亚参叻沙新闻资料

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陈静宜 | 各自精彩的亚参叻沙

马来西亚有些“一种食物，各自表述”，像薄饼、曼煎糕等，就有华人、印度人、马来人版本。我在槟城，吃到了当地最出名的美食之一——亚参叻沙，也同样有马来人、印度人与华人版本。马来西亚有些“一种食物，各自表述”，像薄饼、曼煎糕等，就有华人、印度人、马来人版本。我在槟城，吃到了当地最出名的美食之一——亚参叻沙，也同样有马来人、印度人与华人版本。亚参叻沙是一款着重辛香料的小吃，用到香茅、叻沙叶、南姜、干葱、干辣椒、砂糖（或冰糖）、红葱头、罗望子汁（asam jawa）、藤黄果皮（asam gelugor）等，并用捣碎的甘榜鱼熬煮汤头。因为想法不同，创造出各自精彩的亚参叻沙。而我不想直接贴上族群标签，这样似乎过于武断，因为不同的是人；人，生来不同。为此，我以下会介绍3家特别的叻沙专门店，但不写出族群，文末再写出店名，看看哪一家吸引了你。 #第一家：自助餐式亚参叻沙这家叻沙专门店在槟城超过60年历史，我几年前造访时仍搭着棚子卖，一般叻沙店，你点了就端来一碗，而此处是少见的自助餐式叻沙，一口价，由你自己动手组合——自己放粗米粉、舀汤、放配料。当时规矩是：除了粗米粉，其他配料跟汤头都可无限次取用（不确定现在有没有变动规则）。 [vip_content_start] 碟内摆着少量薄荷叶、红葱头碎、黄瓜碎、火炬姜花碎等，倒不是怕被夹走太多，而是像黄瓜碎容易出水，火炬姜花现切才香，老板随时视状况补货。汤清、料纯粹，不加虾膏。它为人称道的还有价格相对便宜，让村里一些经济拮据、正在成长的孩子，得以名正言顺饱餐一顿。看来简单，其实并不简单，店家不会只想着赚钱，多数食客也非想着捞本，不然早把店家吃垮了，双方均带着美好的善意，才能主客相伴走过一甲子。 #第二家：亚参叻沙摩托餐车大太阳底下，我热汗直流，店主无惧酷热（还一派轻松），守着改装过的亚参叻沙摩托车，一卖就是30年，只卖中午时段。一桶炭火正熬煮着的热叻沙汤，热天与热碳，真是热上加热，然而没有桌椅，只能打包或立食。我过了餐期才去，汤快见底了，然而掀起锅盖还直冒热烟呢。汤头喝起来鱼味淡，但集酸甜咸辣鲜香于一身，不知名的香气复杂交叠，浓烈厚实，仿佛被遮眼引领入一座香料主题巴刹，“他一定还加了什么配方！”我边喝脑海里边冒出这句话。吸引我的还有两点，一个是现剪的火炬姜花，一般店家为了配合运作流程，火炬姜花是剪好备用的，而现剪现吃的花香完全不一样，它透着刚肢解时渗出的新鲜汁液，那清香是点亮整碗汤的关键。其二是配搭的炸料，炸料单吃就美味，油脂释入汤内，中和原本罗望子汤头偏酸涩的质地，是出乎我意外之外的美味。 #第三家：用去骨与内脏的鱼熬汤这家亚参叻沙开业四五十年，已传至第三代，家婆传给媳妇，媳妇再传到儿子之手。第三代店主说：“20年前，因为工序繁复跟配料多，不是很多人喜欢卖亚参叻沙，槟城称得上水准以上的亚参叻沙店不到5家；现在很多店家拿工厂的现成汤料，工序变容易，家数也就变多了。” 他强调从创店以来就是自家是手工处理鲜鱼，并强调鱼肉的品质跟等级，自己是第三代，供鱼的厂商也是第三代，双方一直保持很好的合作关系，也就有很稳定的品质。相较于传统亚参叻沙，把鱼连头、内脏一并捣碎煮汤，夹有杂味或苦味，也因此需要雄厚香料压味，而他会手工去除鱼头、内脏再入汤熬，汤头干净但仍保有该有的香气，甚至汤里可以吃到完整鱼肉，滋味温和，更为普及化。解答：第一家Laksa Pokok Asam 、第二家亚参叻沙摩托餐车jalan batu lanchang hameed、第三家槟榔律驰名叻沙

2年前

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林金城｜地缘食志：金宝亚参叻沙

离开槟城，就没有好吃的亚参叻沙？或许可到金宝，尝尝不同风味，加入了排骨和猪肠的变种亚参叻沙！常听到有人斩钉截铁的说：一离开槟城，就没有好吃的亚参叻沙！幸好槟城人不会“聪明”到将亚参叻沙申请为文化遗产，然后制定一套“金牌”食谱，凡要挂上槟城亚参叻沙招牌者，都须符合“规定”！其实，食物的精彩就在于多元，若一口认定亚参叻沙就是这风味的同时，也断然关上味觉之门，拒绝了亚参叻沙还有其他风味的可能。就像金宝这家粉档，除亚参叻沙外，也卖排骨肠粉面，加上金宝人习惯在粉食中放入酿料及炸丸，所以一碗简单的亚参叻沙便很自然演变为许多加料版本，最豪华的当然就是排骨肠亚参叻沙再加酿腐皮了。 [nonvip_content_start] 初尝时觉得组合有点怪，但味道却出奇的好，清爽甜酸恰恰对味的Assam鱼汤，配上入味的排骨猪肠，再来些酥脆却不油腻的炸酿腐皮，加上亚参叻沙基本的黄瓜洋葱丝和那起画龙点睛之效的薄荷叶，让味觉、口感、视觉都经历了一场全新挑战。再尝则终于品出其强烈的地方色彩，已无需冠上槟城，显然可以金宝自居！这档位于金宝36档小贩中心里的金耀亚参叻沙，拥有三十多年历史，老板梁金耀言行举止斯文非常，心地善良得教人留下深刻印象。说到创始，还得先从上个世纪70年代末说起。耀哥说，十八岁那一年开始，他便在金宝戏院街的新光五金店任职，一做就是十八年。后期由于母亲患上老人病，需要请人照料，于是下班后便到五金店旁的为食街（Jalan Market）摆摊卖面以增加收入，而五金店老板的大媳妇黄桂莲女士（为了感激，耀哥要求我一定要写出名字）也热心教他如何烹调亚参叻沙与排骨面，但那时候他只是当作part time，做做停停；直到母亲病情严重，他才辞去收入不多的五金店工作，想要全职找个固定档口以多赚些钱来医治母亲，无奈开张前三天母亲就往生了。由于怡保、金宝一带流行在粉食中加入炸料，所以打从一开始耀哥的亚参叻沙便以炸酿腐皮作为选择配料，至于后来为何又演变出排骨肠亚参叻沙的吃法呢？则是因为七、八年前有顾客要求加料，建议在亚参叻沙中加入排骨面的排骨和猪小肠，于是本来“互不相干”的两道粉食便来次混合Kahwin，造就出这教人惊喜连连的叻沙新品种。亚参叻沙是槟城马来人的传统粉食，这毋庸置疑，我们现在吃到的是早年娘惹的改良版，除鱼肉多一点外，也加入华人特色的虾膏。在全马，甚至东南亚许多国家，都不难找到Laksa这民间小食，而且每个地方都有不同的料理手法与素材特色，亚参叻沙只是其中一种，故乡在北马槟城一带吧了。对南洋历史及其饮食文化有所涉猎的朋友，或有听闻Laksa一辞源自古印度梵文Laksha，意思就是“千计无数”。综观东南亚一带曾在一千几百年前深受古印度文化影响的地区，像印尼的峇厘岛、泰国南部的克拉地峡一带、缅甸、北马数州、柔佛，甚至东海岸的吉兰丹、登嘉楼，在该地饮食文化的语彙词藻中，都留有Laksa一词及其衍生而出的名称，像Laksam、Laksan、Lakso等等，都隐隐约约情牵着这远久历史的馀韵。然而，经过一番考证后却发现，在印度饮食里倒是没有叻沙一词，甚至连类似的食物组合都不曾有过。梵文Laksha意即千计无数，用到饮食上，直接的联想就是多种食材，多种香料汇聚一起的统称，所以无论是以亚参调味的北马叻沙，还是放入椰奶的咖哩叻沙版本，从多元食材的角度去看香料、汤粉与Ulam （生菜配料）之间精彩的交织融合，皆符合Laksha的字面意含。值得玩味的是，如果将叻沙一词重新摆进历史洪流，到底古印度文化曾经以何种形式影响了这地区的民俗风土，然后擦出味觉火花呢？千百年后的今天，这彷彿都化成“千计无数”的问号，如同一则零散的叻沙传奇，拉阔了我们对历史的想像空间与寻味乐趣。 2008年12月25日完稿

2年前

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百格大事纪

清晨排队等苹果促销 · 店家关门民众狂嘘

据知，Switch打算以超低价格出售苹果产品，其中旧款的苹果手机只售200到300令吉，而一些款式较新的平板电脑也只卖1000令吉......

7年前

百格大事纪