就是有偏见新闻资料

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星云

【就是有偏见】火柴小镇，传统手工自制云吞面/符颂勤

以前听詹宏志讲“热情”Passion，字面都懂了，其实没有真正听得明白。最近看见那份热情，是在写食文字时。一个人吃饭，常常要记得营养师的叮嘱，兼顾方方面面。简单点个包菜肉蛋汤，不喜蛋花，要求主厨帮我把蛋煎熟再下汤，他也肯费这个工；咕噜肉和星洲米粉，都是其他主厨推荐的，作法不走捷径，没有加咖哩粉；那天走进厨房和他聊天，看他在忙着制作烧肉，不禁皱起眉头，连火爆烧肉、豆角烧肉的原食材，都要自己来，也太辛苦了吧？！因此，虽然脾气臭，我还是死心塌地捧他的场。还有就是在采访红豆Cendol时，我从Auntie Peggy’s Classic的女掌舵人眼里，看见那份光！只是小小一碗红豆冰，但见她和弟弟忙进忙出，一边要制作ABC和Cendol、一边要和熟客闲话家常、一边眼观八方另外递了一份红豆过来“你试试看其实垫在冰下滋味又不一样”……营业了数十年，依然充满干劲和热情。难怪那么多死忠顾客。荣记手工自制云吞面再来，就是今天的主角“荣记手工自制云吞面”。据我观察，荣记有3个坚持：第一个坚持，云吞面云吞皮，都是坚持传统手工自制；第二个坚持，每次只煮一粒面，所以要吃，就得等候；第三个坚持，是严以律己，每晚坚持7点就睡觉，第二天一早才有体力备料。她们家的食材，全部自制自备，云吞面、云吞皮、叉烧、烧肉、客家炸肉、卤鸡脚、咖哩鸡…… 几次来访，女老板的眼神都是越谈越闪闪发光，充满热情干劲！ “荣记”来自彭亨文积（Manchis）小城。这里曾盛产火柴木，文积，就是从马来语Manchis直译。潘老师傅在家乡文积经营“荣阳餐室”，自制传统手工云吞面云吞皮。师傅的传统木棍子压面手法，自婆婆传下，到他已是第三代，这一投入，就是32年。他唯一改动食谱的，是改用高筋面粉。木棍子压面，可以让面的密度变大、结实，增加韧性、爽口。制作完成的云吞面，应具有韧性、滑身、弹性这些特点。潘师傅从压面的回弹力，就可以测出那团面起筋够不够。好的面条，要有弹性，吸水极少，不会吸走面汤，如果吸水过多，面条就会软烂，就不好吃。而云吞皮，当然是越薄越好，可是，薄就容易破，但凡手工压制的云吞皮，就可以做到薄而不易破损。当女儿回家和他说，她想制面，传承家里的手工制面手艺。潘师傅说，他下巴差点掉下来，不敢相信。毕竟，经营饮食辛苦，还要自己手工制面更辛苦！有女儿可以传承手艺，老师傅当然高兴，全力支持，还时不时跑来吉隆坡“看”女儿女婿的面档。文积小镇口味偏甜，吉隆坡偏咸，他们就调整；但有些事情就不妥协了，比如煮面，火力一定要足，所以家乡的“荣阳”，吉隆坡的“荣记”，都是坚持一粒一粒面煮，没有偷呷步。因为煮一粒面、和同时煮3粒面，口感会不同。知道“荣记”，其实是位云吞面师傅带我来，他特别推荐说：“她们家的面，一入口就知道和吉隆坡口感不一样”。哪里找“荣记”？谷歌键入“Wai Kwan Restaurant 相有海鲜茶餐室”，找到茶室，就找得到“荣记传统手工自制云吞面”了。

4月前

星云

星云

【就是有偏见】两家老字号/符颂勤

老字号 01／70年代炒粿条传奇从前是父女二人，就是社区著名炒粿条档主，后来茶餐室被业主收回，父亲退休，女儿接他衣钵，转战巴生，再到后来女儿抱孙退休，父亲又再重出江湖……（当然故事曲曲折折，就不再赘述）我们又能吃到70年代炒粿条。从前报章版位珍贵，单看Mr Wong所占的报纸访问篇幅，就可以掂掂他的分量。这位77岁的炒粿条老手，依然健谈。自1972年开始，握铲五十多年了。他来自槟城，在吉隆坡，每个人都习惯叫他Mr Wong，“来去吃Mr Wong炒粿条”，连报章访问也称他Mr Wong。他的忠实食客，很多都是从小吃到大，很多都是等上30至45分钟也甘之如饴。炒粿条，他说食材很重要，难怪时常看他们在手剥虾壳。 Mr Wong的炒粿条，“不见焦边，只见滑溜”，但看他“火眼金睛”，专注观察镬中动静，不时调校火候，再来就是讲究手劲和灵巧度了。这些老一辈师傅的手艺，都是盘中不见油渣，面条粿条滑弹，爽净滋味十足。差点忘了，Mr Wong的炒粿条——没有猪油！因为从前在Damansara Heights社区经营生意，向来都不放猪油。他能在这行屹立五十多年，让食客怀念，必有过人手艺。怎样去？谷歌键入“Sen Kee White Coffee Restaurant 成记白咖啡茶室”就可以了。 Mr Wong 炒粿条营业时间：7AM-2PM（星期二休息）老字号 02／老酒家面线羹懂得到美联酒家的，应该都是老吉隆坡人。五十多年老字号，自婆婆那代传下来。到美联，大概都是点兴化炒米粉、兴化炒面线、鲳鱼粥、蟹枣、蚝煎…… 曾姓老板对自家出品有信心，例如，主要食材如米粉（口感幼细）、面线，都是进口；例如，蟹枣外层的腐皮，也是咸的，和别家甜的不同；连鲳鱼粥，不求浓稠，比较像“稀饭”口感。还有一样可能比较少人知晓，那就是面线羹。近似卤面，却比卤面浓稠。曾老板说，在莆田大街，其实都是一大锅一大锅在卖（就好像台湾的蚵仔面线），只是在这里，就是顾客下单后，才一碗碗制作。老板说，这道面线不见得符合每个人的口味，有人很喜欢，有人无法接受浓稠口感（我这碗是因为要拍照，刻意不那么浓稠）。面线羹口味清爽，有小虾、肉碎、豆腐、花生、青菜，最后以薯粉勾芡上桌。怎样去？谷歌键入“Restaurant Million”就可。美联酒家营业时间：星期一至四 11AM – 9PM 星期五至日 10AM – 10PM （休息日参考脸书公布）

5月前

星云

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【就是有偏见】被江湖遗忘的福建面/符颂勤

我就直接说了吧：今天的主角李师傅，是茨厂街“金莲记”炭烧炒福建面的弟弟，一直以来都在幕后厨房，所以鲜少人识。而大家每回在镁光灯前看到的，是哥哥；现在的“金莲记”，是哥哥在管理。这也是一位师傅带路，才找到几乎是隐身在怡保路的李师傅。李师傅17岁开始，师承父亲，一掌勺就是40年。现在自行创业，只有一个老帮手，在怡保路默默过着他的福建面江湖。我吃过他的干炒福建米粉、干炒福建面、鸳鸯、福建米粉面、月光河、卤面、肉羹汤……。私心觉得，我喜欢这里纯粹的干炒福建米粉、或干炒福建面（心目中向来第一的福建米粉面要往后挪），再来是鸳鸯、月光河、干炒福建米粉面…… ，其实都好吃！这里仿佛是被遗忘的福建面江湖，远离福建面大战场。黑黝健硕的李师傅，炒起面来，神情专注，手法“温文”，没有过多的华丽表演。问李师傅他的招牌干炒福建米粉（我来几回观察他的老客户都会点这道），就是供货要漂亮，有米香，够干身；炒粿条要条条分明，不可断段；米粉面则是要看状态，较硬的先下锅；我最欣赏师傅的鸳鸯，看似轻轻拨弄三两下，出来的河粉却是焦边带香，向来不喜鸳鸯的我，也忍不住多吃两口。最重要来货食材要漂亮问他煮炒可有秘诀？他想了想说，没有，其实很简单而已（给他气死）。问他最重要的元素？他说来货漂亮、猪油、高汤（不是鸡精粉汤），还有黑酱油。肉骨茶讲究酱油，福建炒讲究黑酱油，需和特定厂家取货，不能苦，不要甜。师傅炒粉，我贴身观看。没有传说中加这个这个这个和那个那个那个，就是“简简单单”几样东西，翻炒翻煎，上桌。但我觉得就像烧烤叉烧，要诀在那“门阀”开关；福建面的要诀，应该也是在那顶“盖子”开关，那是软硬熟度的关键，这大概是师傅常挂嘴边“先焖后炒”的功夫了。我开玩笑问师傅，为什么你炒面没有很吵的“锵！锵！锵！”铲子声？这个黑黝黝汉子笑笑。如果有分门别派，他应该是福建面里的“斯文温雅”派，看似轻柔翻身三两下，每碟炒面炒粿条炒米粉上桌，却都是“炊烟袅袅”，害我拍的照片都是朦胧胧的…… 如果你想找“金”字招牌老味道，不妨试试。哪里找？谷歌键入“Petaling Street Charchol Fried Hokkien Mee”就可以了（记得是在Taman Kok Lian，庙的旁边）。这个地点不太好泊车，第一次来也不太好认，就认住这个黄色醒目的“驰名茨厂街（金）字招牌炭烧炒福建面”。营业时间：11AM – 8.30PM（午间无休）（星期二休息）

5月前

星云

星云

【就是有偏见】师傅真心话：本地“黑叉烧”实测/符颂勤

关于传奇“黑叉烧”，大家都知道广州“炳胜”，接下来就是咱们马来西亚的黑叉烧。曾经有供应商和我说过，在马来西亚只要你能烧出“黑叉烧”，生意一定不会差。这回“黑叉烧”实测，师傅从烧烤开始讲解，一直到生意这回事。从炉火对流原理，然后是叉烧排列，再到“阀门”开关控制（其实是指烤炉的盖子开关，作用有如炭炉的阀门），大抵原理如此，但要成就黑叉烧，还有一项最关键（师傅说这个不能写出来），终于明白黑叉烧（玻璃叉烧）是这样烧制而成的。以后在柜台看着吊挂的叉烧，至少知道这家是采用什么方式烧制了。这轮“黑叉烧”实测，有专业烧腊师傅陪同，边吃边解析各家叉烧的异同，有用本地猪和冷冻肉的，有用猪颈、五花、中咀的，师傅也“顺便”解说叉烧这门生意，在明白了定价背后的逻辑，几趟访问下来，收获满满，资料多到消化不良。原来叉烧和运动竞赛，原理相通。和我喜爱的足球一样，都是需要有Key person。足球是要有灵魂中场，串起前后场，保持攻守流畅；叉烧是那位砧板手，连接起接单和出单，同时，知名叉烧店每日接单多，今日赚多赚少，全在砧板手的分配功力！【本期随食】种种考虑，加上师傅意见，最后选给这个专栏的，是两家“黑叉烧”：一是阿培的叉烧，一是明记叉烧。 1. 阿培叉烧一看阿培的身形，就知道是Chef，没有贬义。林金城暗暗观察他两年，时机成熟了，才现身写他的叉烧。曾经访问他的，还包括阿贤。而行内津津乐道的，是他曾应台北三星米其林“颐宫”的邀请，把独门黑叉烧带到台北献艺！那段时间，米其林三星的作业工序，也让他大开眼界！ “Melt in your mouth”，从来都是美丽的误会，不知从什么时候开始，以为在口中轻易分崩离析的就是好叉烧。以讹传讹，弄得大家以为那是叉烧的唯一标准。叉烧没有肉味，又如何叫叉烧？阿培叉烧，选用五花，一口咬下，除了层次，还有那层所谓“黑叉烧”外皮。哪里找？以前大家认识他是因为陈明记和冠军叉烧，但接下来，你只要认着阿培。 2. 明记叉烧明记是叉烧老行尊，招牌旧旧，店面旧旧，但实力依然坚强！它的叉烧有两种。要吃，就建议选吃Premium级的本地猪（这里就不评普通叉烧了），不但保有猪肉甜味，纤维也都得以保留，咬起来还有嚼劲，而且应是“生糖”（指没有熬煮过）烧制。只是，没得单点，要和鸡肉或是烧肠配套。哪里找？键入“明记叉烧王”就可以了。

7月前

星云

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【就是有偏见】炒猪肝，和时间赛跑的关键30秒/符颂勤

记得有位作家曾说，“你会发现，无论是帮儿子洗脸、穿袜、牵他走路、喂他饭吃，甚至嘱咐他要乖、要小心！你所使用的手法、顺序、语汇，几乎都是久远之前，你父亲对待你的那一套。于是，你感觉自己又重新活了一次，跟你的父亲。——任何一对父子同行时，其实都是三人两对的。” 最近和孩子的亲密时光多了，刚巧他们放假，可以回乡一趟、可以看场电影、可以好好吃个东西谈谈话。曾经很长一段时间，由于餐饮工作一年只能休两天假，我疏于陪伴他们，也一直以为他们可以体谅。当然，他们也没说什么。那时，就像张小娴写的，“世上最遥远的距离，不是生与死的距离，不是天各一方，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。” 大病以后，这段世上最遥远的距离，才再慢慢拉近。其实从小，他们上下学、补习、课外活动……，几乎都是我在接送，所以那段时间感情非常亲密。直到我投入餐饮，这个距离不知什么时候越拉越远。也许我该感谢这场大病，让我重拾和孩子的亲密时光。现在是他们开始观察我，会让我决定要吃什么，然后看我为什么会点选这样的餐单？然后他们也会跟着点，试着感受我描述的味道，有时他们认同，有些时候他们不喜欢。高温火候最关键！看电影，他们也会让我挑，会问我的观后感。难得假期，我们会选星期三票价有折扣的场次，我会试着从电影系和影评角度来分析，也会从现在的生活型态来谈。从来没有机会和孩子这样谈电影。小时候都是陪他们看动画片，现在反过来，他们想知道我会看什么影片。记得多年以前，第一次带爸妈和孩子到台湾。当时，非常看重这一次的家庭旅行，费尽心思规划行程。下机后的第一餐，就安排在欣叶餐厅，原因无他，就因为知道欣叶的出品稳定，慢慢煎香的菜脯蛋、大火快炒炒猪肝……绝对可以让家人领略台湾风味。炒猪肝好吃在哪里？内里软嫩、熟度刚好、外层还微酥还带着酱香。新鲜猪肝，先得将筋膜去除，然后以清水不断冲洗，排出血水，洗好的猪肝沥干水分，抓腌调味，迅速以大火快“炸”，将“炸”好的猪肝快速兜炒，让表层包覆酱香锅气。如何调出酱香？火候最关键！高温，以酱油炝锅，让梅纳反应产生酱香，再把食材放入快炒，使酱香完整沾附于食材。据说，台式煮法还会添加一点白胡椒，在咸甜以外，增加风味层次。【本期随食】 1. 蓬莱饭店（Sri Hartamas）要找有台湾味的炒猪肝，我相信只有“蓬莱”。每片都是厚切、大大一片。每片厚度都尽量相同，热度平均，咬起来才有口感。据说，在均匀抹上太白粉后，大火快速过油，读秒“炸”到外层微酥，迅速捞起。接着加入糖、米酒、酱油等，甩锅拌炒让酱汁快速包裹猪肝，前后不到一分钟！哪里找？键入“Fong Lye Taiwan Restaurant （Hartamas）蓬莱饭店”就是。 2. 品品香（马六甲）马六甲老字号“品品香”的炒猪肝，是连德士司机都会推荐给外国游客的好料。和蓬莱的“厚切”猪肝不同，品品香的切块较小。和台式炒猪肝不同的，品品香的除了酱香，还多了姜葱气、酒气和锅气，走的是本地小炒路线。那股锅气，如果不是掌勺老师傅对温度、速度、时间的老到经验，很容易就会失手。哪里找？在谷歌键入“Pin Pin Hiong Restaurant —— Mee Sua”。

8月前

星云

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【就是有偏见】只是配角？焖鱼头委屈了！/符颂勤

印象中最深刻的卤鸡脚，主事者是家厨，贪吃又爱煮，据说，他的卤鸡脚最后选用了三种以上酱油和五种以上香料，而且是纯粹卤，没有炸过再卤之类的花哨，讲究的只是酱油的甜咸比例，和鸡脚的黏稠口感，是“酱油×时间”的美味，我常取笑他，这是接近“煨”鸡脚了。今年的情人节，争取和孩子的谈话，在想和孩子的亲密对话，应该谈什么主题？其实想和孩子谈谈初恋，还有暗恋。我的初恋，是运动健将，比我有肌肉，比我懂事，比我年长，而且我们还分属不同中学。那时围绕她身边的男生，个个高头大马，中学时的我，孱弱瘦小（不像后来变得粗犷肥胖的），当时，我也不知道哪里来的勇气，竟敢杀入重围接近她。遥想当年，日子很简单。她喜欢现场看球赛，我不喜欢，但我会全程默默陪她；她热爱跑步，我不爱（我只喜欢足球），于是，她跑，我就默默在场边等她，给她递毛巾送水（笑）。至今，我们还联络，只是各有各的家庭和生活，上船不思岸上人，下船不提船上事，大家很有默契地保持距离，互不干扰对方的生活圈，就只在圈外，默默关心，偶尔打声招呼，聊聊近况。暗恋，我只有一两个。有个暗恋4年的女生，每回都只能透过她的闺蜜传话，换来的都是她的不理不睬（笑），我却依然屡败屡战。多年以后，我从台湾回来，进入报馆工作。有回夜里下班，到公司附近7-Eleven买东西，不巧竟遇见我暗恋4年女孩的闺蜜，她一看到我，立刻就调侃我，害我尴尬不已。只是走出7-Eleven后，我有点迷惑，为何我想不起暗恋4年女生的名字，连样貌也模糊了，可是我却清楚记得她闺蜜的名字和容貌？！这时，天空下起微微细雨，还伴随着闪电和雷声…… 一家前场厨房都是老一代，老手艺恐怕无法传承。一家是父传子手艺，加上这数十年的经验累积，他家只靠一样最重要的东西～～酱油。【本期随食】 1. 新朝生肉骨茶（焖鱼头）新朝生肉骨茶的焖鱼头手艺，真正是父传子。老板Tony透露秘诀只有两个，第一是食材新鲜，第二是“酱油”。没有豆瓣酱，没有其他调味。他自豪地说，就算你在一旁看我煮，你回去还是不会、也炒不出这个味道。新朝生的焖鱼头，所用是干式酱香手法，是酱油遇上高温，快速梅纳反应烧出的香气，酱汁浓稠，咸鲜酱味。Tony说，劣质酱油会有苦味，所以，要舍得下本，只选“靓”酱油。有人喜欢大鱼，贪它皮厚，各有各所好。忍不住要插播，新朝生的“蒸魔鬼鱼”，也是一绝。这个钱，你付的是食材新鲜，和对火候及调味的拿捏。哪里找？键入“Chiew Sang Bak Kut Teh 新朝生肉骨茶”就是。不过，看清楚，是Taman Universiti这家才对哦。 2. 福胜兴（KL）第一个带我来福胜兴吃鱼头的，是多年前摄影人的社长Kim Teoh，当时没位，我们还在门口等位，继续未完的讨论。后来我才知道，开车来的熟客，都是停车在后巷，从后门进来的，仿如后门才是大门。于是，你会先经过厨房，才到用餐的正厅。可怜主厨的老师傅们，还要一边笑脸盈盈和顾客打招呼。福胜兴的工作人员，全是一班老伙计。一般老伙计占大多的老店，都有“臭脾气”。以为福胜兴老伙计一定脸臭臭？不，他们现在和蔼可亲，反而有点吓到。福胜兴是湿式煮法，“待他自熟莫催他”，酱汁很banjir很多汁，它家的酱香，来自调味味型，是“酱油×时间”的美味关系。但要小心鱼肉多刺，说真的，不适合带小孩来吃。有点暗暗担心，怎么在店内没有看到年轻人？谁会来接班？哪里找福胜兴？Google键入“Kedai Kopi Hock Seng Hin（Fish Head）”。

8月前

星云

星云

【就是有偏见】咕噜肉，大人的小孩子菜/符颂勤

孩子曾经问我，现在最想吃哪道菜？一时答不上来。其实，我最想吃的不是什么名菜，而是想回家乡马六甲，重温往日时光。你会问，Satay Celup哪家最好吃？可能我会回答，我想念的其实是中学时学校外面的Satay Celup档。你会问，圆圆鸡饭粒哪里好吃？虽然批评很多，但我还是会坚定不移地回答“中华鸡饭”，那是我小时候吃到大的味道。你会问，在马六甲吃得到肉骨茶？从小我们会去吃的，是角落咖啡店里卖的肉羹芋头饭，药材汤底加配料加芋头饭，就是我们的庶民美食。你会问，马六甲到处都是古早味，真的还有古早味吗？就是有偏见，我是最痛恨“古早味”这个名词的，太过泛滥了。到马六甲，只要到“品品香”，耐心等候一碗一碗煮的面线，再点蚝煎、Sambal虾、猪扒（听说没做了），都是小时就吃到的味道，没有改变。曾经有位美食网红，访问了一家咕噜肉，然后就对着镜头说，这是“吉隆坡最好吃的咕噜肉”，也是“古早味咕噜肉”。姑且先不谈“吉隆坡最好吃的咕噜肉”这个封号，称它为“古早味咕噜肉”，就已实在令人啧啧称奇，也心生疑惑：所谓古早味，是古早味在配料、在酱汁，还是做法工序依据古法食谱？又或者，是第一个人随便称誉“这是古早味咕噜肉”，第二个人跟着抄，第三个人又抄第二个人，第四个又抄……渐渐渐渐就变成了“古早味咕噜肉”。为什么古早味？答不答得上来？这期特选两家咕噜肉，大家可以对比。【本期随食】咕噜肉的古早不古早味 1. 评男酒楼（Rawang）大家应该在网上看多了有关它的评语：服务态度恶劣（但我看已经有改善）、时间到才开门、时间一到就拉栅关门、等候时间冗长（平均一小时，除非你刚好是第一批客人）…… 这样的店家还有食客要去吗？对不起啊，挤着去抢着去，中秋月饼更是供不应求。这么有个性的食店，他们对自己出品的菜肴也很有自信。尤其这道“咕噜肉”。如果要说古早味，我觉得评男酒楼的“咕噜肉”，相比其他更接近古早味。我也不要说得太夸张，一入口，完全颠覆你对咕噜肉之前的想像，调味和别家不同，调酱也有别于别家，自成一格……你看那banjir的咕噜汁，十足就是小孩子菜。吃着吃着，我忍不住笑了出来，这道咕噜肉，活脱脱就是店家写照～～桀骜不驯！哪里找？键入“评男酒楼 Peng Nam Restaurant”就可以了。 2. 亚世饭档（KL）身在闹市后巷的亚世饭档，是个开放式格局的档口，说是档口，谁也不敢小看，只因老师傅亲自坐镇掌勺。 “咕噜肉”上菜时，依然能保持外皮脆、内里嫩（猜是脸颊肉），裹酱挂汁，一点都不拖泥带水，主厨好功力！虽然咕噜肉标准据说是“当最后一块肉夹起，碟子不留一滴芡汁”，但我觉得那是餐厅米其林标准，不能硬套在平民食堂，这里还是应该要有酱汁才好下饭。我是欣赏这道“咕噜肉”的，价格合宜，而且还是老师傅掌勺，比外面很多不知谁在拿锅铲的还要价两张以上的，值得太多了。我能理解，在这样的环境，还要兼顾速度，所以这家的招牌菜式，大多是猛火快炒、咸香汁浓重口味。而且，可能是这区食客的口味，盐更醋力，没有在这里发挥出来。对亚世，我是很敬重的。我只是对网红信口开河评价“吉隆坡最好吃的咕噜肉”、“古早味咕噜肉”，很有意见。因为，对其他主厨，有欠公允。哪里找“亚世饭档”？键入“Gerai Makanan Sai Kee”就可以了。

9月前

星云

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【就是有偏见】每天只有两种餐单，只卖早餐！卖完打烊！/符颂勤

小吃有个特性，就是“在地”；适合这个地方的口味，就会流传下来。就好像家传食谱，是母亲把手艺传给下一代的小日子生活，平平实实家居生活，一家人日常吃饭的真挚情感岁月。从前经营的COOOK，曾经让各家的“家传食谱”轮流上架，在我们小档公开与大家分享贩售。当时有两道食谱让我印象深刻：咸鱼鸡，姜母鸡（不是鸭哦）。咸鱼鸡，是个离乡的背景故事。小岛长大的年轻人说，岛上居民本来有两千多人，但在长辈鼓励下，纷纷出外谋生。这位年轻人来自海鲜世家，而咸鱼鸡是道道地地家传食谱，有干、湿两种作法，让鸡身裹上咸香海味，充满海岛原味。咸鱼鸡是海岛渔村菜，一定要用家乡咸鱼翻炒，才能出味。自奶奶那代传下，咸香惹味，最是下饭。姜母鸡，很家常，很好味，也很有特色。事主的母亲年纪渐长，因有脚痛问题，不能吃鸭。但她太爱这道食谱，灵机一动，把鸭换成鸡，还特别挑选老鸡（取其口感近鸭），一样可以高高兴兴享用美食。母亲后来做这道菜时，都要她在旁协助，其实是要她记得这道菜的作法，改天吃到这道姜母鸡，可以想念“家”的味道，可谓用心良苦。踏入餐饮，个人最欣赏的是日本《未来食堂》。把餐厅劣势转为优势一般的餐厅只有两种人，收钱的人（员工）和付钱的人（顾客），而未来食堂的出现，因为“打工换食”这个制度，打破了中间分界线。参与打工换食，付出劳力50分钟，就可以换来一餐。如果厨房老是肮肮脏脏，就无法隐瞒可以在厨房进出的打工换食者，就会传出“这家餐厅很肮脏我都不敢在那里用餐”这样的耳语。所以店家也有压力，一定要将环境整理得干净。未来食堂可以一直保持整洁度，其实有很大原因都得归功于“打工换食”制度。一个制度，把餐厅劣势转为优势（无人手做清洁工作），这是IT背景出身的主事者小林世界厉害的地方。她还有另一个厉害的经营模式：每天只有一个餐单，每日更换。因为只有她一人能处理食材（打工的人不能触碰食物），而食堂位于办公社区，上班族午餐时间短暂，在节省人力与争取时间的目标下，每天仅提供一种餐单，客人一入座就上菜，因为不会复杂，备料也简便，解决了一般餐厅餐多人手也要多的问题（看看这里港式茶餐厅）。而今天要介绍一家“马来西亚版”的未来食堂！根据现在主理的老板（娘）说，“台發”有50年历史了。她说，之前其实是另一位老板娘在打理，本来是卖很多餐点，后来慢慢改进、缩减餐单，才演变成现在每天只卖两个餐单的模式。这简直就是《未来食堂》马来西亚版。但她比未来食堂还要早出现在市场，至今已有50年历史。我观察每位进来的客人，其实都没有记得每日餐单，都是直接问：“今天有什么？”然后就点餐坐下，这里除了营运模式特别，餐点也是很有自己风格。都说了小吃自有其地域性。只要看看进来的都是熟客，你就知道，它已经在社区建立口碑。一间店每天只有两个餐点，有什么问题？！【本期随食】小店的独特经营模式哪里找？网络上搜寻“台發 Thye Huat”就可以了。（注意！“發”是繁体字） “台發”的每日餐单：星期一 – Curry Laksa, Mee Soup 星期二 – Mee Siam, Prawn Mee 星期三 – Mee Rebus. Mee Soup 星期四 – Curry Laksa 星期五 – Mee Soup. Mee Rebus 星期六 – Nasi Lemak, Mee Siam 星期天 – 休息（营业时间：700AM – 1100AM）

9月前

星云

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【就是有偏见】假如米其林只能选一家叉烧/符颂勤

这些日子进进出出医院，时常走在清晨、寂静无人的医院走廊。医院有些科太多病患，所以没有开放网上预约。看诊当天，需要亲自过去排队拿号码、缴费。为了可以早早看诊早早回家，不必在等候区苦候，通常我都是清晨就出门。早早出门还有好处，就是可以抢到停车场停车位（停车位有限，不然就要停到大老远的露天停车场），以我现在的体力，很难从露天停车场走过来。医生问我为什么这么早来？我只能苦笑。停车场只是第一关。抵达以后，还要快步走到诊所所在的Menara，等警卫6AM开锁开门，用水瓶在号码机前“排队”，等候7AM发放号码。总有几天是病患特别多人的时候，帮主人代排队的水瓶大军，就蔚为奇观。清晨那个时刻，是奇妙的安静，连医院员工都还没上班。一个人走在寂静无人的走廊，在这里，我不知和自己对话了多少遍…… 埋伏在新村的隐世高手说说米其林，其实我是有些微言的，我常以为，如果以米其林的“威望”，可以在各地发掘真正好吃、但原本又没有被注意的小摊小店，利用米其林的名气为其推广，那就真的是功德无量，那是真米其林。偏偏米其林总是从已经成名的小摊小店，从中“挑选”得奖者，颁个大奖，来个锦上添花，啧、啧、啧，可惜了啊。就像本期这家小店，米其林如果要精选叉烧，绝对不可忽视它！这是一家在新村隐世、制作叉烧如制作高级牛排那般的店家。鼎丰家乡菜（拖地叉烧），就好像隐世高手，埋伏在新村，处处低调，默默培养一身好手艺和新视野。我记得第一次拜访这里，虽然有Waze，我们还是在新村里迷路！熟悉它的食客，自然不必多介绍。其实来这里的老饕不少，国外如台北詹宏志、黎智英，也是鼎丰座上客，就为了那口“拖地叉烧”。原来新村轰轰烈烈出了这等叉烧名店。我想，不清楚它的烤制过程，你只会觉得这叉烧真是软嫩多汁的好吃；等清楚了它的工序，你就会惊讶，这还是经过“熟成”的叉烧。【本期随食】吃叉烧好像吃牛排，重点在“熟成”的叉烧拖地叉烧，选材也很重要，老板王先生自己形容：“是选很肥很肥的猪、肥得整个肚皮都拖在地上，所以叫‘拖地’。”这样的肉质烧烤出来的叉烧，才会软嫩。而拖地叉烧软嫩好吃，除了火候是绝对关键，还有就是它多了一道工序——熟成。鼎丰非常聪明的借用西餐手法，糅合中式传统烧烤，让你吃叉烧好像高级牛排馆那样，叉烧还要经过熟成，才可以拿去烧制。经湿式熟成的叉烧，肉香明显提升不少，湿式熟成利用肉质本身天然酵素熟成，达到软嫩多汁的效果。（据我所知，瘦肉部分一定有些微硬，如果瘦肉也入口即化，嘿嘿嘿，一定有所添加……。）米其林要选叉烧？完全不可忽视鼎丰以西式手法“熟成”的叉烧。哪里找鼎丰？搜寻“The Home Cooking Dishes鼎丰家乡菜（拖地叉烧）”就可以了。

10月前

星云

星云

【就是有偏见】哥宾星和云吞面/符颂勤

我以为，喜爱小摊小吃，就是去支持和捧场。已经好几回，我都在午餐时段遇见数码部长哥宾星，和事务所同事在小店小摊用餐。然后我看他的脸书，他并没有和小吃摆拍，他是真的在小店小摊用餐。不像有些政治和商界人物，总爱沾小吃的光，除了摆拍，还要“抄来”一些心灵鸡汤、人生道理的文字讨赞，故显亲民……。哥宾星和小吃小摊的关系？不想扯什么数码化，我只想说小吃本质，应该如哥宾星的从政风格——肯做、踏实，没有太多炫技，这样才能服众。说着说着，心里还是有这么一件憾事。 MCO前，本来和友人要一起合作云吞面摊，他是知名猪肉供应商，负责找出最适合云吞面烧腊的猪肉部位。私下喜爱专研叉烧烧肉的他，买了一个大烤炉放在他爸爸妈妈家旁的空地，最后搞得他父母家的沟渠也严重阻塞，被臭骂了一顿，哈哈。后来的后来，就遇上了MCO，所有事情都搁下来了。当时，我们连面家都找好谈好；云吞如何包制也准备好了；烧腊如何制作也准备好了；甚至连最初始的漂亮小档口位置也有了…… 唉，可惜了，不能说没有遗憾。如果这个云吞面档口开出来，我想，会很好玩！因为又有朋友这个强力后盾。我们设想的，是方便食客入口的云吞面，云吞大小、烧腊切法等等等等。本地有间有名烧腊店，看得出来团队很积极想拿奖，凡事考量都很“视觉系”，叉烧切大大块、烧肉大大块、烧鸡大大块，非常不方便食客。我就亲眼目睹一大票同事前来用餐，女生们纷纷把盘中（叉烧、烧肉云吞面）大部分的烧腊，分给男同事，我偷听她们对话，“因为看了很腻就吃不下……” 【本期随食】被忽视的小摊有读者反映，一期只介绍一间，不过瘾。但这小块文章，就是重点介绍被忽视的小吃小摊，要老板和家人亲身经营，要小不要大。本期“云吞面”就稍为扩大，分两期介绍。（排名不分先后） 1.姐妹云吞面这是从Jalan Batai搬过来Sri Hartamas的老字号“姐妹云吞面”（Restaurant Jie Mee），从前是茶餐室里的一个二十多年档口，现在是拿下整间店面，全家人在经营。在这里，熟门熟路的老顾客都会点干捞云吞面淋咖哩汁，这才是姐妹云吞面的“正宗”吃法。 2.基叔云吞面名气太大，但还是不得不把它列入，他家几乎是云吞面的典范。面好吃，叉烧、肉碎、云吞，每一项都是云吞面该有的水准，无可挑剔。 3.成记云吞面这家大概不用我多说，在KL丽丰茶餐室，是少数肯在云吞里加入左口鱼粉的“云吞面”，让云吞滋味显得与众不同。 4.通记云吞面位于巴生得利茶餐室的“通记”，面多料多云吞多，价格廉宜，“俗搁大碗”，所以很受社区居民欢迎。 5.泗水叉烧云吞面光顾这家云吞面，大多是为了它的泗水叉烧（玻璃叉烧）。喜爱肥肥油腻叉烧的食客，不可错过。位于Damansara Uptown 111茶餐室。 6.168云吞面在基叔附近，也是ShawParade附近。面口感稍逊基叔，但是吃云吞面、注重云吞馅料的看过来：这里的汤配备一粒普通云吞、一粒虾云吞、一粒水饺。

10月前

星云

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【就是有偏见】他们家的云吞面不会“飞”/符颂勤

有天吃清汤面粉糕时，友人评语：手捏均匀Q弹，汤头清甜喝完不渴，肉片猪肝新鲜没腥味，加颗煮得熟度刚好的蛋，完美！一份小吃，真材实料，踏踏实实，不偷懒不抄捷径不刻意“炫技”，人家还是静静红了几十年。以前到茶餐室，如果可以，我喜欢坐在档口旁边，就近观察老板如何作业。有次我点了云吞面，然后被老板娘吓到，烫面时，突然她的云吞面也会“飞天”，接连数次抛到空中……。这让我想到之前看的视频，有“网红”来拍摄，老板使出浑身解数，一直表演云吞面“飞天”，抛啊抛，抛啊抛，可怜那粒面，和吃的客人。不知何时开始，我们的云吞面都喜欢表演“飞天”。就近观察，可以看到老板的制作态度。曾经有著名云吞面档，老板一直用手，把掉落滚炉旁桌上的面，拾起重新放客人盘里，非常不卫生；然后有面档，爆红后生意大好，于是他把一大堆十多碗的面丢进滚炉，然后再一大堆拿出来分配，我觉得好厉害，面下锅时，炉里的温度都不会“下降”啊。如果要细数云吞面档，基叔云吞面、Boon云吞面、明记叉烧王云吞面、泗水叉烧云吞面、陈明记云吞面、冠记云吞面、成记云吞面、通记云吞面、Annie 1 云吞面、Ipoh Ipoh云吞面、友力云吞面、良记云吞面、168云吞面……，哎呀，族繁不及备载。（我觉得toast & roast和TnR不能算是云吞面）有的云吞面，重点在叉烧；有的好吃在云吞；有的重点在面，就是那口面，让你觉得一路大老远跑来、费了好大的劲找停车位，一切都是值得的！这期先谈的这碟云吞面，有没有让你联想到咕噜肉？真正咕噜肉的煮法，是夹起最后一块咕噜肉，碟子不留多余的芡汁（只是这里大家都喜欢多多汁），和这碟云吞面有异曲同工的地方。这云吞面也是碟子不留多余的芡汁，老板已把调酱捞入全蛋面条，味道也是刚刚好，不过火抢味，这点不容易。餐饮最难的，其实是balance这件事，面条、捞酱、叉烧、云吞、清汤，每个环节都不马虎，这就是“荣记面饭馆”的云吞面。【本期随食】没有浓妆，就爱平实好味道！荣记面饭馆，是巴生百家利一家小店。主打云吞面，还有售卖咖哩排骨、咖哩鸡、鸡脚、水饺等，店面和料理档口都打理得很干净。老板是第三代传人。本来也是亲自制作全蛋面，后来忙不过来，面就交由亲戚接手制作，他们再和亲戚拿面。在荣记，其实我很惊讶，有人可以把小吃做得这么balance、调和。面条、捞酱、叉烧、云吞、清汤，相互搭配，终于有人还云吞面的本来风貌了。在习惯了马来西亚浓妆艳抹的餐饮世界，这股清香柔腻，反而自成一种淡墨叠染的美学。哪里找“荣记面饭馆”？就在巴生百家利。

11月前

星云

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【就是有偏见】自己的年糕自己炸/符颂勤

寂静是一种资源，写美食，也不是一定要喧哗，静静的写，写我喜欢、曾经吃过的小摊小店，他们都在坚持，小，是他们故意的。听听老板们在采访中透露的心声： “如果依赖外劳，招牌一定完蛋。” “比如说腌咸菜，要煮到咸中带酸，才能放猪油、冰糖，但负责煮食的员工，往往没有耐心，急急早早调味，浪费了原料。” “这就是为什么多年来只开一家店，就是为了保持口碑，维持金字招牌。” 养病期间，正好整理从来没好好整理的一些资料收集，姑且称之为“小店＆小摊＆小吃观察”。专栏名“就是有偏见”，多少带有现在的生活态度，生命有限，只到欣赏的小店小摊，支持仍然亲力亲为的老板。我对外劳（有称外籍移工），有一些“体悟”和“体会”。曾经聘请外劳，对他们有多一些了解。我以为，菲国的素质最好，天分最高，工作态度也可以，也最团结，是我最乐意聘请的群体。他们家人都还在菲国，赚了钱，大部分都会回去和家人团聚。对于猪脚、猪扒、猪肉料理，他们也有一套菲国料理心得，一起工作，还能彼此交流两国美食，我发现，他们很会吃猪脚。孟国外劳则自成一个庞大不可轻视的“团体”，能说流利英语的，几乎都是餐饮界的主管了，要不然就是自己做生意当老板，弹性很大，而且他们会扶持新来、弱势的自己人，这绝对是最不可小看的群体。缅国外劳都想自己当老板缅国的大多是老鸟，孩子都两三个在这里出生，也在这里上学，他们也团结，但更倾向自己顾自己，他们大多想自己当老板（主要在餐饮），因为一些“偷懒”的餐饮老板，以为可以轻轻松松赚钱，自己免费奉送“祖传”食谱。他们学会各种餐单，在他们之间流传，谁要自己当老板开档，他们都有食谱可以供应，可以这么说，他们手上掌握最多华人食谱，最后都自己当老板。今天要介绍这家，年糕，自己做、自己炸、自己卖。一人秀，没有请人，完全自己来。【本期随食】老顾客早早就订过年年糕制作年糕，一点也不轻松，俗称多工，这个钱，不好赚。这辆餐车，是家庭小生意；也是这辆餐车，养大两位专科毕业的儿女。太太在家里制作年糕，先生把制作好的年糕拿出来卖，现场炸年糕、炸香蕉、炸……。过年时，也是生意高峰期，老顾客都知道他的年糕自己家里做，早早就来订年糕。因为家庭人手自制，产量有限，也为了维持品质，来晚了、满额了，老板就不再接单。最难得的，是这么多年了，老板始终很勤劳换炸油，维持干净清澈，没有如外面的“黑乌金亮”。哪里找？Damansara Heights的Jalan Batai——Yum Me Place茶餐室对面树下的唯一餐车就是了。

11月前

星云

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【就是有偏见】最靠近米其林的虾饼烧肉/符颂勤

说到烧肉，每个人都有自己心目中的第一名。而每个人心中，也有自己想要保护的第一名。多年前离婚，我就决定，不会从我口中吐出任何一句话，让孩子为难。止谤莫若无辩。那时，小孩还小，面对突变，心里充满疑问、惊恐、无助……有些说得出口，有些表达不来，对我来说，所有事情，都没有比安抚他们来得重要。（有时我真的好奇，有些人好像就住在我家，把过程描绘得历历在目）说回餐饮。往往最让我不安的，是“古早味”、“祖传”、“怀旧”这类字眼泛滥。你看“网红”视频，很喜欢问“老板你在这里卖多久了？”有说二三十年，有说四五十年，还有说百年的，于是通通都说是古早味。很多所谓老店，接班人已经无心经营，只是因为大家都说他们是古早味，网红也挤着来拍摄，还可以打混摸鱼。其实他们的成品，很多不只退步，味道也跟不上时代，最主要的原因：没有老爸那代的亲力亲为了，为了省事省力，接班一代很多还和别人拿货。所以，说回烧肉，其实很多也是和别人拿货，不再是亲自烧烤了。敢敢开在米其林烧肉附近我觉得，烧肉最难的，首先是来货的品质要一致。米其林烧肉可贵之处，是在他成名以前，就坚持维持猪腩肉的品质，你来拍照，永远可以是一层一层的漂亮烧肉，不会过瘦，也不会过肥，就是有层次感。这是值得敬佩之处。而今天要写的这家，老板不但亲自烧烤，还曾因此入院。说他最靠近米其林，是因为他距离王美记烧肉，只有300码。他就是今天的主角“香港仔烧腊”。 “香港仔烧腊”的崛起，我想，原因之一是他敢敢开在离米其林烧肉300码的地方，而且所有餐点价格不到10令吉（比如烧肉，只有米其林烧肉价格的三分一）。这个是自信，也是实力，更是策略。据说，老板曾因太过劳累而入院，旁人劝他，向别人拿货、或是让别人代劳替你烧制吧，他只淡淡回了句：“老顾客吃得出是不是我烧的。”所以，至今还是坚持亲自主理。据观察，米其林烧肉自得奖后，多的渐渐是慕名前来排队的外地和远方客人；而香港仔，客人都是周围附近居民和上班族，而且一早就来电订餐10盒数十盒打包。【本期随食】除了烧肉，还有王牌！香港仔的招牌虾饼烧肉，烧烤火候精准，肉汁清甜，那层脆皮，脆香酥松有如虾饼，所以叫“虾饼烧肉”。除了招牌虾饼烧肉，店里还有另一王牌，就是招牌“拖地叉烧”。单看他店内的食客，有许多附近食肆酒楼的师傅，你就能明白，他的实力已经得到师傅圈的认可。好玩的是，中午12点，米其林烧肉刚刚开档要上烧肉，这边厢香港仔已经卖完打烊收档咯，好像说好这个时段交班。所以，想吃请趁早。哪里找“香港仔”？Shaw Parade后面的就是。

11月前

星云