醬料新聞資料

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關注東海岸

依斯邁訪醬料廠鼓勵拓國際市場

百樂區國會議員拿督斯里依斯邁沙比利到百樂縣32鎮，參觀“百樂最佳”（Bera Best）計劃參與者的阿茲瑪醬料廠，並鼓勵廠家開拓國際市場。

3月前

關注東海岸

獅城二三事

多拿麥當勞醬包須付錢惹議　調查：4成消費者不滿

（新加坡7日訊）明年1月2日起，消費者到麥當勞用餐，如果需要額外的咖喱、燒烤和蜂蜜芥末醬等，須自掏腰包5角至7角（新幣，下同；約1令吉65仙至2令吉30仙）來購買。《新明日報》的小調查顯示，近四成消費者不能接受此舉。

3月前

獅城二三事

即時國際

獅城麥當勞調整收費索額外醬包多收5角至7角

新加坡快餐店巨頭麥當勞明年1月2日起，調整醬料收費制，消費者索取額外的咖喱、燒烤和蜂蜜芥末醬等醬包，每包須多付5角至7角錢（新元，下同，約1令吉65仙至2令吉30仙）。

4月前

即時國際

星雲

【2024年馬來西亞美食寫手賽大獎：評審推薦作品】老闆，給我來個砂煲泥鰍！/陳秋蕾

星洲日報 & Coook聯辦普遍上，人們對泥鰍的認識不深，甚至有些誤解，而我竟與泥鰍有著不解之緣。我兒時常流鼻血，家中長輩不時給我煲煮黑豆泥鰍湯，說是喝了可補補身，減緩我流鼻血的情況，後續效果如何，我印象模糊。從那時起，我與泥鰍的緣分就此埋下。念中二那年，父親開了家肉骨茶餐廳。經過幾年的摸索，推出了多樣化的菜品，如黃酒雞、咖哩排骨等等。其中，母親精心研發的砂煲泥鰍突圍而出，成了吸引食客光顧的主打招牌菜。砂煲泥鰍的烹煮過程簡單，但事前的準備、調料的使用、烹煮技巧與火候的掌控，仍得下一番功夫。首先，在砂煲內倒入少許油，放入薑絲、辣椒乾和蒜末炒香，接著倒入已去骨切片的泥鰍，翻炒數分鐘後加入各種調料烹煮，其中的自制醬料是這道菜的功臣，端上桌時撲鼻而來的醬香味，舌尖上的酸、甜、辣，正是這橙紅色醬料的功勞！除了靈魂醬料的強攻，泥鰍的處理亦至關重要。當年餐廳營業初始，經營資金有限，店裡大小事皆由雙親一手包辦，再拉上我們幾個小瓜，就這樣撐起了一家餐廳的營運，而老家儼然成了囤放泥鰍的貨倉。泥鰍夜半躍出池外當時，爸爸在老家旁邊的空地築建了兩三個小魚池，將數百公斤重的泥鰍分批放在池中養著。夜半時分，一家大小睡得香甜，數百條泥鰍在長方形的魚池中，快樂地嬉水打鬧，偶有聽見重物掉落地面的聲響，許是這些泥鰍玩得過了頭，一時不慎躍出池外。早晨起床，果不其然，幾條死魚在池邊或是小溝裡躺著，有的氣數未盡，尚能見其活蹦亂跳或苟延殘喘著。無論如何，離開了魚池數小時的泥鰍，最終也只能扔進垃圾桶了。大多數人對於泥鰍土味的印象根深蒂固，但其實經過三五日的豢養，土腥味已盡除。母親烹煮出來的泥鰍只有鮮、香、辣，毫無土腥味，入口的魚肉嫩滑，這也就是砂煲泥鰍在眾多菜品中殺出重圍之故。泥鰍的處理不止於此。猶記得，在我年少忙碌的求學生涯中，一週有幾天都會與父母、姐姐和妹妹在廚房裡料理泥鰍。一家五口分工合作，各司其職，將一條條深灰色、滑溜溜的泥鰍，去骨、切片、包裝，從白日忙至夜幕低垂。負責殺魚的爸爸在刀起刀落間，不忘提醒我們，泥鰍的重量對肉質有一定的作用，太重的泥鰍，其肉質較硬，小條的泥鰍則過於細膩，不易烹煮，所以和魚商進購泥鰍時必須說明要求，貨到時也必須驗貨。另一邊廂，每每切魚片時，母親定會在耳邊唸叨，叮囑我們三姐妹要“好好切”，她說，魚片的厚度與大小要均勻，否則會影響魚肉的口感。雙親語重心長的叮嚀確實有其道理。泥鰍魚的肉質較細嫩，如切得太小塊，炒時易碎，炒出來就變成了“魚碎”，賣相不佳之餘，也咀嚼不到魚肉本身的口感；那要是切得太大快，烹煮過程中魚肉較難熟透，醬汁很難入味，那就寡淡無味了。泥鰍質量的篩選，靠的是經驗；切魚片，考驗的正是精準的刀功和耐性。高中畢業後，我只身到首都求學，從此脫離了切魚片的苦差。說來奇怪，我在外闖蕩多年，嚐了不少的美食佳餚，心心念唸的仍是爸媽的經典作——砂煲泥鰍，回家一趟，必得吃個痛快。數年前的某天，在我家餐廳蹭飯時，順道幫忙點菜，有位老顧客和我說道：嘿！你懂嗎？吃你們家的砂煲泥鰍，一定要配肉骨茶，這兩道料理搭起來，簡直是絕配！與砂煲泥鰍、肉骨茶“相伴”近30載的我，又豈會不懂？老闆，給我來個砂煲泥鰍，大的！相關文章：【2024年馬來西亞美食寫手賽大獎：第一名】留住媽媽的味道/陳淑婷【2024年馬來西亞美食寫手賽大獎：第二名】潮州粿條/顏祺軒【2024年馬來西亞美食寫手賽大獎：評審推薦作品】甲必丹們沒有吃過一蘭拉麵/李殷樂

7月前

星雲

星雲

芫荽/陳玉睿（峇株巴轄）

芫荽，也稱香菜，氣味特殊，品種較多。而眾多芫荽種類裡，我最喜愛的品種是刺芫荽。據瞭解，刺芫荽與香菜雖屬同科，但不同屬，可像我們這樣的普通百姓，愛的只是它們的獨特風味，在意的只是它們在菜色裡的功能，關於刺芫荽與香菜是否為遠房親戚，一概不理會。刺芫荽是一種葉緣帶刺的香料植物，沒有根莖，若滋養它的土壤中寄生了其他不具名字的植物，它的本體就會與其他植物的葉片融合為一，總是一不小心就尋覓不到刺芫荽的身影。另，刺芫荽適應熱帶氣候，普遍生長於東南亞與中南美洲，且生命力強，我總是才剛將舊一輪的葉片都摘下，隔一星期經過盆栽前再看，新的苗頭又重新長出來了。之所以愛刺芫荽，就只是因為它的香味。它香氣濃郁，無論搭配任何美食一起下嚥，它都能夠在我的舌尖上自由跳躍，喚醒我的味蕾。對它情感，忘了準確是從何時開始的，只知道在種植著刺芫荽的盆栽來到我們家後，這小小的植物就寄生在我心裡了。決定赴臺唸書後，我和母親說，真想把刺芫荽裝進真空袋裡，再讓它們整整齊齊地躺在我的行李箱內，至少在陌生又孤寂的大臺北裡，還有另一個與我來自同個家的生命，陪我在這裡載浮載沉。母親說我有毛病，我只是莞爾，沒說的是，自那時開始，我就知道刺芫荽在我心底的分量，只是不懂，這份重量裡全然都是單純對它的痴迷，還是參雜了其他愛的因子。民間裡最常見烹飪刺芫荽的方式就是將它丟入湯底熬煮，但我們家對於刺芫荽，有自己的食法。母親會把刺芫荽對摺而後剪下，縱向剪片、橫向切斷，都隨個人喜好，無論你把它搞得多麼分崩離析，它始終散發著同樣的香味，隨後，母親會把已備好的紅辣椒、蒜頭、醬青與刺芫荽一同拌入小碟子，一盤自制醬料就此誕生。這盤魔法醬料，宜搭配清蒸魚肉，將魚肉蘸著醬料吃；宜搭配糖醋里脊，將糖醋里脊蘸著醬料吃；宜搭配健康青菜，將青菜蘸著醬料吃。無論原先的菜餚本身是否已經色香味俱全，再讓它們搭配母親的這盤魔法醬料，香味將會再度昇華。母親的手藝並不好，但也因而讓我們食了好多年健康無過多添加劑的三餐，因為母親口味清淡，因此那盤放著刺芫荽的醬料，在我們家已經快要成為餐桌上的主菜了。而來了臺北之後覺得這裡的食物口味相對重，但我喜歡，只是心底依然知道，世界上哪個角落都不及自己國家好，也只有母親手藝下的食物，才讓我的味蕾有份歸屬。掛念家中那盆刺芫荽因為臺北沒有家鄉的刺芫荽，沒有母親特製的魔法醬料、沒有母親的身影，因此我總是認為自己在這裡沒有歸屬，偌大無情的臺北聽不見一聲家的迴響，讓我就此變得懦弱又迷茫，忘了應該如何往前。但這是決定離開家時就已經知曉的：未來不再是想回家就能夠回家了。但同時也知道，海外求學的遊子用陪伴家人朋友的時光，來換取自由與成長。決定赴臺唸書前，就已經做好萬全的心理準備，但當真的經歷這一切時，心底依然控制不住地浮現想回家的念頭，心底依然掛念著家中庭院那盆長滿刺芫荽的盆栽，是否生生不息地趨近於陽光。前陣子欲買回家的機票，卻沒辦法順利付款，而後再回看，機票竟然漲價了。在短短的幾分鐘內，我的心情如洗過三溫暖似，從期待到失落，再到難受。當下僅僅是想，在臺無論遇到多少的疑難雜症，我都可以獨當一面，一一解決，同刺芫荽頑強的生命力一樣，堅毅不放棄，但如今我只是想要回個家，理由直率且單純，為何卻在緊要關頭為難我呢？彼時才真的直視自己內心對於家的念想。來了臺北之後表面上似乎很少想念家和母親，但只要願意回想，總是默默就紅了眼眶。我們之間相隔一整個南中國海，2973公里的距離，只好把自己剪碎成紙片丟入太平洋裡，往南中國海的方向一直漂，不計距離，有一天始終會在家鄉登陸的。赤道來的小孩，在北方的大城市裡，受盡無數委屈，也知道應該學習任何草本植物，紮實又沉默地佇立在另一個維度，倒是一些刻在刺芫荽身上的斑駁情感，仍待時光替我稀釋，帶我往前。

10月前

星雲

南北吃東西

【南北吃東西】砂拉越美食（下）

用的醬料一樣，所以賣羅惹的小販通常也兼賣魷魚蕹菜。聰明的，還順便賣釀上黃瓜和沙葛絲的烤豆腐。一樣加軟綿綿的菜餅，看來店主對這道鎮店之寶信心爆滿。驚喜之作是竟然加了炸番薯。根據這個理論，當然可以加炸香蕉和大馬全民＂超級食物＂木薯。來了一大鍋福州煮炒麵；所謂煮炒，就是麵條先炒後，加水燜煮一下。就像海南炒麵和檳城的福建炒作法。豪氣的斜插了三隻大頭河蝦在麵上。嗯，明年三十歲生日可以來這裡，炒麵當蛋糕。這裡大江大河多，大河蝦十分普遍，一般也新鮮。在離這裡不遠的泗裡街小鎮吃過伴著一整顆椰子上桌的，賣相討好，還加了當地的特產福州糟菜，迄今難忘。大蝦優先給客人，有幸分到一隻。看到蝦殼蝦頭泛黑，已知不妙，蝦肉果然綿爛無味。蝦頭膏本來都不愛吃，這個當然更不敢動。用的面不加鹼水，癱軟無力，果然有昌明特色。向來不吃這種“太監面”，主人炯炯目光下，乖乖吃了半碗，然後再快快把蝦殼蓋上，毀屍滅跡。再來每人一大碟乾盤面。這個是砂州人的自豪，當然要吃。分量夠大，大麵團上躺著幾片乾黃瘦肉。油香濃郁芳馥，麵條幼細乾爽，特點也是特鹹。看來當地人吃慣了忘不了，口味特重，無鹹不歡。每人還獲贈兩包帶回。東馬一日遊，圓滿落幕。

11月前

南北吃東西

VIP文

陳靜宜 | 有醬厲害的咩?

醬是很重要的。臺灣很多蚵仔煎店，許多人們在意的不是蠔的大小還是蠔的多少，而是醬料滋味合不合口味；馬來西亞的海南雞飯也是，許多人告訴我，海南雞飯最重要的不是雞也不是飯，而是醬料…… 我跟旅居臺灣的大馬朋友愛珍，約在臺北的馬來西亞館子裡吃飯，她比我早到10分鐘，先到醬料區盛了鮮辣椒醬、秘製辣椒蝦乾醬、醬清、醋泡辣椒等我。在菜尚未正式上桌前，醬料就先說話了，說著店家的用心程度。醬是很重要的。我曾到過一些海產店，店家標榜販售的魚類有多稀有、海鮮有多珍貴，提供的卻是廉價醬油跟合成芥末，簡直是來糟蹋海鮮用的。臺灣很多蚵仔煎店，許多人們在意的不是蠔的大小還是蠔的多少，而是醬料滋味合不合口味；馬來西亞的海南雞飯也是，許多人（包括海南雞飯店的老闆）告訴我，海南雞飯最重要的不是雞也不是飯，而是醬料。我到一家餐廳用餐時，有先嚐醬料的習慣。日本壽司店的座席上，通常會擺著醬油跟醬油碟，供人自行取用，受過訓練的廚師會調過煮過，不會用現成的市售醬油，我會嚐嚐尾韻是否綿長、鹹度是否過於強硬而喧賓奪主。有次造訪香港一家米奇林星級粵菜餐廳，菜還沒上桌，同桌的人在聊天、拍照，我則在試碟子裡的XO醬，這時不相識的主廚徑自走近跟我攀談，我不明所以，後來才知道主廚認為我懂得欣賞XO醬，必然是知音，可能就把我當成米奇林密探了吧。 [vip_content_start] 在一些高檔粵菜餐廳的餐桌上，XO醬是一款重點醬料。有的主廚會把乾貝油炸再瀝油，多了一道工序，為藉此激發乾貝的鮮香海味，然而炸過的乾貝絲偏硬，干擾與其他食物組合時的口感，是優點也是缺點；不經油炸的乾貝入口柔軟，香氣就弱了一些，沒有好壞對錯，只是表達主廚對XO醬各自的追求罷了。我喜孜孜地嘗著醋泡辣椒，解膩又開胃，這道泡菜在澳門也有，據說有300年曆史，我覺得第一位發明醋泡辣椒的人太棒了，真是造福人群。我聽過網友提到一個解釋，醋泡辣椒的存在，始於用來中和雲吞撈麵的鹼味，似乎頗有道理。後來哥羅面、炒麵、炒粉、中馬豬腸粉等，也會配上這一味酸甜帶辣的醋泡辣椒。這跟港式燒臘店裡常見的“糖醋醃蘿蔔”滋味跟作用有點像，只是我較少吃到，尤其還帶有脆度的。愛珍告訴我，醋泡辣椒有兩種作法，一種是醃生辣椒，生辣椒會放進調配好比例的醋水裡，醋水要煮過放冷再醃辣椒。一種是醃熟辣椒，辣椒汆燙殺青即可撈起冰鎮，不可久煮，久煮會變軟。其次，辣椒脆度跟調味比例、浸泡時間也息息相關。醋的濃度過高、用量過多，也會使辣椒軟化，事實上，辣椒只要泡上3小時就能吃了，且必須在3到5天內食用完畢，久放也會軟化。第三是挑選辣椒的品種，有些辣椒本身就偏軟，像臺灣糯米椒就不適合做醋泡辣椒。看似簡單的醃菜，竟有這麼多細節。臺灣人即使到馬來西亞館子用餐，也不一定吃它，用量沒拿捏好就容易庫存，在食材成本上升、人力短缺情況下，還願意隔三差五做一次醋泡辣椒，不只用心還很有愛心。希望臺灣人能給這些不熟悉的醬料一次機會，沾了食物之後，味蕾完全多出一個象限，如此美好，或許有人會問：“有醬厲害的咩?”有啊，當然有。

11月前

VIP文

即時國際

寶林茶室中毒事件 | 追查寶林醬料來源臺北市衛生局請中央協助

臺北市長蔣萬安與相關局處首長星期日下午舉行記者會，臺北市衛生局表示，將追查寶林醬料、澱粉製品，目前只有一家調味料廠商設籍北市，但多數醬料是從國外進貨，將請中央協助邊境控管。

12月前

即時國際

星雲

【就是有偏見】豬肉丸也可以很認真/符頌勤

別看它們“無名”，人家可是經營了十幾甚至二十幾年生意……

1年前

星雲

星雲

辣得有理 / 臺灣太太（馬六甲）

幾年前剛嫁來馬來西亞，有次與家人外出到煮炒店用餐，一上桌便送來新鮮紅辣椒末，以及蒜頭末。看著夫家人，拿起醬油碟，放入辣椒末及蒜頭末，再淋上醬油，我開心地想著“等下應該有白斬雞、蒜泥白肉等美食，可以大快朵頤”。滑蛋河、咕咾肉、蚵煎、炸雞、炒青菜等，一道道菜被送上餐桌，就是盼不到我所期待的佳餚。看著家人每一道菜幾乎都可以搭配著辣椒蒜頭醬油吃，內心嘀咕著這些菜都很有味道了，怎麼還要沾醬油吃？臺灣料理搭配蒜頭辣椒醬油，都是屬於清蒸，水煮等沒有過多的調味料理，因此臺灣的白斬雞，必定搭配蒜頭醬油，喜歡辣的加點新鮮辣椒，完美絕配。如同這裡的雞飯，一定要搭配辣椒醬和黑醬油，一樣的道理。喜好蒜頭的我，當時只能將調好的蒜頭醬油，撈起蒜頭末配著飯一起吃，當天實在沒有一道料理我可以沾著醬料一起吃的。逐漸地，我才明白大馬人飲食習慣，不管是吃粉類，或是吃飯叫菜，甚至是一些小食，無論order什麼食物，不管調味是否為重口味料理，一定會附上一小盤辣椒才算完整，不然好像沒有味道似的。連當時我去速食店都被嚇一跳，臺灣速食店附的醬料都是番茄醬，薯條搭番茄醬就是絕配，大人和小孩總喜歡一根根薯條沾著番茄醬吃，非常過癮！然而大馬人不僅吃薯條，連吃炸雞都要沾著辣椒醬吃，小小年紀的孩子便很會吃辣，而且速食店不是隨餐附上幾包醬料包，竟然是一大瓶醬料擺在一旁，人人各自拿著小碟自己去按壓盛裝醬料，看著大家一盤接著一盤拿著辣椒醬，被無辣不歡的場景嚇一跳。再說，我們吃炸雞都撒上胡椒粉，怎麼來馬來西亞變成辣椒醬了！沒有最辣　只有更辣此外，初次在速食店點餐，倒是被搞混了，這裡一律給辣味炸雞，除非點餐時特別強調要點original口味的，完全顛覆想像“原味不是理所當然，辣味才是正常版。”可見辣椒扮演著多麼重要的角色，它們在大馬人的心目中佔了十分重要的地位，辣椒就是整份食物裡面的靈魂，不同的辣椒醬會搭配出不同的味道，如雲吞面搭醃漬過的青辣椒，吃椰漿飯少不了Sambal（參巴）辣椒，肉骨茶要加蒜頭和小辣椒黑醬油，印度煎餅配咖哩醬汁和參巴辣椒醬…… 因應不同的食物，配上不同的辣椒，沒有了辣椒，似乎食物也失去了靈魂，連水果（Rojak）吃起來也能是辣的。仔細一想，不難發現大馬三大民族飲食習慣都離不開辣，把辣混合在當地傳統的美食內，形成不同的風味，導致辣的食物形形色色，對於辣椒的追求也非只限於味道或單一的辣味，更講究辣椒和香料的調配，以及辣醬與食物的組合，各家甚至有自己的祖傳秘方，無形中培養出大馬獨有的“吃辣”飲食習慣。再則，隨處都能找到辣的相關食物，大馬飲食文化與環境從小培養嗜辣高手，即使對於辣沒有特別的偏愛，卻也已習慣每餐都有辣椒的蹤跡。我時常看見大家吃辣吃到痛哭流涕，一邊嘴裡喊著辣，一邊又大口吃著，再灌下幾口水。不吃辣者，感覺他們是自虐，對吃辣者而言，則是享受著味蕾的衝擊，吃辣的爽感。婆家餐桌也時常出現自制辣椒醬或是辣椒醬油，患有胃痛毛病的家婆，總是抵擋不了辣的誘惑，每每嘴裡喊著“很辣，不能吃太多！” “吃一點點可以，不要吃太辣就好！”但是下一餐，餐桌依然會出現超級辣的辣椒。雖然要不要加辣、要配哪種辣終究是個人偏好，但不可否認，大馬人吃辣就是吃大馬獨有的飲食味道，對於辣“沒有最辣，只有更辣”的熱情，隨著歲月不曾削減。

2年前

星雲

全國綜合

“給我免費醬料否則差評！” 老闆用一招回懟奧客

要求店家多給醬料，卻不肯付錢，若店家不從就威脅給差評，結果遭高EQ的店家用一招回懟，讓奧客乖乖付額外醬料費！

2年前

全國綜合

帶你看世界

網傳工人向醬料排洩 “佐香園”闢謠報警

網上近日流傳，中國遼寧省葫蘆島市綏中縣“遼寧帝華味精食品有限公司”旗下品牌“佐香園”，有工人在生產熟醬、黃豆醬產品時往裡面大小二便，引起爭議。該公司上週六闢謠，痛斥相關不實言論，並已向公安機關報案。

2年前

帶你看世界

都市動態

多數食材醬料喊漲錫米山辣湯花雕雞醞釀起價

隨著豬肉、雞肉和醬料等食材的價格不斷調漲，錫米山出名的辣湯和用醬料多的花雕雞等也醞釀起價。

3年前

都市動態

沙巴潮訊

逾20年秉持“三無”高品質 Ikan Brand醬料吃得安心

（亞庇12日訊）研發各式本地風味醬料超過20年的Ikan Brand，一直以來持續秉持著“三無”，即無防腐劑、無人造色素、無味精的最高產品品質要求，為馬來西亞的消費者帶來最令人滿意的醬料產品。

3年前

沙巴潮訊

即時國際

獅城食品局：防腐劑超標 3款豐禾園醬料召回

三款豐禾園醬料因所含防腐劑超標，被新加坡食品局下令召回。

3年前

即時國際

即時國際

獅城女子買到烤不熟的麵包餐館解釋醬料熱氣導致變溼

女子買巨無霸辣椒螃蟹麵包，稱麵包烤不熟；餐館解釋是醬料熱氣導致麵包皮溼掉，並非麵包烤不熟。不過這名女子申訴，麵包“吃起來就像沒烤過的麵糰”。

3年前

即時國際