【马来西亚‧霹雳】以客之名，重新发现怡保

穿过巷子，我们踏入茶室咖啡馆土产店文创艺术坊等林立的旅游旺区，其中最受落的两座建筑当属蓝白相间的何人可博物馆（何人可创始地，上居下铺，前店后厂）与米黄色的闲真别墅（1893年建，楼高三层饰以考究的瓷砖立柱阳台，原是客家籍锡矿商俱乐部，现为博物馆）。两座充满南洋风情的骑楼建筑挨肩擦膀排排站，窄面宽大进深的布局，承载了华工的史迹故事，值得入内走一趟时光隧道，感受缅怀历史。

锡都街：《流俗地》场景

一楼一故事，一街一景象，串联了怡保的流金岁月。当我还沉浸于锡都的盛绚衰陨时，冷不防东北友人说想看看《流俗地》里的锡都场景，我们遂结伴探望银霞去。走入书中时空，走入民居民生，走入左邻右里，兴冲冲地边走边聊印象中的锡都街（Jalan Bandar Timah），仿佛用放大镜看庭院里的一砖一瓦一木一石，饶有兴味。

锡都街，临近农历新年期间最轰隆，人们闹哄哄地到街角的照相馆拍摄全家福，进而到玩具店、钟表店、药材店、海味店、金铺、布庄等，办年货置礼品，末了在另一端的老字号茶室尝美食叹咖啡，一应俱全，阖家欢喜。老传统的延续，新生代的坚守，商户店家总能像哆啦A梦的口袋般掏出一系列宝藏。老食肆老味道，如老朋友般，抚慰人心。

银霞的家是楼高20层的近打组屋，喜见它换了一身鲜黄粉蓝国旗飘扬的新装，精神焕发，却平添友人几许惆怅，幸而儿童游乐场还在。我们追随银霞的脚步，沿着马蹄形的弧度，嗅着咸鱼气息走过锡米街，走过霹雳华小、坝罗古庙（1872年创）、人民公园等满印生活足迹、岁月痕迹的据点，承前启后，至新旧街场的交接处——近打河。河畔葱葱，河水悠悠，兀自云淡风轻地看日月丽天、看时代更迭。

杜尔巴：穿越时空

时代无论如何变迁，不变的是怡保人所熟悉的家乡味道，林林总总的美食与香飘四溢的白咖啡是大伙儿日常生活的缩影。正待我如数家珍地介绍芽菜鸡、盐焗鸡、鸡丝河粉等道地美食时，孰料英裔友人早已预定到全马来西亚最古老的西餐厅享用午餐。噢，勤做功课的旅人，让人惊喜。

鹅黄立面白边角的骑楼建筑，坐落在市区闹中取静的街角。山花下，二楼正面的三扇窗户各立着FMS三大白字母，再往下探，黑铝花枝蔓间是金字招牌杜尔巴，敞开的栅门各伴一株翠绿的扇芭蕉，独具一格。

我们轻启玻璃门，绕过屏风，由西装笔挺的侍应引领入座。天花板高阔，垂挂着一盏盏吊钟花般美丽的灯饰，沉稳的木质家具，光滑的云石台面，斑斓的玻璃格子窗，缤纷的瓷砖地面，墙上的英女王肖像依然风姿绰约，一切崭新如昨，不见老态疲态，是我穿越了时空抑或是时光在此流连忘返呢？

海南鸡扒是本地经典的西餐厅必点美食，而此回我选择了厨师推荐的焗酿蟹盖。蟹肉饱满，乳酪浓郁，搭配外脆内酥的炸薯条与清爽的蔬菜沙拉，美味开胃，让我一口接一口，吃得心花怒放。

吃罢，我们方好好地享用温热香醇的白咖啡，友人若有所思地问道：“怡保咖啡为何称谓白咖啡？咖啡豆源自哪啥品种？单一原产地吗？”我不禁坐直身子，慢啜细品，试图更贴近豆子的身世。

霹雳洞：别有洞天

午后，东马友人兴奋地致电与我分享方才的小印度街区之旅，更被布庄里琳琅满目的商品吸引，各自度身定制了一套旁遮普（Punjab 位于印度西北）传统服饰，意犹未尽，邀我同游霹雳洞。

怡保亦号称山城，有着35座岩洞庙宇，各具特色，其中霹雳洞以厚实的文化底蕴而闻名。霹雳洞位于怡保市北，离市中心约15分钟车程。岩洞前建有崇楼峻阁，气宇轩昂的牌楼与清雅的菩苑荷池面朝大路，让路人过目难忘，犹再三回首。

钟声咚咚，烟火袅袅，抬头仰望岩壁上是胡适所题的“霹雳洞”三字，与一对石狮在岩洞前迎接我们。步入洞厅，首先映入眼帘的是高13公尺的释迦牟尼坐像，庄严祥和。环境清幽沁凉，雕塑活灵活现，壁画栩栩生辉，书法苍劲洒脱，加上千姿百态的钟乳石壁，我宛若置身于一座大自然与人文艺术融汇的美术馆、博物馆，赞叹不已。久违了，霹雳洞！

仰视、平视、凝视欣赏好一会儿后，我们才循穹顶洒落的阳光，沿蜿蜒曲直的石阶拾级而上，至岩洞顶端之出口，景色豁然开朗。阳光普照，绿意盎然，古木参天，佛境逸目，静心之地也。我们坐在凉亭里稍息后，再沿依山势而建的陡峭小径，专心致志地攀登上山顶，骋目远眺，尽览蓝天白云下被群山揽抱入怀，怡心悦目之我城，称心。

有朋自远方来，同行同步间，察觉我城在变与不变之间，自然人文艺术尚精彩，不亦乐乎！

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