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發佈: 8:56pm 14/12/2023 30点阅

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彭健偉 |下北澤未完成

幾乎可以立即感應到下北澤和東京其他地區截然不同的氛圍。用“酷”和“潮”這樣的關鍵字來形容它未免太膚淺。這是時尚、文藝、市民生活等元素長年累糅雜而成的一股獨特氣息,漂浮在下北澤的空氣中……

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下北澤高架橋下的商業空間Mikan Shimokita。(攝影:彭健偉)

搭乘小田急線,在下北澤站下車。我又來到了下北澤。

幾乎可以立即感應到下北澤和東京其他地區截然不同的氛圍。用“酷”和“潮”這樣的關鍵字來形容它未免太膚淺。這是時尚、文藝、市民生活等元素長年累月糅雜而成的一股獨特氣息,漂浮在下北澤的空氣中,充斥在沿街的特色小鋪中,也流露在來來往往年輕人的眉宇之間。

坐在商區其中一家用古傢俱營造懷舊氛圍的咖啡館裡,我點了一份當季冰淇淋百匯。清新香甜的香草雪糕、乾果碎片、草莓、蛋糕、奶油等一層一層疊在玻璃杯子裡,色彩層次煞是好看。我用長長的湯匙挖了一口,甜而不膩,口感各異卻又渾然一體。

流行元素和傳統文化在下北澤找到了兼容幷蓄的方式,就像我眼前的這杯冰淇淋百匯,底部堆疊的是前人遺留下來的、豐厚紮實的文化底蘊,然後隨著每個時代填入一層又一層的新元素,最終形成今天這別具一格的魅力。

我從一本旅遊書上得知,這一切得追溯回20至30年代的鐵路發展,下北澤因此吸引了大量東京北上居住的年輕人。在70至80年代,以戲劇、音樂為代表的演藝文化成了下北澤的最大標籤,文藝青年紛紛聚集於此,衍生了大量迎合年輕口味和消費傾向的餐廳和店鋪,讓下北澤逐漸建立起以戲劇、電影、音樂、古著、生活雜貨、圖書、腳踏車等關鍵詞為主題的文化和商品。

趁著黃昏時分,踱步來到下北澤歷史悠久、創立於1981年的小劇場The Suzunari。漸漸暗去的暮色中,屹立不倒的Suzunari橫町散發濃濃的昭和風情,眼前情景一如電影畫面般不可思議。

隨著2019年小田急線的地下化,以鐵路舊址為首的車站周邊陸續被開發,所幸這些改造計劃最終並沒有大刀闊斧拆除重建,與原有的街區肌理依然相融合,而且還加入了大量的公共空間,讓老街區可以承載更多的公眾生活。

我從2020年開幕的Bonus Track走到2021接棒開幕的,再來到2022年開業的 Shimokita。新舊交替,這些嶄新的商區彷彿一處處文創小村落,除了常見的黑膠唱片店、古著店、咖啡館,也進駐了時髦的書店、異國料理餐廳、精釀啤酒吧,還有展覽空間、瑜伽工作室等新商戶,為下北澤注入新活力,使逐漸疲弱的老街區蛻變出新的面貌。

臨走前探訪了Mikan Shimokita集合工作與玩樂的融合空間,真切感受到年輕人源源不絕的創意。Mikan在日文中意即“”,這名字取得妙,不但彰顯了改造項目的前瞻性和新思路,還寓意著下北澤未來不斷變化增生的潛力。

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發佈: 2:27pm 19/12/2024 448点阅
彭健偉/來託雷多大教堂看畫

那幅鎮“堂”之寶,高高掛在牆上的艾爾·葛雷柯(El Greco)名作——《脫掉基督的外衣》(El Expolio)。畫中身著一襲紅色長袍的基督被黑壓壓的人群包圍,以手撫胸,仰頭望天。那是艾爾·葛雷柯為託雷多大教堂聖器室繪製的作品……

託雷多大教堂內的畫廊。(攝影:彭健偉)

我一走進畫廊就愣住了。四面牆上,天花板上,全都是大師們的畫作。目眩神迷之際,兩位隨行的友人走了進來,其中一位快步越過我,直直往畫廊盡頭走去。

吸引他的無非就是那幅鎮“堂”之寶,高高掛在牆上的艾爾·葛雷柯(El Greco)名作——《脫掉基督的外衣》(El Expolio)。畫中身著一襲紅色長袍的基督被黑壓壓的人群包圍,以手撫胸,仰頭望天。那是1577年夏天至1579年春天之間,艾爾·葛雷柯為託雷多大教堂聖器室繪製的作品,現在仍然懸掛在當年原來的位置。

四百多年前,艾爾·葛雷柯會不會也是站在我這個位置,仰看自己的作品呢?大教堂仍在,畫作仍在,底下來來往往的人已過了好幾代。

我往身旁友人瞥了一眼,他臉色沉靜,眼泛淚光。想必這就是對藝術之美心生感動吧。踱步至隔壁展廳,我怔住了,眼前竟是卡拉瓦喬(Caravaggio)的《施洗者約翰》(John the Baptist)。之前翻閱資料只曉得教堂內收藏了艾爾·葛雷柯、戈雅(Goya)和魯本斯(Rubens)的作品,沒料到還藏有這麼一幅卡拉瓦喬。

精美描繪的藤葉,溫和的明暗對比,輪廓和特徵的細膩處理,一看就知道是卡拉瓦喬的風格。一分鐘過去,五分鐘過去,我的目光還停留在畫布上,雙腳幾乎沒有移動過。

千里迢迢來託雷多,難道是來大教堂看畫?咳咳,這個說話未免對大教堂太失禮了。這座雄偉壯觀的哥德式大教堂不僅是託雷多的地標之一,更是西班牙其中一座最具代表的教堂。

看畫前我先在教堂內走了一圈。僅僅一圈,也走了超過一小時,除了因為大教堂總面積1萬2000平方公尺,擁有5座寬敞的中殿,更因為教堂內太多特色亮點。採用了大量鍍金裝飾的主祭壇(El Retablo Mayor),以細膩的雕刻和耀眼的金箔描繪了基督生平的重要場景。坐落在教堂一角卻無比搶眼的聖體龕(Custodia de Arfe),以銀和金製成,表面覆蓋著珍貴的寶石。唱詩班座椅(El Coro)以精緻複雜的木雕而聞名,描繪了天主教征服格拉納達的重要歷史場景。位於教堂正立面的玫瑰窗(Rosetón),彩色玻璃瑰麗繽紛,是哥特式彩繪玻璃藝術的典範。

最後當我抬頭仰望,大教堂天花板上的畫作一直延伸到彩繪圓頂,原來這被稱為透明祭壇(El Transparente)的設計是18世紀的巴洛克特色,利用天窗將自然光引入祭壇後方,創造出光芒四射的神聖氛圍。

我們的行程還包括了當晚大教堂內的一場燈光秀。當精心設計的燈光投射在教堂內部,精確地突顯鬼斧神工的哥德式建築細節,並以生動的色彩敘述託雷多的歷史與宗教故事,再予以搭配管風琴演奏,整個空間更顯莊嚴神秘。

對了,燈光秀禁止拍照錄影,所以只能用眼看,用心感受,一場融合建築美學與宗教意涵的沉浸式感官體驗。

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