陈静宜新闻资料

简

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有情有味

陈静宜／点滴心头，他乡的家乡味

有位马来西亚朋友，去年初嫁到台湾，第一次在台湾过年，感受到台湾的冬天，天气湿冷、雨势不断。看着先生一家人团聚，内心格外寂寞。婆婆感受到她的心情，煮碗肉骨茶给她吃，肉骨茶一端上桌，她便忍不住哭了，因为那是新加坡版的肉骨茶……

2星期前

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陈静宜／葡萄牙、粤菜、甘马挽酿蟹

甘马挽的东源酿蟹，蟹壳内的馅料有满满蟹肉、洋葱、红萝卜，表层包覆打发的蛋白，这种作法像是把馅料盖上保护罩，用油炸，把表层炸得金黄，轻轻翻开表层，蟹肉馅料饱满美味，一颗16令吉……

4星期前

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陈静宜／浅谈淋面

“和喜362五条路”淋面不像传统碟装，而是用碗装，芡汁也多一些。一吃就发现用料不俗，虾有虾味，汤头滋味清鲜，炸葱香酥而气味不浊，蛋丝轻薄细切，芫荽细碎得体……

1月前

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陈静宜／你吃的，是哪里的福建食物？

如果你尝到花生汤、虾面、卤面、芋头饭、曼煎糕等，这些都是闽南常见且具代表性的小吃；如果你吃到光饼、红酒鸡、干盘面，这些是闽东，特别是福州常见且具代表性的食物，也就是说，如果你看到卖这些食物的店家，大概能推测到店主的身世……

2月前

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陈静宜／他们的风味，在说什么？

带芝麻香虱目鱼、带风车果味忘不了鱼或有橡实味的伊比利猪，让我们看到人为因素大大介入生物的生存，我想更重要的，不是追捧这些梦幻气味，反倒是提醒人类为此进行深切地反思……

2月前

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陈静宜／咖哩鱼头的印度与华人味

咖哩鱼头能纵横全马，同时征服印度人、华人、马来人，实在厉害。它同时兼具两项讨喜元素，一是咖哩、一是鱼头，乍听之下好像有点废话，不过咖哩是印度人的特长，鱼头则是华人爱吃的食物，这道菜的发明跟华人还有关呢……

3月前

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陈静宜／扬州炒饭如何发扬光大？

我在马来西亚吃过扬州炒饭，跟我在扬州吃到的扬州炒饭最大不同，大概就是多了炸葱，也不是每家都放，只是台湾、日本炒饭都不放炸葱，因此炸葱就变成了马来西亚辨识度很高的印记……

3月前

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陈静宜／“剩一口”文化

我联想到了餐桌上的“剩一口”文化。华人世界里，常常出现每盘最后只剩一口分量，若是数量分明的虾饺或炸虾球，偶尔会有纠察队型人格的人监督：“还剩一颗，谁还没吃？”这时就会有人自首认罪：“是我的，我还没吃……

4月前

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陈静宜／令人纠结的炼奶

倾斜罐身，牙白色炼奶膏会从一头洞口汩汩流出，如果将罐身拉高，奶膏沉稳笔直下落，随着倾斜角度可以调整粗细，我喜欢细如发丝，像在写小楷，这样可以减少落量，也就可以拉长把玩时光……

4月前

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有情有味

陈静宜／华人饮食，认识筷子是第一步

和朋友在华人主题餐厅用餐，朋友发现餐厅提供筷子却没提供刀子。餐毕，询问主厨此事，他证实，“因为是华人主题餐厅，希望宾客使用筷子，事实上，许多外国人也喜欢用筷子的……

5月前

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人物

台湾美食作家陈静宜／唯有吃得多才能累积足够经验值

吃是一种疗愈心情的方式。能吃是福，一旦放工或步入周末，许多人转身变成《孤独美食家》的井之头五郎，踩着轻盈的步伐到处探店，为味蕾刷上与众不同的美食体验。每个人对吃都有一套独特见解和品鉴指南，该怎么吃？沾什么酱？辣或不辣？都会一一讲究。台湾美食作家陈静宜微笑说，唯有吃得多，才能累积足够的经验值，去判断一种食物的优点和不足之处。与此同时，她强调，不要完全相信权威，相信自己的舌尖味蕾。“当你会不自觉地想要一口接一口，那个时候才是对你自己身体诚实。” 报道：本刊林德成摄影：本报林明辉有一句老话：人生就是不断在选择。想当然耳，与这位堪称“最了解马来西亚料理”的美食达人会面，最令我犯难的是要吃什么？所幸她心中已有答案，采访当天，大伙儿就相约到茨厂街颂记牛肉粉大快朵颐。陈静宜曾是台湾《联合报》的美食记者，一般听到这个身分，会联想到吃喝玩乐，实际上，哪有这么轻松。 “凡是吃进嘴巴的（新闻）都算我的路线，所以吃到好的，坏的，吃到中毒的都归我。”即使是政治新闻，只要涉及宴会食物，几乎很难脱身。以政府宴请为例，同事写政治新闻，而那一顿吃了什么就归她写。“大家可能不太关心餐会的谈话内容，但会想知道吃了什么。” 台湾人很重视美食，她回想几年前发生一宗ATM盗领事件，在调查过程中，警方通缉了一个犯人，可是一直抓不到人。突然有一次，该犯人到宜兰一间小店吃鱼，凑巧被一位休假的台北警官撞见，之后就落网。 “那时大家都想要去那家店，看他到底吃了什么鱼。”她不禁笑道。踢爆重组肉牛排事件在撰写美食新闻之余，她还需要处理专题报道，当年凭借新闻嗅觉和抽丝剥茧的能力，成功揭发连锁餐饮业者使用重组肉（reconstructed meat）牛排的现象。重组肉指的是“拼贴肉”，通过组合、黏着或压型的加工方式，将两块以上的肉块变成一种肉品，例如汉堡肉、香肠、炸鸡块等。 “基本上（这个做法）是没问题的，重点在于它没有煮到全熟。当它是一个拼贴肉时，很容易在里面滋生细菌。” 普遍上消费者到牛排餐馆点餐，会要求煎至三分、五分或七分熟。如果业者使用重组肉牛排，又没告知消费者，就会引发食安问题。那个时候，这篇专题报道罕见地刊登在《联合报》的“头版头”，有关食安话题还延烧了将近一个星期，无形中提高了民众的食品安全意识，会特别留意餐馆的食材来源。 “（现在）看到菜单上面，不只是写猪肉，可能会写这是来自丹麦的猪肉。” 人、美食和土地关系密不可分拥有近20年饮食采访经验的她，早年还因深耕台菜领域而获得“台菜天后”美称。我趁着她在搅拌着牛肉面，好奇地问称号的来源。 “我写的也不纯粹是台菜这件事，我可能会连接到（地方文化历史）。比方说菜脯蛋，在潮州菜里面是一个蛮常见的食物。我会写菜脯跟台湾的连接性。譬如说在日治时期，有人指菜脯是穷人的黄金。” 菜脯就是腌制过的萝卜干，以前逃难时，家境富裕者会随身携带黄金，穷困者根本没保值家产，只能带上菜脯，因为菜脯含有水分和营养，可以路上含着解渴。不过，她最初没有爬梳台菜的前世今生，直至撰写第一本书时，才惊觉无法阐述更多关于台菜的传承脉络。为了寻找食物的“原乡”，她决定到中国溯源，比方说到潮州找菜脯蛋、漳州看肉粽、福建是薄饼、福州是干拌面和光饼等等。 “我也有把马来西亚的华人食物当作一个对照组。”因此，出版第三本书时，便纳入了大马饮食的内容。不“黑”不好吃在考究大马美食时，陈静宜在因缘际会下认识了我国的知食份子林金城，也受到启发专研大马饮食文化。她还记得，有一届的台湾书展，她专访林金城。对方带了很多书籍，还携带肉骨茶的茶包，以及源珍黑酱油。“他说一定要这个黑酱油，这样肉骨茶才道地。我觉得他人太好了，送人家礼物，还配套好。” “所以黑酱油是我认识马来西亚食物的一个开始。” 来到大马北上南下时，餐桌上几乎会看到黑酱油，反观台湾人比较多用酱油。“当酱油很黑的时候，我们会以为酱油放很多。然后看到这个食物的第一个印象是——这么咸怎么吃？” 惟，对大马人而言恰恰相反，不黑就不好吃。从此，在她的脑海里，黑酱油是大马食物的一个重要印记。 “再也吃不下这么多” 陈静宜自爆以前有个绰号叫“陈爱嫌”，喜欢一边吃一边嫌，朋友的耳朵都快受不了。投入饮食书写时，她陆续聆听到美食传承者的故事，慢慢意识到守住一个摊位或餐馆真的很难。与其毒舌，不如专注在值得赞赏的一面。不过，这些年，她遇到一个瓶颈，那就是身体已不复当年勇，无法这样一直吃下去。 “（记者：你看起来很瘦啊！）可是我体脂比较高。” 以前遇到老饕时，她以为大家会尽情开怀地吃，殊不知用餐前，大家轮流拿出药罐“进补”。或许不多人知道，精致餐饮（fine dining）分量虽小，但厨师会用大量油炸方式增添香气和口感，吃多了身体会负荷不了。陈静宜曾任台湾米其林指南特约记者长达4年，过去到海外采访时，肠胃需要承受“过撑”的状态。她举例，一天大约去8间餐馆，每间餐馆预计有8道菜肴，总数是要品尝64道菜肴。 “回过头，我觉得还是要和自己身体对话。你吃到好吃的东西，身体会开心。你吃到很负担的东西，身体会很累。” “跨域”的书写设定在阅读陈静宜的书籍时，从朴实的行文当中，会感受到是一位懂吃的朋友在说话，叙述一些关于猪肠粉、福建面、薄饼等等背后的轶事。食物是流动的，从原乡流入大马后，繁衍出新的生命与面貌。书写饮食文学时，陈静宜是有立下一个设定——跨域，即跨地域，同一种食物在不同地域的变化，赋予读者一个全貌的视角。当然，在社交媒体时代，每个创作者会谈TA（目标受众）。陈静宜没理会这些，而是秉持一种怡然自得的书写状态。 “首先要吸引我自己，我有时候自己写一写，都会觉得好饿哦，好想吃！我觉得这个是书写过程中的一种乐趣。” 以前她会用花式笔法描绘美食，可是后来觉得很疲乏，不太想写这类的美文。“有时是因为不懂眼前这道食物，才会用花式写法。当你真正理解这个食物，知道好在哪里，就不会仅仅写它好吃而已。” 这是她意想不到的事陈静宜说，当她对大马食物文化了解得越多，会打破自己固有的思维框架。比方说饮料溢到碟子这件事，依照台湾消费者的逻辑，会觉得碟子怎么弄到脏兮兮。可是，站在大马人的角度，可以是一个很温柔的视角。她说，咖啡店业者如果看到有父母带小孩来，会把热饮倒满直至溢到杯外的碟子，这样父母可以把这碟子的饮料给小孩喝。 “这是我以前没想过的角度，我觉得跟人交往相处之中，要多一点这样的空间，有助于我们跟别人能够更好地连结。” 吃到不好吃的食物，她会这样做…… 尝尽这么多大马美食，陈静宜发现大马人桌上都会有一碟小辣椒配酱油的蘸料。我不禁地问，那么她有没有变得嗜辣了呢？她立即答，可以吃辣，但不能太辣，因为会将味觉麻痹，导致接下来吃什么都品尝不到美味。如果小碟里是腌制青辣椒，她就没问题。万一吃到不太好吃的食物，她会怎样做？她思考半晌，接着说，可能会赶紧去别家店吃，消除那个不好的印象。然而，有时运气很背，下一摊也不好吃，她就会使出一个妙方——喝浓咖啡，把之前的味道盖掉。（原文上传于17/06/2024）更多【人物】文章：文史工作者莫家浩／享受历史在手中的快感调酒师易柏翔Seven Yi／以调酒穿针引线叙述餐饮风味的诗意金曲台语歌后郑宜农 / 放慢腳步找自己，困惑有什么关系【马华读立国】叶福炎 / 她比我还懂大马美食

5月前

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读家

【马华读立国】叶福炎 / 她比我还懂大马美食

有别于《啊，这味道》集中介绍各籍贯华人好味的美食代表，《我说福建面，你说虾面》则聚焦在马来西亚本地人文与饮食文化，包括作者频繁走访各个地方的体验。对一般读者如我而言，真的只能感叹自己，懂得的还不如台湾人多啊。 2018年，偶然看见联经出版的《啊，这味道》，引起我关注。一来，在台湾推出一本介绍马来西亚美食的书籍，不禁怀疑会有读者吗？尤其是网络科技的发达与普遍，声画兼具的影片早就足以取代。再者，竟然是由台湾作者来介绍，更是加重自身困惑。然而，现在的我得感激这份困惑才有机会识得陈静宜，感谢她为本地饮食文化留下了纪录。今年4月，陈静宜以大马美食为主题的第二本书《我说福建面，你说虾面》（大将文化出版），于第十八届马来西亚海外华文书市首发上市。有别于《啊，这味道》集中介绍各籍贯华人好味的美食代表，《我说福建面，你说虾面》则聚焦在马来西亚本地人文与饮食文化，包括作者频繁走访各个地方的体验。对一般读者如我而言，真的只能感叹自己，懂得的还不如台湾人多啊。例如，作者提及本地打盘吃饭的习惯，除了可能受到西方殖民文化的影响，也提出米饭的松散特性不适合用碗筷食用。即便长年在台湾居住多年，皆未曾想过这个问题及其可能。而且，长时间生活在本地人如你，又怎么会想到老板炒粿条的起锅时间长短，其实隐藏着本地饮食文化的危机——“小贩人力、体力过去更为紧迫，外劳的比例增加”。其实，我们有时候需要外来者来提醒，早已习以为常的事物是如何形成大马的特色。可是，这本书提供给我们的远不只如此，还有许许多多的人文景观。作者提及，本地多数的摊贩都是家传，所以他们非常重视父母亲的意见。于是，美食的味道成了一种传统的继承。此外，作者以“共享经济”来形容本地的茶餐室（Kopitiam）文化，指出华人在这一空间里彼此互相扶持、帮忙的精神，早已是一种具现代性的经济思维。还有，在我们赞叹台湾饮料的客制化之时，作者笑称，在槟城更感受到顾客的任性文化，即店家和熟客保有的饮食喜好上的默契。甚至，说声“一样”就能让对方知道，自己要什么。虽说书中篇章是作者专栏文字的汇集，但是悠游在其生动的文字总能从外地人的视角，回想家乡的美食。虽然陈静宜的饮食体验是从自己的家乡出发，但她多年来游历了马来西亚、新加坡、中国、日本、印尼等地方，其成就的多重文化比较，不仅呈现在文章中，也一并指出了它们的异同。对我来说，这是一种新的体验和文化省思。而且，读者是完全能够感受到作者对大马美食的爱，远远超越本地人如我。这是一本打开马来西亚饮食文化之窗的重要书籍，值得大家一起来阅读和关注。相关文章：【马华读立国】叶福炎 / 在书堆中挖掘南洋台湾美食作家陈静宜／唯有吃得多才能累积足够经验值陈静宜／航空信情书

5月前

读家

有情有味

陈静宜／航空信情书

网络上有不少情书饼由来的版本，从外型来看，像荷兰华夫饼（Stroopwafels）。从传播途径来看，比较接近“中国说”，透过婚配，从中国蛋卷演变成娘惹点心。然而从工艺角度来看，马来西亚版情书饼，无疑是超越二者，堪称饼界的天花板……

5月前

有情有味

有情有味

陈静宜／看病的吃食路线

像我在台北仁爱医院就诊，早上看完病后会去附近一家港式小馆。而且要在11点多到，避开午餐时段人潮，因此要早点到医院候诊才行，然而也不能过早，否则看完病后，店家还没开门营业，会横生一个尴尬的空白点，医生可能想像不到，我的就诊时间完全是以一盘鸭腿作为考量……

6月前

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星云

【读者回响】陈老师，马来西亚的速食面是南洋一绝哦/林楚杰（马六甲）

拜读《星洲日报》副刊（编按：刊登于2024年5月12日《快乐星期天》）陈静宜老师的〈速食面的崛起背后〉后，才发觉过去几十年来，泡面在许多国家竟埋藏着如此丰厚且复杂的来龙去脉，并能变成一种深厚饮食文化的底蕴，还真的令人拍案叫绝，原来自己也很后知后觉。纵观速食面发展至今的变化，在许多国家可谓百家齐放。其实所谓的“许多国家”，在之前也就那“泡面五大国（与地区）”，即日本、韩国、台湾、印尼和中国。但就个人认为，马来西亚和泰国，也该入榜为泡面大国。在我国无人不晓的Maggi curry ，虽然是属于瑞士的雀巢公司，但是为了迎合马来西亚的民情与风情，这款咖哩口味的速食面，已俨然成为了深受我国各族深爱，平民美食文化中的其中一个代表。而泰国的速食面，当属在我国也十分受欢迎的鸭面。尽管泰国著名的菜肴乃冬荫功，泰国亦有出产冬荫泡面，但其受欢迎的程度，几十年来，却远不如来自泰国的速食鸭面。这款廉价的平民美食咖哩速食面，在许多中产阶级和富贵人家的家中享用，很多时候反而是一种情调与享受，简单的搭配一颗蛋与一些蔬菜，简直就是黯然销魂餐。另有一种做法就是炒，我国各族炒速食面的方式一样，但是调味料却各异。马来人和华人在炒这速食面时，总爱下老抽（我国俗称黑酱油）来上色，很多时候还会用上其他泡面如金旦和印尼的Indo mee来取代Maggi。印尼移工用泡面捞白饭但是在我国随处可见的印裔穆斯林餐厅，他们所炒的速食面，绝对是用上Maggi，而且也不下老抽上色，就把Maggi curry 里的调味料包撕开倒入半包来炒，再搭以鸡蛋、萝卜丝、包菜丝、小辣椒为佐料，出锅后再摆放几片黄瓜，或撒上黄瓜丝，那堪称马来西亚美食一绝。通常24小时经营的印裔穆斯林餐厅，不难见到各族都会点这道炒Maggi，尤其是在深夜，印裔穆斯林餐厅的炒Maggi，就跟台湾的永和豆浆或干面一样盛行。而这款Maggi curry不只深入我国各族民心，在过去笔者接触过不少来自印尼的移工女佣，也都深深爱上Maggi curry ，她们甚至还会煮上好几包的面，同样搭配一些野菜、鸡肉或牛肉，一群人坐在一起，就这样的泡面捞白饭。对她们而言，那简直是一顿丰盛的晚宴，像是我们华人的烤肉或火锅聚餐。在此真的感谢陈老师对我国美食的观察入微和强力推荐，因为与一般的见解不一样的是，这么一道在各国常见的加工平民美食，在陈静宜老师字字珠玑，至极清丽的笔下，犹如艺术，而其中内容也破解了不少对速食面不良于营养的迷思。

6月前

星云

有情有味

陈静宜／事在人为的小吃精神

容姐家用的虽非广东新会柑，也不讲究年份，然而以运用客家古法制作，亲力亲为，以最小的成本达到最好效果，置于现代食品工业多到爆炸的年代，实在令人可佩。菜园还种了冬瓜、甘蔗，一到收成季节便将它做成面档供应的清凉饮料；辣椒酱不只自家制，还自家种……

6月前

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