彭健偉 | 這一路無縫接軌
下機後搭火車進到市區，只需10至15分鐘，一轉眼便是熟悉的蘇黎世市區景色。只需一個SBB app和一張瑞士旅行通行證在手，即可享受無縫接軌的交通便利。瑞士公共交通的準點和高效是出了名的，瑞士全國整個公共交通網絡，幾乎都能像瑞士鐘錶一樣運行無誤……
最近搭飛機很幸運，常常一人獨佔整排位子，直接躺平入睡。（放心，有鑑於最近的飛機湍流事故，我全程繫上安全帶。）
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從蘇黎世飛新加坡，我的位子左右都沒乘客，飛機起飛不久，在洗手間洗刷後已經累得快睜不開眼睛，直接蓋被躺下，連飛機餐都不吃。就這樣一覺好眠睡了8小時。醒來時，意識到這是我出差近兩個星期以來睡得最久最熟的一次。
在日本結束了為期一週的採訪後，又匆匆飛往蘇黎世，只為參加一個瑞士藝術之旅國際媒體團。一句講了整個星期的“すみません”差點脫口而出，但我人已站在蘇黎世清晨擁擠的電車上。
蘇黎世的早晨陽光明媚，但春末的寒風仍凜冽，剛好一件在日本淘到的二手外套讓我擋風保暖。下機後搭火車進到市區，只需10至15分鐘，一轉眼便是熟悉的蘇黎世市區景色。只需一個SBB app和一張瑞士旅行通行證在手，即可享受無縫接軌的交通便利。瑞士公共交通的準點和高效是出了名的，瑞士全國整個公共交通網絡，鐵路、公路和水路交通等一百五十多種公共交通服務，幾乎都能像瑞士鐘錶一樣運行無誤。
當拖著沉重行李箱的我在電車站下車，一抬頭即看見今晚入住的旅館時，除了感激主辦方的貼心安排，當然還有讚歎蘇黎世的市區交通規劃。
兩天後與旅館經理一同吃早餐時，我稱讚了旅館位置便利，電車一條線直達市中心，她微笑表示：“從市中心搭電車來這裡要15分鐘，當地人還嫌我們旅館太遠呢。”
真是身在福中不知福的蘇黎世人。
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1904年富商巴特略委托高第改造一座普通的建筑，希望打造成与众不同的宅邸。高第大胆推翻原有结构，不仅改造外观，更重新定义内部空间，使整栋建筑充满有机生命力。然而，激进的设计惹来争议，有人批评其造型过于夸张，难以融入城市景观，甚至有人戏称它为“骨屋”，或“海妖的居所”……
来到巴塞罗那才发现，高第的作品遍布巴塞罗那，小至皇家广场的街灯柱，大至雄伟壮观的圣家堂，连一条格拉西亚大道（Passeigde Gràcia）上，就有两栋他的杰作——米拉之家（Casa Milà）和巴特略之家（Casa Batlló）。两者百多年来遥望彼此，会否感叹受尽彼时世人的唾弃，还是傲慢于自身的独树一帜？
色彩斑斓，形态奇异，外墙宛如波光粼粼的水面，阳台宛如骷髅面具，屋顶起伏如龙背。没错，这就是巴特略之家，一座融合了自然意象、独特美学与超凡想像力的建筑奇迹。
或许是经历了一趟米拉之家的感官震撼，紧接参观巴特略之家，难免有感审美疲劳，不，是连体力上也疲乏了。那就暂缓脚步，先来了解巴特略之家的历史吧。
这原是一座普通的19世纪建筑，1904年由富商巴特略（Josep Batlló）委托高第改造，希望打造一座与众不同的宅邸。高第大胆推翻原有结构，不仅改造外观，更重新定义内部空间，使整栋建筑充满有机生命力。然而，如此激进的设计难免惹来争议，当地市民和部分建筑师批评其造型过于夸张，难以融入城市景观，甚至有人戏称它为“骨屋”，或“海妖的居所”。
站在街道上仰望巴特略之家，外墙以彩色马赛克瓷砖覆盖，色彩从蓝到绿色渐变，如同海浪翻涌，在阳光下闪烁斑斓光影。阳台造型独特，宛如骷髅面具或珊瑚骨骼，为建筑增添一丝神秘气息。
坦白说，还真有点像海妖的居所，若出现在电影《加勒比海盗》中也不足为奇。
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比起米拉之家，这里的玩兴更浓厚，形意更狂妄。其中一层曾是巴特略家族的主要居所，亦是整栋建筑最精致华美的部分。主楼梯如同蜿蜒的动物脊椎，天花板上的旋涡状雕饰如风中的涟漪，而壁炉则以蘑菇状造型呈现，巧妙地将自然形态融入居家空间。贯穿建筑核心的光之中庭是高第最巧妙的设计之一，为了让自然光能够均匀洒落到整栋建筑的各个角落，高第采用了渐变蓝色瓷砖——从上至下，颜色由深至浅，营造出像是海洋般柔和梦幻的光影效果。他通过放大下层窗户、缩小上层窗户的方式，巧妙地控制光线强度，使每层都能获得最舒适的采光效果。
如此前瞻性的设计，不仅让居住者拥有明亮温暖的居住环境，更赋予建筑一种流动的生命力。漫步其中，仿佛置身大自然中，光影随着时间变幻，空间也在呼吸。
我登上巴特略之家的屋顶，眼前那龙鳞状的陶瓷瓦片、蜿蜒的烟囱群、色彩斑斓的塔楼，每一处细节都充满想像力。其中最具象征意义的是屋顶上的龙脊曲线，据说暗喻加泰罗尼亚传说中的圣乔治屠龙故事，赋予建筑一层神话寓意。
从屋顶远眺城市另一端，是高第在巴塞罗那最著名，亦最具代表性的作品——至今仍未竣工的圣家堂（Sagrada Familia）。
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