曾昭智／民字出頭
薛文舟卒於1847年，這與中華民國1911年的創立相差了超過半個世紀，而當時就有了“民字出頭”的寫法。所以藉此可明確得到證明的是，此民字的出現，肯定比中華民國成立時更早……
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馬六甲青雲亭，是馬來西亞最古老的華人廟宇，始建於1673年，位於馬六甲廟宇街（俗稱觀音亭街，Jalan Tokong），數百年來除了擔負著祭祀和鄉誼作用外，同時是華人社區的法院、仲裁機構、婚姻註冊局、宗教及各類民俗活動場所，為早年華人社會極重要的政務及精神信仰中心。
青雲亭的擴建工作，多由荷蘭人統治下最高華人代表甲必丹自資負責。英國人廢除青雲亭甲必丹制後，取而代之的亭主，仍充當類似角色，直到1915年為止，之後才改成“大理制”延續至今。青雲亭後來被列入聯合國世界文化遺產名錄，更於2002年獲得聯合國教科文組織、亞太區文物古蹟保護獎，成為傑出古建築修復工程之典範。
青雲亭外之剪黏、彩繪、文物等琳琅滿目，廟內古色古香的老牌匾字畫，更是多不勝數。就以木刻楹聯而言，很多書法還是出自名家，以及自家的甲必丹、亭主之精彩手筆。
其中一副值得關注的是青雲亭功德堂內，由第二任亭主薛佛記（1793～1847年），又名薛文舟，祖籍漳浦縣東山上營（今石榴東山村上營）人，所撰寫歌贊第二任甲必丹李為經的頌聯，其內容如下：
萬里外治民到底無虧善政
百年前著績至今猶仰高風
讚譽甲必丹李為經百年前的業績以及其高風亮節的品德。
民字出頭寫法從何時開始呢？
這裡特別要介紹頌聯裡的“民”字，其劃勾部分很明顯的刻意寫出頭的特殊寫法。其最後一筆“直達天庭”，穿過第一、二筆與“口”字第二筆相接，寓意“人民出頭”。
有人說，將“民”字最後一筆拉長，此寫法始於孫中山先生領導革命推翻了滿清後，為突顯“人民出頭”象徵民主勝利，特別將新出爐的中華民國通寶紀念幣，其中的中華民國四字，寫成了中華民（民字出頭）囻（民字出頭）。
然而，也有另一說法是，將“民”字寫成出頭的寫法，乃源自比中華民國更早五百多年的明朝。由於其開國皇帝明太祖朱元璋原出身貧農，後因“農民起義”而推翻元朝，建立了“洪武”。為紀念此義舉，就有了“民字出頭”的寫法。
故現在的疑問是，此民字的出現年份說法，到底以何為準呢？
有學者這麼認為，歷史悠久的青雲亭，乃馬來西亞華人的“身分證”，意即許多與華人文化歷史相關的資料與文物，在青雲亭似乎都可以找得到。如上述青雲亭第二任亭主薛文舟為李為經所撰的頌聯，便可以得到證明。
薛文舟卒於1847年，這與中華民國1911年的創立相差了超過半個世紀，而當時就有了“民字出頭”的寫法。所以藉此可明確得到證明的是，此民字的出現，肯定比中華民國成立時更早，絕不是近期20世紀之事。所以，青雲亭的古老文物，在此扮演了史實考稽的重要角色與佐證。
那近期是否還有人刻意把民字寫出頭，用於其他特殊場合與目的？答案是有的。
回顧在2012年4月28日Bersih 3.0全球同步舉行公開訴求，以期推翻當年大馬腐敗活動，在臺灣臺北自由廣場Bersih 3.0的場次中，就有一批大馬留學生手提“出頭民”字，在現場高呼展示。雖其時代已不同，但寓意卻是與朱元璋、孫中山時代的做法相似，帶出人民擁有自主權利，以選擇心目中期盼可為民謀福利政府的觀念。只是它與前二者有別，在於這民字的出現時間點，是在改朝換代之前而不是之後而已。
中華文字筆畫運用之美巧，可見一番。
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古晋这家潮州菜档口的蚝煎有温暖亲切的猪油香，好好地展现地瓜浆遇高油温凝结后的紧致与弹牙，蚝浓满口香，我还没来得及咽下，便竖起大拇指说好吃……
在外地人眼中，古晋市的毕打拿市场（Petanak Central Market）在早市收摊之后便了无生气，谁还会去那里呢？没想到一到傍晚，华灯初上，轿车一辆辆不约而同驶进市场旁空地停下。
下了车的人们，像寻芳客般义无反顾往窄小楼梯上走，莫非市场二楼另有玄机？当我抱着好奇也跟着当地友人往上走，发现果然别有天地。这些“寻芳客”，果真在寻“芳”，福建话“芳贡贡（phang-kòng-kòng）”的“芳”，意指香喷喷，二楼是熟食区，炒锅铿锵、油烟奔腾，客人迅速被不同美食所召唤，才正要开始热闹呢。白天与黑夜、寂寥与欢腾、楼下与楼上，这强烈反差升起一股魔幻感。
一个楼层分两大区，朋友带我绕了一圈，场域广到差点找不到来时路。有专做小吃、专做热菜、专卖点心的档口，每家店以铁栅栏相隔，像住宅区的住户那样，打烊时要关铁门上锁的。朋友说：“一区是周一休、一区是周四休，无论何时来都不会扑空。”
市场外是波光粼粼的砂拉越河，河畔袭来凉风，白天的燠热散去、压力释放，迎来美景与美食。
我当地朋友的老公，人称老林，是潮州移民后代，他毫不迟疑地走向一家专做潮州菜的档口前。像台湾海产摊那样，没有制式菜单，菜单是跟店家共同讨论出来的。他先点了鲈鱼，“今天的鲈鱼好。”店家强化他的选择。接下来选烹调法，煎、煮、炒、炸？店家推荐做酸菜半煎煮，先煎后煮，鱼肉能更容易吸入汤味。
另外他又点了蟹肉玉米、马尼菜炒蛋、茄汁炸米粉，转头问我：“你想加点什么？”我想，蚝烙是潮汕菜，古晋有潮州移民后代，潮菜到了古晋变什么样呢？我上回在古晋吃过一档创意蚝煎，简直像蚵仔饼干，令我啧啧称奇，这回想看看其他档口的蚝煎如何。
我答：“蚝煎。”
他马上说：“好，这个好，古晋的不一样。”他语气中带有赞许的意味，仿佛我补上了他漏点的菜，也仿佛在肯定我是识货的。老林是我朋友的朋友的先生，关系牵得有点远，然而我感觉在选了蚝煎的那刻，饕客间的电波连上线，我们距离一下子近了。
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那蚝煎有温暖亲切的猪油香，好好地展现地瓜浆遇高油温凝结后的紧致与弹牙，蚝浓满口香，我还没来得及咽下，便竖起大拇指说好吃。
闽南称蚝煎，潮汕称蚝烙，我在潮汕吃过两款蚝烙，一种是餐馆菜，保有料、形、香——蚝多、形圆、芳香，外酥内软而不油。这能衬起价格，但像在吃韩式海鲜煎饼，少了地瓜粉浆的拉扯感。另一种专做观光客生意的半煎半炸，因为烙的时间长，油炸可以加快速度，然而油黑又含油重。
台湾蚵仔煎是小吃价，粉浆偏糊软，重调酱。闽南地区的粉浆用得少，用来黏合蚵仔与蚵仔间，自有它的考量。
而像古晋这摊这样，很单纯表达蚵仔、地瓜粉浆、油香，就像回到初衷那般自在、亲切，即便已经吃过许多地方蚝煎的我，仍然被它的纯朴所感动，犹如古晋给我的感觉。
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