日文有一種烹調法,是把兩種互補的食材互相搭配一起煮,叫“夫婦炊”(meoto-daki),為什麼是叫夫婦炊,而不叫親子炊、兄弟炊呢?

《京都家滋味——秋冬廚房歲時記》裡提到一道京菜叫做“芋棒”(imo-bou),把煮好的棒鱈魚裡的水捨去一半,放入海老芋(或裡芋),加上糖、醬油等調味料調味。煮棒鱈魚釋放的膠質,可以避免海老芋煮爛;而海老芋所釋放的灰汁(鹼性物質)可以煮軟棒鱈魚,如此相輔相成,就稱為夫婦炊。
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我在日本逛超市時,見到書中提到的裡芋,便開心地買回家,不過一直沒有尋獲棒鱈魚的身影,因此只好把裡芋跟紅白蘿蔔、年糕做成新年傳統食物“雜煮”,對裡芋說:“對不起啊,讓你做不成夫妻了。”


幾天後,我才在超市巧遇棒鱈魚,只是傳統棒鱈魚是乾貨,要發過再煮,而大概是考慮到現代人沒時間處理,因此販售煮好的真空包,我也買回家了,只是棒鱈魚都已經是成品,無需再煮,儼然是個已婚男,這下子沒辦法跟裡芋你儂我儂了,只能說,在不對的時間遇到對的人。
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有次在老餐馆吃豆沙汤圆,一吃便发现汤团跟过去不同,我跟主厨说:“好吃是好吃,但汤圆皮比以前硬。”他不讳言:“是油放多了,汤圆必须做好一批冷冻存放,不过外皮久了会龟裂,我发现在皮里多放点油,就算冻一个月都不裂,只不过缺点是皮会变硬。”相较于便利性,皮硬成了被牺牲的条件……
在粤菜餐厅喝到芝麻糊汤圆,是大餐过后寻常的收尾甜汤,因此当服务人员把芝麻糊汤圆端上桌时,我没特别上心,然而一入口便在心中暗暗认错。
这浆如夜里河水,潺潺涓涓,细滑不结块粘糊,热得冒烟却不烫口。一想到要能保持这温度,代表服务生端来途中可要快步走,以免降温,一旦降温,甜度便升上,腻感立现。而一走快便容易外溢,因此步履要快要碎且要稳,还得做好保温措施才行,这是一家精致中餐厅才能达到的规格。
芝麻清香不含杂味,香气干净、味道明亮,甜度是精准的台湾甜(港版会再甜一些)——每口的甜都若有似无,喝了整碗,甜度却不往舌上累加。汤团皮柔软,一咬便像米袋松开袋口,汨汨流淌。甜要用在刀口上,便将其下在汤圆芝麻馅里,内馅深甜、汤糊浅甜,嘴里同时留有两款芝麻,却能辨清各自角色,呈现味觉的力度与广度。
芝麻糊汤圆要好,有几个特点:一细滑、二芝麻香、三无油耗味、四汤团柔软、五甜度佳、六温度足。
我认为最难做的菜,就是普遍每家餐厅都有的经典菜。人人吃过,对菜有一定认识,主厨很难会低过标准值,这样餐厅大概不多久便要歇业;要高过标准值也不容易,如果只高过一点点,也就落个“做得不错,水准之上”八字,要拉高到让人惊艳不已,就跟学校考试一样,要从40分进步到60分容易,要从90分进步到100分是困难的。
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纯手工VS便利的拉扯
当天是总主厨的头儿罗嵘,他在厨房亲自坐镇操刀,每家餐厅都有一位主厨,一家酒店有好几家餐厅,就有好几位主厨,主厨里要推出一位总主厨,而他则是几位总主厨上头的那位,行家一出手,让我有幸见识到六项全到位的人。
他不假他人之手在厨房现炒芝麻,他说:“因为焙炒芝麻要炒到冒烟,芝麻才能逼出香气,但不能焦,一旦焦了,苦味就出来,苦香一瞬间,这事我不敢交给别人做。”现炒现磨且没半点闪失得来的熟芝麻,难怪气味干净。
这让我想到有次在一家老餐馆里吃豆沙汤圆,然而一吃便发现汤团跟过去不同,我跟主厨说:“好吃是好吃,但汤团皮比以前硬。”他不讳言:“是油放多了,汤圆必须做好一批冷冻存放,不过外皮久了会龟裂,我发现在皮里多放点油,就算冻一个月都不裂,只不过缺点是皮会变硬。”相较于便利性,皮硬成了可以被牺牲的条件。
我问:“能不能每次备一星期的量就好,不要一次做一个月的量?”他说:“没办法,人手不够。”
这还是一家有心但无力的餐馆厨师的心里话。事实上,台湾坊间已经有些餐馆直接用工厂半成品,对餐馆来说,现成加工品的品质稳定、成本低,然而却逐渐丧失独特性,厨师变成像是DIY家具的组装师而已。
看似寻常的芝麻糊汤圆,当一项一项跟现实妥协后,久而久之,人们也以为芝麻糊汤圆不过如此,不知道还能到更高的境界。想吃到芝麻糊汤圆不难;但想吃到六项全能的芝麻糊汤圆,却需要有足够的幸运才可以。
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