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简

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胡天胡地

胡须佬／新山鲜蛤炒粉

大马美食处处。不说东马，就半岛，已是卧虎藏龙。老生常谈，不细表。好料版图，当然不止首都和槟岛那么刻板，只能说那是游客天堂。被忽略的，不只二三线小镇，连亚洲最南端的大都会新山也往往没人提及。刚去新山办事，在古来吃过了貌合，神亦似北马粿条汤的猪肉粉。过后还去新山吃了另一近亲鲜蛤炒粿条。第一次吃已是二十多年前，前辈和好友们带去。欣慰故人无恙，原班人马再聚。事隔多年，胡须仔变胡须佬，怒汉成大叔；唯粿条味道和前辈酒量不变。当年吃没什么特别感觉，只觉似曾相识。此番旧味重温，恍然大悟：原来像小时家乡的炒粿条。儿时炒粿条别有特色：小贩坐地上矮凳炒，配料只有韭菜、豆芽和鲜蛤。当地人叫“炒土脚”。后来市政局认为不卫生，土脚升台面。现在只有金宝保留地上炒。当年没人用煤气，都是炭火。葵扇猛摇，火花烟灰四射，煞有气势。熊熊烈火，焚我粿条残驱，烟灰粿条缠绵纠缠，混为一体，这就叫锅气了。这次新山吃的，原来就是这股神气。那时的鲜蛤都是大大颗的，旧款两角硬币大。没人知道什么是污染，大家放心生吃。父亲常提着洗衣桶，徒步附近巴刹装满一桶回来，热开水随便烫过，就可以吃了。下午时分店里客人少，一家人蹲在地上剥蛤，蘸母亲自打的辣椒酱就吃将起来。早上如果听到石臼碰碰碰敲打辣椒声，就知道血宴来了：吃时那血沿着手臂缓缓流下，滴个满地，血流成河。众人嘴角含血，谈笑风生，其乐融融，好个僵尸家族。那是真正的下午茶。现在的“鲜”蛤来路不明，太大不敢吃，太生更是怕怕。最讨厌那些什么“没有鲜蛤就不是咖哩面／炒粿条”的说辞。首都有家加蛤卖到20大元一碗，血淋淋，没有兴趣。吃过最好的咖哩面，就是没蛤的。当然，有“正蛤”的话，无任欢迎，反感的是造作强求。这店爱用姜丝，除了爆猪肝，油泡鲜蛤也很可以，加一大把切得发菜般细的姜丝点睛提味。大火过油，比较放心吃，不过也就那十颗八颗，一多就腻。还有一道苏东丸也有老潮菜风味。以前牛车水的李贵也有这丸，是五香拼盘的台柱之一。每次去，除了冻蟹、猪脚冻、大斗昌、乌鱼饭、金钱鸡卷，拼盘必点。可惜这店早已结业，不然不会写出招牌免费宣传。好吃的食物，不必由一群卖轮胎和不懂厨艺的财团来肯定。顾客欢喜就好。更多文章：胡须佬／7招教你搞出难吃的炒粿条胡须佬／百花桂花：粤菜双宝胡须佬／老粤菜之七星伴月胡须佬／马友vs午鱼胡须佬／上世纪老粤菜

2年前

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