摩洛哥旅游必去景点。
从老城的主要入口“艾因门”（Bab El Ain Gate）开始，徒步约10分钟即可到达乌塔哈曼广场（Plaza Outa El Hammam）。这座山城其实曾是一座难民村，历史最早可追溯到1471年，始于修建防御葡萄牙入侵的城堡。后来，因为大量的摩尔和犹太难民涌入避难，老城区从城堡四周逐步扩建，并大规模髹上蓝色，让原本土黄色的城镇，变成宛如童话世界、唯美而浪漫的蓝城。然而，整座城堡至今仍基本保留着当时的原貌，伫立在老城中。
此外，舍夫沙万还保存着西班牙殖民时期的建筑。因此，主要景点除了成为焦点的蓝色房舍等，就是矗立在乌塔哈曼广场一侧的古堡博物馆（Alkasaba Museum）、紧邻古堡而建的大清真寺（Grand Mosque of Chefchaouen），以及西班牙遗址──建在山顶上的白色西班牙清真寺（Bouzafer / Spanish Mosque）。
梦幻“蓝颜”，仿若仙境，惊艳人间
迈入老城，仿佛置身在蔚蓝的海底世界，空气中似乎少了些灼热，游客穿着五彩缤纷的衣服，穿梭于狭窄蜿蜒的巷弄之间，宛若遨游在深海里的鱼群！由于摩洛哥是穆斯林国家，舍夫沙万亦被阿拉伯文化渗透，随处可以看见阿拉伯风格的建筑和富有伊斯兰色彩的洗手台。
在老城里，在居民的巧手下，很多老旧的古宅变成民宿、餐饮店和各类店铺，贩售的商品琳琅满目，焕发勃勃生机。许多民宿、店铺和民宅的外观色彩鲜艳、图案丰富，是吸引游客眼球的一大亮点！放眼望去，一栋栋蓝色建筑犹如童话故事中的梦幻房屋，连同遍布整个老城的大型壁面装置艺术，不管怎么拍都十分好看。
无论是随意闲逛或者依谷歌地图去寻觅知名的摄影景点，穿行在舍夫沙万巷陌，游客可以感受到历史建筑与居民创意的和谐交融，每个角落都体现了别致的艺术氛围感，呈现在建筑外墙、门窗与阶梯上，如同美术大师巧手勾勒，搭配多彩的花盆和攀附在墙上的藤蔓花卉点缀，构成了非同寻常的美。到过舍夫沙万的人，总会被它的“颜值”惊艳到！
举目满眼都是蓝，移步皆是美景，几乎每个角落都蕴藏着入镜的画面，像是童话故事中的景色，即便是拿手机随手一拍，都能拍出媲美明信片的效果。
舍夫沙万独具一种说不出的意境之美，在蓝色和其他色彩肆意碰撞中，构建出一幅幅色彩明艳的美景图，也因此吸引众多摄影爱好者、婚纱摄影、游客等前去拍照。
慢活步调，感受不一样的山城魅力
尽管每天来自世界各地的游客鱼贯而入，居民兀自生活着，不管大人或小孩，都不受访客干扰，不急不躁地过着简朴、闲暇安逸的生活。当地男居民大多穿着一种叫“杰拉巴”（Djellaba）的带兜帽连身长袍，悠闲自在地在街道上行走。
跟与摩洛哥其他地区一样，走在舍夫沙万的街头，到处都看得到猫的踪影，称它为“猫城”也不为过。猫似乎已经成为居民日常生活中的一分子，不怕生，任人撸摸。这些猫和蓝色背景相互衬托，给人美的视觉享受。
夜幕降临，从酒店的全景露台俯瞰老城，建筑层叠耸起，星星点点地亮起了灯光，汇成一片灯海，又是另一番美景。隔天清晨，当许多人还在睡梦中时，街道上安静冷清，行人寥寥，好多店铺还没开门营业。
离开舍夫沙万前，我一个人在酒店附近的街道瞎转悠，随手拍拍照，却发现不同时间点拍摄老城的景色，都有其迷人的风采，彰显蓝城独特风貌。
在这里，无论是摄影爱好者还是旅者，在享受悠哉惬意的慢生活之余，可以用镜头捕捉舍夫沙万的美丽瞬间，感受蓝城无限的魅力，收获不一样的山城之旅。
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