前陣子我在馬來西亞的批發店內買了一些餐具,有茶室常見的橘色塑膠盤、有生熟蛋用的小鐵湯匙、有Kopi用的小調羹。打的如意算盤,是回臺後,在家複製我的馬來西亞海南風味早餐……

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踏查飲食過程中的有趣之處,莫過於發現一個食物離開原鄉後,猶如突然吹起一陣風,把種子吹至各處,有的掉落到土壤裡、有的被雨水打入河裡,受風土影響、時間推進,而長出了新生命。
我經常說:“人離不開食物,食物也離不開人。”第一句話好解釋,人沒有食物補充能量就會失去生命;食物也要透過人的移動(例如戰爭逃難、貿易),才有辦法傳佈到各地。某個角度來說,食物就像種子,而人就像鳥、蜜蜂一樣,肩負傳遞食物的功能,讓它們有機會繁衍、生長,藉此拉大版圖,甚至成為一個帝國,例如茶、咖啡。
前陣子我在馬來西亞的批發店內買了一些餐具,有茶室常見的橘色塑膠盤、有生熟蛋用的小鐵湯匙、有Kopi用的小調羹。打的如意算盤,是回臺後,在家複製我的馬來西亞海南風味早餐。
不純的海南風味早餐
一趟操作下來發現,想純卻純不了。首先,我的餐桌是低矮的日本暖桌(こたつ),那是我二十多年前,在日本北海道工作時搬回臺灣的傢俱,那時會這麼做,也是想在臺灣複製北海道生活,這下卻跟馬來西亞海南風味早餐顯得格格不入。

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许多人对胡椒猪肚汤不陌生,那是一道潮汕食物,胡椒辛辣、猪肚滑脆,热天里来上一碗,喝得人浑身舒爽。
我到了中国汕头,造访《舌尖上的中国》、《风味原产地》等电视节目的美食顾问,同时也是汕头市潮菜研究会会长张新民,这才发现,胡椒猪肚汤实在太博大精深了。

起因于汕头有家胡椒猪肚汤专卖店,一碗猪肚汤要价人民币400元(约马币240令吉),开业多年,生意不坠,我好奇:“这样价格合不合理呢?”张新民首先解释:“未经过清洗的进口猪肚或冷冻猪肚,气味会渗入胃壁里,就算解冻后清洗干净,味道仍残存其中。因此必须使用当天现宰的温体猪才行,现宰现洗,讲究时效,才不致残存腥臭。”

他补充:“其次,要得到一颗饱满有分量的猪肚,猪肚规格约一斤半(约750公克),那猪只体型相对也要养到够大才行。就算到市场买生猪肚,一颗都要100元人民币,加上熬汤的底料、猪肚内塞的食材,价格是合理的。”
那胡椒是何时传入中国的呢?根据《吃一场有趣的宋朝饭局》一书里提到,胡椒在西汉传入中国,宋朝普遍运用,“宋朝人喜欢吃辣。宋朝人把爽口的辣味分成两种,一种是芥辣,一种是姜辣。辣味主要来自生姜、胡椒、芥末和芥菜。”
胡椒更贴近潮汕饮食的证明,来自南宋学者泉州人林洪所写的《山家清供》,已经成为中国重要的烹饪专著,书中提到有胡椒、香料等元素加持,使闽南饮食百变其味,而潮汕与闽南属同一语系。
张新民提出一个推论,“胡椒曾是贡品,古代若朝廷发不出官饷,也曾用胡椒替代,中国人重视以形补形,相信猪肚顾胃,因此胡椒猪肚就此形成菜品,我相信它还是一道百年以上的老菜。”
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清朝宫廷版胡椒猪肚汤“凤凰投胎”
我在汕头,一人吃不了一颗猪肚,想着将来有机会再邀朋友到汕头共享,没想到一回到台北,在机缘巧合下,尝到了晶华轩主厨邬海明的顶级胡椒猪肚汤,一道复刻清朝宫廷菜“凤凰投胎”,一锅要价台币6880元(约马币930令吉)。
这让我见识到了胡椒猪肚汤的高度,猪肚里塞乳鸽,邬海明说不塞走地鸡而塞乳鸽,在于“宁吃飞禽四两,不吃走兽半斤”。乳鸽从尾部入刀去除胸骨、脊椎骨,留翅骨,除内脏,乳鸽骨架细小,下刀更要熟练细心才行,功力也高下立见。
剪开猪肚前后端的绑绳,内有饱满如波浪般花胶与乳鸽,乳鸽剪开后内藏日本福冈银杏,清香优雅、甜如甘栗。这是中菜里的“三套件”,各家套件不同,这里是猪肚、乳鸽、银杏三套。



所套之物皆珍贵,而我更在乎主角猪肚本质,整锅要熬炖三小时以上,气味干净,内外壁保有脆度又易嚼,两壁之间胶质带出弹性与滑嫩,火侯过久猪肚软糊、火侯未到猪肚生硬,三套件都要最佳风味,而更重要的胡椒,就是来自某次我带给他的伴手礼砂拉越胡椒,用白胡椒粒熬汤、上桌前再撒现磨白胡椒粉,“是上品啊!”我忍不住起立向邬海明握手致敬。
常民虽难以一探宫廷版胡椒猪肚汤,不过没关系,其可能的延伸与变种,像是加影辣汤、胡椒猪肉粉、新加坡肉骨茶,同样也带给我们有滋有味的满足啊。


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