伊罗普拉/王晋恒（双溪大年）

那些消逝了的岁月
仿佛隔着一块
积着灰尘的玻璃
看得到，抓不着

【微倾的海】

吃了淡水特色美食“阿给”，我和女友一路爬着斜坡探险，“阿给”的正确发音给了我们打情骂俏的谈资。不合身的大衣包裹身材娇小的她，而我紧随其后，在倾斜的路径漫游淡水景点，包括小白宫、红毛城、多田荣吉故居……那天飘着牛毛细雨，不打伞，走到多田荣吉故居外的平台，可以放眼红砖警察局之后，浩浩荡荡的淡水河。

而在山打根，从第四街的斜坡走上某个小山顶，意外发现这里竟是淡水的镜像之城——英国茶馆对应着小白宫的纯白漆色；背负历史包袱的百步梯使人想起淡水红毛城；Agnes Keith故居和多田荣吉故居，都以某某外国名人曾经落脚作为卖点；山顶的圣迈克与诸天使教堂则可当作淡水礼拜堂的缩小版——工整对称的景点，还包括山打根双修中学与淡水校区，都建在颇耗脚力的斜坡。

别名源自外国著作

山打根旅游局为密集的景区设计了一张卡通版地图。沿着虚线探索，终于抵达最高点的Agnes Keith故居。这位美籍大作家于上世纪30年代移居山打根，写成著作《风下之乡》，书名成为沙巴子民引以为傲的代称，也是州政府的宣传口号。站在作家故居前庭眺望远方的海，风势强劲，入耳皆是灵感的召唤。沙巴州旗的神山在风中起伏，提醒我身处一个以山，以海，以天空为边界的世界尽头。

沿着石梯走下坡，视野微微倾斜，当地人Bryan边走边回头遥指某个海湾是非法移民的聚落，复又告诉山打根港口的确切位置。

就像12月的淡水，女友也是一直回头向我指出渔人码头之所在。我们赶着前往斜坡下的巴士站，乘搭红20，前往那个被冷空气封固的台湾至北。

【月坑路】

欢迎来到沙巴，新同事一边迎迓，一边展示手机里的哏图——上半部分打着“沙巴繁荣昌盛”的口号，下半部分则有一辆国产车行驶在月球表面。“你走过我们的路了吗？在月亮开车可要小心噢！”同事说这句话时，一副“月坑路”就是沙巴特色的得意模样。另一个当地人板着脸，严肃提醒在这里开车不要太快，分分钟会爆胎。

和外地人的刻板印象相去不远，山打根是一座简单淳朴，节奏缓慢的城。市区的路况不算太糟，北路作为主要道路，从市中心一路延伸至无尽的婆罗洲丛林。哪怕公制取代了英制，当地仍然怀旧地以“几哩”的方式定位某些地方。这里交通灯没有倒计时器，少了脾气暴躁的司机，却多出了许多交通圈。每个交通圈都有特定的动物石雕，提供当地人另一种指明位置的方式。

第一天抵达山打根，机场外的第一个交通圈中央，矗立着红鹰石雕，使我瞬时回到记忆中的浮罗交怡。那座以红鹰（Langkawi由“Helang Kawi”一词合成）命名的海岛，以及这座临海之城，都被大海环抱，浅绿深蓝的底色变幻莫测。两地的宽敞大道都植有蓊绿的行道树，偏僻的山路则以黑白护栏守护行车安全，于是一番上坡下坡的功夫，让我难以抑制翻涌如潮的回忆——彼时在浮罗交怡，由于寄宿的酒店离市中心甚远，计划欠周的我和女友只好两地往返。每转一个弯，车窗外的海平面就会升起复落下。

来到山打根，当地人Bryan沿着类似弯道，载我到扯旗山。据说这里是市内最高点，可以眺望山打根全景。远方有海和烟波无限，但是此际感受到的更多是思念与失落，而非冒险情怀。山顶有一座“扶轮塔”，塔下是戴着眼镜的张天文铜像，还有一家泰式火锅和烤肉店。Bryan回忆儿时的水塔原本可供游客攀爬穷目，如今却已上锁。不等我询问因由，他就脱口为我解惑：常有年轻男女爬到水塔以上打X战。

这个神秘之境，会不会就是我和女友未及抵达的浮罗交怡最高点Gunung Raya？马来语Raya意即庞大，而大山何其大？那是我离开浮罗交怡之后，魂牵梦萦的未竟之地。

【天岛时刻】

山打根的正午和夜深，都属于旧日香港；然而就在日夜交替的魔幻时分，却能在记忆中交叠出吉兰丹的影像。时间回调到2015年，我和父母下榻冠香园对面的酒店，吃完早餐在天台随便拍了几张以丹江作为背景的合照之后，匆匆赶往理科大学报到。后来每每想家，都意欲前往该酒店，重温家庭时光。

山打根是我生命中第三个长居的远方。我发现自己一旦去往异乡，第一个和家人落脚的据点，就会是我感伤念家时的庇护所。例如鱼龙混杂，我常常以“Downtown”称之的山打根市中心（当地人称“埠”）。当然所谓的“上下之分”，只是我的主观看法，那里因为多了父亲陪同的记忆，于是成了最靠近家的地方。

Downtown只有一个名为Harbour Mall的商场，老旧程度堪比吉兰丹的KB Mall（被丹州议员用来吹嘘政绩的Aeon Mall建成以前，那是吉兰丹最先进繁华的商场）。再仔细些比较，Harbour Mall比KB Mall多了一家影院，少了一间书局。它的侧门通向熙来攘往的圆形广场。每个周末，都会有土著街头艺人前来弹唱，低八度演绎披头四的〈Yesterday〉。色彩缤纷的“I LOVE SANDAKAN”立体图标之后的近岸，有时会有塑料袋、纸巾、盒装饮料、朽木等垃圾漂浮，毁坏市容。

圆形广场另一端，矗立着当初和父亲寄宿的Elopura Hotel，同样有天台餐厅，面向浩瀚海景，可以一边享用烛光晚餐，一边欣赏海风在海平面扯出一道道银色线条。倚栏俯视，其他老旧建筑的天台如一座座形态各异的岛。有些天台是孩子的足球场，有些可见骑墙抽烟的老汉、弹吉他自娱的少年，有的甚至还养着走地鸡。

有着与丹州相似的夕阳

后来终于明白为何夕阳时分的山打根，总是溶入记忆中的吉兰丹。由于方位的关系，同为东海岸的两地，黄昏时分没有澄明落日低悬地（海）平线，仅有晚霞余温伴人迎向黑夜。山打根天黑得特别早，当夜色如潮从海的那端漫漶整座临海之城，凤凰状的云霞就会衔着落日，越过南中国海，一个小时后飞抵西马家乡，与那双思念的望眼。

想起香港作家黄言丹来到槟城时所悟：“我尝试摆脱这种所谓‘旅者的凝视’，直视眼前空间的真实面貌；但我背着一身的记忆，和渴望解读一切的欲望。”我虽无解读之意，却自知理亏地用那么多座城市去拼凑一个地方的风貌。那原是极度不公平的做法，就像一个情场浪子恋爱谈多了，倾向用某一任恋人的外表、脾气、性格去比较或形容眼前人那样渣。也像某些以模仿起家的歌手，毕生摆脱不了模仿对象的影子那般悲哀。

世界大同，又不尽相同，无意营造“来到山打根就好像抵达4个城市”这类印象，一切不过是我的试验，借以验证一座滨海之城作为记忆通衢之可能。究其实，我不过是为美好的往日与当下扣上情感牵系，容让冰冷异乡与珍爱的故地层层叠映；暗影之下，是那默默运转，隐而不宣的思念纽带。